滇南行记（四）荷梦青云普者黑

小张老师

        休整一段日子，收拾好心情，8月11日再乘高铁继续出发云南。这次的第一站是普者黑。

        彝语里，“普者黑”意为“盛满鱼虾的湖泊”。十多年前在《爸爸去哪儿》里初识它——镜头里游人稀少，山青水秀，自带仙气，古村静谧，从此种草。这趟滇南行，还多了一对朋友夫妻，行程便多了几分期待。高铁上久别重逢，寒暄间最牵挂的仍是父母——他们昨夜几乎通宵照顾突发不适的老人，差点取消出行。好在虚惊一场，人多热闹，七小时车程眨眼即过。

        出站后直奔景区。车过丘北县城，沿路新区楼群崭新整齐，公寓别墅林立，游客中心规模可观，却冷清得不见几人；夹在其间的烂尾楼格外扎眼。司机风趣，一路解说：当年节目带火普者黑，政府曾想把游客先导流到县城，再转景区，无奈规划与配套、管理脱节，结果县城楼宇空置，景区内交通住宿却承压。这番景象，自媒体早已爆料，也正是我上次绕开此地的原因。如今八月过半，景区应该已经到了旺季末尾，想来乱象该少一些，才决定来看看。车过县城，人烟渐浓，山影渐青，普者黑的画卷，已缓缓展开。

        目光掠过车窗，远近的山峦像有人随手撒落的青螺：时而肩并肩连成起伏的裙边，时而一座孤峰突兀升起，却并不咄咄逼人。它们与北方崇山峻岭的雄浑截然不同——峰体削瘦却不陡峭，圆顶柔肩，线条温婉得像一笔带过的水墨；喀斯特的骨骼外，裹着亚热带丰茂的绿肤，几乎看不见裸露的灰岩或褐土，满目都是浓得快要滴下来的墨绿。山丘像一支支柔软的画笔，把村庄和河谷分割成一块块调色盘：屋瓦的白与红、收割后土地袒露的褐、尚未砍收的烟叶的黄，夹带着慢熟烟叶花的粉……普者黑早已被大自然打翻，真正的风景一直在路上，景区其实无法划定边界。

        民宿嵌在普者黑最北端的村子里，行人已稀。屋内陈设齐全，却处处透着粗粝，好在寂静——足够我们安睡一夜。安顿后，便匆匆奔向青龙山。

        出村即是“盛满鱼虾的湖”。河道像一条闪亮的条带，把大大小小的湖泊串成珠链。荷花季已过，只剩连天荷叶，与芦苇、稻秧和远处黛绿的青山一起，把普者黑调成一幅水墨绿的背景。阳光洒在河面，碎银闪动；载着穿鲜艳的救生衣游客的小舟穿梭其间，给静景添了几分灵动，舟中人无论童稚或白发，此刻皆成顽童，水枪互射，笑声溅起一串串水珠。

        跨过河道，成片稻田铺展开来。稻穗初抽，墨绿的叶片与远山溶为一体。儿时暑假，我曾埋身于这样的稻田——烈日下弯腰割稻，满手血泡；或赤足踏进泥水，一株一株插秧。那些记忆只剩辛苦，外人难解。当年对“四个现代化”的憧憬，便是希望这些农活能被机器替代。如今我真的见到了许多地方，再不需要我童年那样的辛劳。现在站在这一片墨绿里，感受风拂过稻尖，竟有说不出的愉悦，也默默期盼几个月后的金黄丰收。

        青龙山下是普者黑湖。湖面在山脚下豁然开阔，天光云影跌落水中，青山环列，红墙白瓦点缀其间，织就另一幅鲜活的山水长卷。轻舟一叶，或载满鲜艳游人，穿梭其间，为画卷添一分灵动。换一处角度，倚着历经沧桑的老树，看水鸟划破水天一色的长空，人便不由自主地脱离尘世，思绪飘向俗世之外的天地。

        青龙山踞于普者黑湖西岸，三面环水，海拔1556米，是一座高出湖面百米的喀斯特孤峰，小巧而峭拔。出青龙山码头再行百米，见一缺口，便是登山路。石阶未经铺砌，只就原生岩石凿出，陡且窄；加之高原已近1500米，每抬一步，心跳便追上一拍，氧气仿佛被风瞬间抽走。两侧藤蔓垂坠，灌木葱茏，浓绿得几乎要滴下来。山顶有三处袖珍平台，俯瞰之下，普者黑重新展开一幅画卷：红瓦村舍、翡翠湖面、青黛峰林、湛蓝天空、棉白浮云，活脱脱一处世外桃源。孤峰与群峰各呈姿态，俊秀得近乎极致。

        我们登顶时近黄昏，游人陆续汇聚，皆为落日而来。人声渐沸，与心中那份静谧的普者黑微微相冲。怕喧嚣惊了山水，也怕夜色掩了归途，我们终是错过夕阳，提前一步下山。

        步行至山脚小镇，友人有“觅食雷达”，一路口舌生香。穿过镇中心，烧烤油烟与喧嚣声浪扑面而来，却提不起兴致；反倒是街边一笼笼米糕，像极了故乡的“松糕”——粉质、蒸汽、甜香，连做法都如出一辙。老家逢喜事，邻里仍循旧例订松糕分送；小时候，奶奶常被请去灶房掌笼，她那双巧手蒸出的糕，松得能吸住舌尖，软得像云。此刻在异乡咬下一口，米香蒸腾而起，仿佛又把奶奶和童年的灶火一起端回面前。

        普者黑以“水上田园、湖泊峰林、荷花世界、候鸟天堂”闻名。不到半日，我们已把田园与峰林收入眼底——只是荷花季近尾声，水面只剩残荷点点；又逢夏末，天际亦无雁影鹤声。挂念着家中老人，朋友始终放心不下，于是原定两天的行程被压缩成这仓促的半日，次日一早，我们便匆匆奔赴下一站。

部分图片来自友人，修改润色：kimi