2025漫慢游之西班牙

涛声依旧

自从5月顺道游了日本，女儿就爱上了这种闲逛模式 的自由行。去想去的地方，看想看的风景，停想停的时长，听想听的故事，随心随性，即可走马观花浅尝则止，也可以下马闻香细品深琢。但世界之大，万千风景，想去又可去闲逛之地甚多，老母亲提出的唯一要求就是安全。于是挑挑拣拣一番，最后决定向西班牙进发。

11号下午，飞机从多伦多直飞西班牙首都马德里（Madrid），一夜飞行，出奇地顺利，竟然提前近一个小时到达。这在疫情之后的旅行中非常少见。然而应了那句老话：“物极必反,器满则倾”，随后的入关因为12号是欧盟新的EE系统开启的第一天，所以过程异常漫长，轮转的长队一望无际。在闷热拥挤的大厅里煎熬了一个多小时后，感谢万能的Canandian护照，在无数铩羽而归者羡慕的眼神中越众而出，顺利通过Kiosk认证，入关。西班牙，我们来啦！

Madrid 马德里

初到马德里，正逢西班牙国庆日。去到酒店的路上已能看到汇集的人群。酒店位置很棒，服务非常给力。放下行李，匆匆奔向人群聚集地。

等待参阅的军人们早早地在街道上等候，围观群众来往穿梭其中，气氛融洽而不失热烈。不时的有围观群众和兵哥哥们合影，我也跃跃欲试。亲和的皇家女骑警和不知道是何兵种的女战士们都欣然应允入镜，总算圆了我儿时的女兵梦。

也许是怕大家无聊，兵哥哥们歌声嘹亮，此起彼伏。不分声部，没有和声但有响亮的墩枪声伴奏，欢乐并气势很足。可这不会是真枪吧？

西班牙国庆日阅兵式，不是很威武也不咋雄壮，但浓缩其中的民族自豪感一点都不逊色，这从周围民众无组织无纪律的掌声和呐喊声可见一斑。因为咱们不是贵客，会场中心肯定没有咱的位置，加之到得晚，个头又不够高，所以拍的的角度不好，更有维持秩序的警察在前方乱晃抢镜，只能凑合着留个纪念吧。好像不摄影留念也对不起这份恰逢盛事的机缘巧合哈。

作为西班牙政治、经济和文化中心，马德里是一个拥有现代化设施的国际大都市，众多旅行者眼中的翩翩少女，其外美丽动人，其内更有深厚的历史渊源和厚重的文化艺术底蕴。马德里共有73（也有说是90）个博物馆，其中索菲亚王后艺术中心（Museo Reina Sofía )，提森-博内米萨国家博物馆 (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)，和普拉多博物馆（Museo del Prado）集中在一公里左右的地区里，有人称其为“艺术金三角”。其中普拉多博物馆（Museo del Prado），更凭借其馆藏品的卓越品质与丰富多样性最为著名，堪称全球最富盛名的艺术宝库之一。它拥有十一至十八世纪最完整的西班牙绘画收藏，以及众多举世闻名的艺术大师的杰作，委拉斯开兹（Velázquez）、戈雅（Goya）、博斯（El Bosco）、提香（Tiziano）、拉斐尔·桑蒂（Raffaello Santi）等都位列其中。虽说我的艺术细胞不多，但徜徉在艺术珍品的海洋中，一些情绪，一些感动，一些领悟还是会自然地沁入心底。委拉斯开兹的《Las Meninas》（《宫娥》）中人物不少，作者把包括自己在内的特定环境下特定人物形象，呈现得生动真实，自然而和谐；戈雅的《The Third of May》中，英雄慷慨赴死时的勇气和整幅作品中充斥着的紧张，痛苦，恐惧，蔑视等等的各种情绪弥漫交织，动人心魄；博斯的《El Jardín de las delicias》（《人间乐园》）从天堂到人间再到地狱里包含的道德说教和警示，画面展示的直白又带着神秘，引人遐想；罗吉尔·范德韦登 的《The Descent from the Cross》浓缩于细节之中的哀痛悲伤，似以流溢出画面充斥整个空间，动人而凄美；拉斐尔的被誉为“比真人还真”的《Portrait of a Cardinal 》把一位红衣主教的面容展示得活灵活现 ,让人不禁想一探其内心………。置身于如此多的世界艺术瑰宝之中，被浓重的艺术气息萦绕，很难不沉醉其中，我想这也就是艺术的魅力所在吧。

由于博物馆禁止拍照，所有美术作品均来自网络。

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如果说普拉达博物馆珍藏的是历史，那么索菲娅王后艺术中心（Reina Sofia Art Museum）展现的就是现在。馆中主要收藏是西班牙现代和当代的艺术品，尤以镇馆之宝巴勃罗·毕加索的《Guernica》（《格尔尼卡》）最为著名。此画以1937年4月26日，德国法西斯对西班牙小镇格尔尼卡进行的狂轰滥炸事件为背景而创作。作为“立体主义”（Cubism）画派的代表人物，毕加索不是用写实的手法进行报道，而是采取象征性的手法，以单纯的黑、白、灰三色营造出低沉悲凉的氛围，渲染了浓厚的悲剧性色彩。无辜受害者的惊惧，痛苦 、绝望和愤怒跃然纸上，以一种史诗般的悲壮冲击着观众的视觉和心灵。

　　马德里王宫（西班牙语：Palacio Real de Madrid）是西班牙君主的正式官邸，位于西班牙首都马德里，目前仅用于国家典礼。建于1738年的马德里王宫面积约135,000平方米，有3,418个房间，历时26年才完工，是欧洲最大的王室宫殿 ，也是世界上保存最完整、最精美的宫殿之一。皇宫外观呈正方形结构，类似法国的卢浮宫；整个建筑由白色大理石砌成，气魄雄伟，典雅壮观，具有新古典风格。内部装潢则是意大利风格，金碧辉煌。王宫内，石阶、王位殿、廊柱殿、王室教堂的精美雕刻与孟斯、戈雅、卢卡斯·乔尔丹等人的挂毯及绘画作品交相辉映。宫内更藏有无数的金银器皿和瓷器及其他各种皇室用品，其中不乏六、七世纪夸拉萨的西歌特宝藏。如果让我用一个词来形容这座宫殿，那就是富丽堂皇。如果让我用一句话来形容这座宫殿，那就是真的太富丽堂皇啦！在如此富贵面前，我不得不汗颜承认，自己已是语匮言乏😓。

不得不提的是如今的马德里皇宫是建筑在1734年被大火焚烧的奥地利王朝城堡旧址上，所以宫殿主体结构全部用石头和砖建造，没有用一点木头，因此以后再也不用担心被大火烧毁。

皇宫对面的西班牙广场正中央，矗立着文艺复兴时期著名的西班牙文学大师、《堂·吉诃德》作者——塞万提斯的纪念碑。纪念碑的下面是堂·吉诃德骑着马和仆人桑丘的塑像。作为塞万提斯的崇拜者，此次竟没能去拜谒，惭愧遗憾😔。

马德里不仅拥有着悠久的历史、丰厚的文化艺术遗产和美丽的自然风景，它的城市本身就是一幅靓丽富有个性的画卷。且不说那些历史名胜，单只是拥街而立的各色建筑就让人目不暇接。古典的雕塑，现代的装潢 ，不论是政府大楼还是普通的民居、商厦，每一座建筑都可称之为清新典雅的艺术精品，都在轻言细语着这座城市的历史连绵。

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圣米格尔市场（Mercado de San Miguel），这座成立于1916年的百年食品市场是马德里少有的精美铁建筑之一。

圣米格尔市场位于马德里Austrias街区的中心。它既是这座城市的美食殿堂，也是西班牙各地美食的舞台。在这里可以品尝来自西班牙各地的优质食品：从使用加利西亚海岸最新鲜的鱼和海鲜制成的小吃，到西班牙各地的种类丰富的美味奶酪，同时还有分布在市场中30多个摊位里数不尽的肉类、水果、蔬菜、甜点和各种美食。据说这里每年迎接超过一千万游客，所以你如果在中午时分来到这里，陪伴你的不仅有饭香更有汗臭😅。

‍路过位于马德里市中心的丽池公园(EL Retiro Park，西班牙语：(Parque del Buen Retiro)，曾经作为古代西班牙王室散心和消遣的场所，如今人们可以在其中尽情享受阳光，也可以在这里散步、划船、消遣娱乐。可惜我们来的时候，园内两座著名的宫殿玻璃宫和委拉斯盖兹宫都因为维修关闭。

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Toledo 托莱多

托莱多（Toledo）在中世纪时期曾是西班牙王国的首都，是西班牙历史遗迹最为丰富的城市之一。由于基督教徒、阿拉伯人和犹太人几个世纪的共处，托莱多以“三种文化之城”而著称。来西班牙旅游，这里也是打卡地之一。从马德里乘火车来到这里，下车伊始，小小的宛如童话里城堡般的车站就让我眼前一亮，欣喜不已。‍

来之前，就有朋友说托莱多老城外有古城墙盘绕，内有街道纵横交错，非常适合散步游览。这与我的想法不谋而合，于是漫步就从最著名的Alcázar de Toledo—托莱多城堡开始。　

Alcázar是对摩尔人修建的城堡或宫殿的统称，西班牙境内现仅存有五处著名的Alcázar遗址，托莱多城堡（Alcázar de Toledo）就是其中之一。这是一座石砌城堡，位于托莱多（Toledo）的最高处。公元3世纪曾为罗马宫殿，之后基督徒们把它改建成了首座方形的城堡。经过重建后，如今这里是军事博物馆（Museo del Ejército）。从远处眺望，被塔霍河环绕的山丘上，托莱多城堡层叠而上。厚重斑驳的城墙，此起彼伏的房屋和高大尖耸的塔楼演绎着苍凉的历史。而今作为一个军事博物馆，其中展示的古代兵器装备和不时往来的军人，更在提示着历史长河中流淌着的战争与血火。

在托莱多市政广场（Plaza del Ayuntamiento)中，座落着托莱多的市政府、著名的托莱多大教堂（Catedral de Toledo）和大主教官邸。令我惊讶的是那座有两座塔楼，插有国旗、省旗和市旗的市府大楼，作为一座被联合国教科文组织誉为世界文化遗产，每日有成千上万的游客从世界各地涌来参观的城市的首脑部门，这门脸儿也太小了吧？别说不够高大上，充其量也就是个勉强及格的老破小。可保持历史真实，让历史本色出演，这不正是这座历史名城吸引万千游客的真谛所在吗？

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在古堡中闲逛，托莱多狭窄的街道里不乏犹太教堂、清真寺和基督教堂，艺术风格彼此交融，独具特色。这里留存的哥德式、摩尔式、巴洛克式和新古典式各类教堂、寺院、修道院、王宫、城墙、城门、博物馆等古建筑70多处。其中光辉基督清真寺（Mezquita del Cristo de la Luz，原名Mezquita Bab-al-Mardum, 建于公元999年)，它是该城原有的十座摩尔时期清真寺中仅存的一座。而建于1477年，完成于1504年圣若望天主教皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes），则是一座供奉圣若望（St. John，西班牙语:San Juan)的天主教修道院。

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沿着城堡外河边的公路向上绕城而行，与在城中的穿城而过又有不同。俯瞰古城堡，如同回望历史，悠悠千年，天高地厚，山长水远，其实万物皆可是浮云。

Seville 萨维利亚

塞维利亚（西班牙语：Sevilla），是西班牙西南部的古都和工商业、文化中心。面积并不大，但却是西班牙第4大城市和南部地区的第1大城市，是西班牙唯一有内河港口的城市。火车快捷，旅馆舒适，第一印象不错👍。

著名的塞维西亚西班牙广场（Spanish Square in Sevilla Spain，Plaza de España Seville ）与玛丽亚 路易莎公园（Maria Luisa Park）比邻而居。西班牙广场是一个被一排建筑围成的半圆形，这些建筑如今大部分被用于政府部门。广场建筑的两头，各是一座高塔。建筑的底部镶嵌着52幅描绘五十二个西班牙省份的马赛克壁画和52个长椅。好一座不奢华，但让人过目不忘的主题广场。

‍ 塞维利亚蘑菇（Setas de Sevilla），最初名为（Metropol Parasol）也被称为“都市阳伞”。该建筑占地面积近5000平方米，高约26米，凭借蜂窝状木质顶棚结构被称为世界最大木建筑。建筑包含四层功能区：地下层设置Antiquarium考古遗址展厅，展示罗马与摩尔时期文物；首层保留中央市场功能；二、三层设有全景露台和餐厅，可俯瞰塞维利亚市中心景观。其未来主义造型与周边中世纪建筑形成视觉对比，成为该市地标性建筑。可惜手机拍不出全景，显示不出这个耗资9000万欧元，世上最贵“蘑菇”的气势。

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特里亚纳（barrio de Triana）、圣克鲁斯（Santa Cruz）和阿尔法尔法（Alfalfa）是塞维利亚著名的三个街区。

圣克鲁斯街区（Barrio de Santa Cruz）贯穿塞维利亚整个老城区，昔日的犹太区，如今也被称为圣十字区 (Barrio de Santa Cruz)。在15世纪犹太人被驱逐之前，这里曾是城市的文化和经济中心。诸多12世纪的古老建筑如塞利维亚王宫（Real Alcázar）和塞维利亚主教座堂（Catedral）等都在这里。

特里亚纳（Triana）是塞维利亚另一个著名的街区，与市中心隔瓜达尔基维尔河相对。街区内，餐馆，酒吧，咖啡店林立，更以陶瓷艺术闻名。



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塞维利亚阿尔卡萨王宫Real Alcázar de Sevilla) 是西班牙王国甚至更早时期的宫廷园林建筑群之一，是西班牙境内现仅存的五处著名的Alcázar遗址中最为典型的一个。从入口（Lion Gate）开始，塞维利亚王宫主要分为内部宫殿和外部花园两部分。

内部宫殿也由两个部分组成：一部分是来处理公务议事的地方，其中使节厅(Salón de los Embajadores)为王室典礼还有接待外宾之用。使节厅厅堂用石膏和瓷砖装饰，富丽堂皇。宫殿内的家具和壁画也十分珍贵华丽。佩德罗一世宫殿（Palacio de Don Pedro)里布满花砖和繁复华丽的雕饰，金色圆顶，象征着君主的权力。另一部分则是私人生活场所，如少女中庭（Patio de las Doncellas），玛丽亚.德.帕蒂莉亚浴池（Los Baños de Doña María de Padilla）等。王宫内殿的建造者成功地揉合进清真教的用色特点，并巧妙地运用阴影回廊，壁饰毛毯及屋顶的雕花技巧，使得它与众不同。

塞维利亚王宫外部的花园整整比室内面积大上两倍。穆德哈尔式的建筑风格（阿拉伯艺术与天主教艺术融合的产物）让这个花园独具西班牙特色。据说 名剧《 Game of Thrones》（权利游戏）就曾在这里取景。

塞维利亚大教堂（Catedral de Sevilla）矗立在12世纪大清真寺（Gran Mezquita）的原址上。清真寺的宣礼塔得以保留，即著名的吉拉达塔（la Giralda）。此外，洗礼池庭院和现今的宽恕门 也是原清真寺的组成部分。1248年卡斯蒂利亚的费尔南多三世（Fernando III de Castilla）征服该城后，清真寺被改建为基督教堂。其建造历经穆德哈尔、哥特式、文艺复兴 、巴洛克和新古典主义时期。它是天主教在此地的主教座堂，也是世界最大的哥德式主教座堂之一。

西班牙黄金塔（Torre del Oro）这座阿拉伯风格的建筑，是1220年由穆瓦希德王朝建造的十二边形砖塔。主要用于监控瓜达尔基维尔河航行，通过水下铁链封锁河道防御舰队。其名称源于外壁曾涂有金粉，在阳光下呈金黄色。随着时间的流逝，建筑表面的金粉已经渐渐脱落，但是在傍晚夕阳的照耀和灯光的照射下，黄金塔还是呈现出金黄色，闪闪发光。

塞尔维亚还是西班牙斗牛的发源地。想象着这美丽的外墙里装着的血腥和残忍，远远看一眼已是极限。

Cordoba 科尔多瓦

科尔多瓦（Córdoba）被誉为历史与现代完美结合的世界文化遗产。很少有城市是像科尔多瓦这样，既曾是罗马帝国统治下的西班牙的首都，又是回教王朝的首都。最有特色的是科尔多瓦犹太区（Jewish Quarter of Cordoba）的街区小巷，墙壁上多挂有色彩绚丽的花篮。有些地方人头攒动，有些地方空寂无人。人多处，哒哒的马蹄声，就是最好的交通指挥；空寂时，放飞的想象就是最美的风景。有趣的“摸脚之旅”，让我至今想起仍不禁莞尔。导游特意带我们到提比略广场，那里矗立着出生于科尔多瓦的著名的哲学家、医生和犹太教拉比迈蒙尼德的雕像。传说如果你触摸迈蒙尼德雕像的脚，你的愿望就会实现，你也会迎来好运。看这双精光锃亮的脚，一定已经被太多太多的人摸过🙂。

喜欢这个小街区（如果没有偶尔传来的刺鼻马粪“香”，会更喜欢😡）。

卡拉奥拉塔（Torre de la Calahorra）是西班牙科尔多瓦最具象征意义的历史建筑之一，位于城市南端的瓜达尔基维尔河畔，著名的罗马桥（Roman Bridge of Cordoba ，Puente Romano）桥头，与科尔多瓦古城隔桥相对，是进入古城的门户之一。这座当初摩尔人的防御塔不仅是古希腊军事建筑的代表，也是科尔多瓦文化历史的见证。

科尔多瓦清真寺大教堂（ The Mosque–Cathedral of Córdoba ），是在西班牙看过的所有教堂中印象最深的一个，不是之一。这座千年前（约786年）摩尔人建立的清真寺以拱形柱状结构搭建。红白色的马蹄型廊柱以精密计算过的间距，支撑着整个建筑。八百(也有说是850，我没数过😳）根圆柱和近四百个双色拱门将正殿分成南北19行，每行各有29个拱门的翼廊。十三世纪，随着基督教徒的回归，该教堂又被加入了许多天主教元素。到1523年，基督教徒们在这座清真寺内修建了大教堂，其中包括大型宗教组画、巴洛克雕塑和由桃花心木做成的唱诗班座椅等等。也因此科尔多瓦清真寺大教堂成为一座同时带有伊斯兰教和天主教色彩的复合式大教堂。从摩尔式的建筑到哥特式教堂；从清真寺的整齐单一到天主教堂里讲述教义的细腻画作与神像；从清真寺红白双色马蹄形廊柱到天主教堂的象牙白与镶金雕塑，两种宗教，两种不同建筑风格，有冲突感，但又很和谐。

有人说科尔多瓦清真寺大教堂是穆斯林在西班牙遗留下来的最美丽的建筑之一，我想很多来游览过的人都会同意。它的修建和扩建共历经了9个世纪之久， 但其建筑风格和特色并没有变， 只是建筑面积越来越大，装饰越来越丰富而已。

我之所以对该教堂印象深刻的另一原因是在此参观时，竟然低血糖发作，冷汗涔涔，双眼模糊不清，站立不稳。教堂里不允许吃东西和喝带颜色的饮料，幸好女儿带有清水，使症状得以缓解，坚持到参观结束。

Granada 格兰纳达

一到达格拉纳达的旅馆（Hotel Granada Center），突然玩心大发。墙外透明玻璃电梯里的我是不是也挺有领导风范？可惜没有人喊：领导好！我也就没有机会说：为人民服务！哈哈哈😂🤣！

中世纪时，摩尔人统治者在西班牙建立起格拉纳达埃米尔国（阿拉伯语：إمارة غرﻧﺎﻃﺔ ；英语：Emirate of Granada），阿尔罕布拉宫（英语：Alhambra Palace；阿拉伯语：الْحَمْرَاء Al-Ḥamrā（Arabic），意为“红堡”）就是他们当时的宫殿。阿尔罕布拉宫是摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华，有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。阿罕布拉宫被誉为世上最美丽的阿拉伯式宫殿，分为耐斯尔宫（Palacios Nazaríes）、卡洛斯五世宮殿 （Palacios de Carlos V）、阿卡萨城堡(Alcazaba)和夏宫（Generalife）四部分。 阿尔罕布拉宫的精华部分是耐斯尔宫（Palacios Nazaríes），因为一票难求，所以我们也只能在其外围和其他几处转了转。

在阿尔拜辛区（Barrio del Albaicín）和圣山（Sacromonte）徒步，是很热门的一个旅行项目。阿尔拜辛是格拉纳达最古老的街区，也是最具代表性的街区之一。该街区保留了中世纪的城市布局，其独特的氛围仿佛能将人带回遥远的摩尔时期。圣山（Sacromonte），得名于附近的圣山修道院 ，是传统的吉卜赛社区。随着吉普赛人口的不断减少，该地区已经慢慢发展成为一个展示吉卜赛文化的旅游景点。无论以往的历史如何不同，如今这两个街区的共同特点就是狭窄的街道两旁，商铺遍地，游人如织。

圣尼古拉观景台（Mirador de San Nicolas）位于阿尔拜辛（Albaicín）老城区的一个小山丘上，是格拉纳达市最具代表性的角落之一，是一个绝佳的观景阳台，可俯瞰阿尔罕布拉宫、内华达山脉以及城市的大部分区域。可惜大部分时间绝佳的景色都被人头遮挡，想拍令人叹为观止的景色实属不易，所以把图中人头P下去着实费力不少😜。

西班牙人以能歌善舞著称于世，而最为流行的西班牙舞蹈形式，就是弗拉门戈舞，与斗牛并称为西班牙两大国粹。弗拉门戈舞（Flamenco）是西班牙境内的安达卢西亚地区吉普赛人（又称弗拉门戈人）的音乐和舞蹈。十四、十五世纪，吉普赛流浪者把东方的印度踢踏舞风、阿拉伯的神秘感伤风情融合在自己泼辣奔放的歌舞中带到了西班牙，于是出现了以弗拉门戈为名的歌舞。此舞具有三大要素：伴奏、伴唱和舞蹈，表现主题多为上帝、女人、爱情。

出于偏爱，我更关注演出中的舞蹈。舞者身体各部位协调运动，或用脚踏击，或捻动手指发出响声，加以腰、臀、腿部的摆动，充分的表现出每个舞句所要求的感觉和神态。弗拉门戈舞源自平民阶级，所以在舞者的举手投足中可以最无保留地表达出人的情绪。流浪的吉普赛人惯用他们的歌喉、舞步、乐器诉说自己贫穷、悲惨的命运和处境，所以在弗拉门戈的演出中，表演者常紧皱眉头，面部表情忧郁、愤懑、歌声嘶哑，动作干脆有力，彰显压抑后的爆发。我们观看的这场演出，男舞者脚的动作灵活多变，干净利落，用脚跟敲击地板时发出的节奏清脆响亮；女舞者手、腕、臂、腰、臀、腿的动作完美无暇，加以脸部表情，完美诠释了内心深处的情感。舞者倾情，歌者卖力，演奏者技艺娴熟。吉他声、歌声、拍手声、舞步踢踏声，互相交错应和，气氛热烈。演出过程不允许拍照，结尾时善解人意的表演者特别加演一段，使我可以拍照发圈，特此感谢🙏。

Malaga

Malaga是天才画家毕加索的故乡，它位于西班牙南部安达卢西亚、是地中海太阳海岸的一个港口城市，我们顺路在此停留的目的就是来看海。马拉格塔海滩（Malagueta beach）靠近市中心，交通便利，我们从旅馆乘着公车直达这里。海滩沙质不算细腻，但沿海岸线平缓延展。海水清澈，温度宜人。趟趟地中海的水，吹吹地中海的风，晒晒地中海的阳光，沉浸在地中海的自然风光里不愿自拔，真希望时光就停留在这一刻。

趟过地中海的水，在地中海吹来的柔风里漫步在马拉加如画的街道上，惊喜连连。属于文艺复兴时期建筑风格的马拉加天主教堂（Malaga Cathedral）；毕加索博物馆（Picasso Museum）；因未完工的南塔而得名“La Manquita”（独臂女郎）的马拉加主座教堂（Santa lglesia Cathedral ）；西班牙最古老的港口 ，也是地中海最古老的港口之一的马拉加港（Puerto de Málaga）；市场（Atarazanas Market）里卖（Jamon Ibérico）的小贩；罗马剧场和商人拉里奥纪念碑（Manuel Domingo Larios Y Larios）…… ……。虽说是走马观花，信步闲逛，但历史名胜，人间烟火尽收眼底。

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Barcelona 巴塞罗那

加泰罗尼亚广场（Plaza de Cataluña）位于巴塞罗那市中心旧城区，面积较大，约50,000平方米，数条主干道在此交汇，连接老城区与扩建区。广场🀄️的俩座喷泉相向而立，成群的鸽子飞舞往来，更有名家雕塑矗立其中。周边古今建筑交相辉映，奢饰品店铺珠光宝气，中世纪建筑古色古香，巴塞罗那现代与历史交融的城市特征在此展现无余。

The Gothic Quarter, or Barri Gòtic,被称为哥特区，是巴塞罗那最古老的地方。它的起源可以追溯到罗马时代，其后该区域不断扩展至今。之所以被叫做哥特区是因为哥特式宫殿、宅邸和教堂遍布其间。哥德区的街道错综复杂，狭窄的小巷纵横交错，宛若迷宫。穿行其间，路痴如我是走得潇洒，晕得彻底。

Columbus Monument。哥伦布纪念碑（Monumento a Colón）是巴塞罗那城（Barcelona）最具标志性的建筑之一。 碑柱高52米，由加耶塔·布伊加斯（Gaietà Buïgas）为1888年世博会设计，它的顶上是克里斯托弗·哥伦布（Cristóbal Colón）的塑像，由拉斐尔·阿尔切（Rafael Atché）创作，高7米。雕像上的哥伦布食指指向美洲大陆的方向，傲然向天下世人宣告:我，发现了新大陆！欧洲乃至整个世界都将由此开启新的篇章！(此话系本人臆想，纯属虚构🤣)

圣若瑟市场（Mercat de Sant Josep），通常称为波盖利亚市场（La Boqueria）。它是巴塞罗那（Barcelona）最著名并且风景最宜人的市场。它的所在地是原圣若瑟教堂的庭院（antigua iglesia de Sant Josep）。市场于1836年开业。最初只是个露天市场，小贩和农民在这儿摆摊卖自家的产品。 1914年时，这里被重新修葺、外部为金属和玻璃结构，屋顶全覆盖。 在蔬果鱼肉的摊位间穿梭，看看价格，尝尝小吃，品品鲜果汁，听听商贩的叫卖声，再在海鲜摊位前吐槽一下鱼腥气味，闲逛的感觉真的太好啦。

巴塞罗那大教堂（Barcelona Cathedral， Catedral de Barcelona 建於1298-1448年）简称大主教堂，是天主教巴塞罗那总教区的主教座堂。该教堂由康诺恩荷斯之家、德卡之家和依亚拉迪亚卡之家三个中世纪教堂组成，主体为哥特式建筑。一路走来，看过很多教堂，感觉大同小异，于是就此略过。

作为一名观光客来到巴塞罗那，你听到最多的名字一定是安东尼.高迪（Antoni Gaudí，1852年6月25日—1926年6月10日），因为他是这里许多地标性景点的缔造者。高迪是19世纪末到20世纪初最伟大的建筑师之一，被认为是巴塞罗那最杰出的公民，是整个西班牙的骄傲。桂尔公园（Guell Park）, 巴特罗之家（Casa Batllo）, 米拉之家（Casa Mila）, 圣家堂（Sagrada Familia） 都是他杰出的代表作。高迪建筑属于现代主义建筑风格,他以自然万物，如树木，天空，风，沙子，动物等为标本，把这些事物的形状和特性幻化作灵感，融入到自己的创作中去，加以东方伊斯兰摩尔风格、现代主义、自然主义等诸多元素,创造出近乎怪诞的独特风格。参观他设计的建筑，绝对是一场场独特的建筑视觉盛宴。

　　巴特罗之家（Casa Batlló）该建筑建于1877年，在1904年到1906年间由高迪从外到里全部改头换面。这座高六层的建筑，是高迪完成度最高的新艺术自然主义风格作品。

特罗公寓本身就是一个故事。一位美丽的公主被龙困在城堡里，加泰罗尼亚的英雄圣乔治为了救出公主与龙展开了搏斗，用剑杀死了龙。龙的血变成了一朵鲜红的玫瑰花，圣乔治把它献给了公主。高迪的灵感来源于此，所以这座房子的每一个设计都有着特殊的含义。十字架形的烟囱代表着英雄，鳞片状拱起的屋顶是巨龙的脊背，房子的外立面用彩色瓷片镶贴，像是长满龙鳞的龙身，镶嵌彩饰的玻璃和构思独特的阳台则是面具……当然，也有人说那是骷髅，这样恰恰与屋内大厅人骨造型的支架相互呼应。不过，这样的设计一点也没有给人阴森的感觉，阳光照耀下色彩缤纷的拼贴玻璃叫人眼花缭乱……

用一座建筑来讲述一个浪漫温馨的故事，多奇妙啊。

屋子内部的设计，同样令人惊奇。秉承高迪一贯的风格，室内没有棱角，全是柔和的波浪形状，高迪更利用不同深浅的蓝色瓷砖、陶瓷，拼凑出如在深海之中 畅游般的深邃璀璨。设想一下每天居住在这里会是怎样的感觉呢？

　　建于1906-1910年间，占地一万一千平方公尺的米拉之家(Casa Mila)，堪称高迪最成熟的自然主义作品。米拉之家外部采用乳白原色的石材，呈白色波浪形，配上精雕细镂的黑色锻铁阳台，材质相配，但色调碰撞，既雄伟大器又豪华精致，令人耳目一新。从里到外，整个建筑既无棱也无角，屋顶高低错落，墙面凹凸不平，到处可见蜿蜒起伏的曲线，整座大楼从宏观到微观都宛如波涛汹涌的海面，营造出无穷的空间流动感。

除了外观摄人，待你登上屋顶时，十几个奇形怪状的东西突兀而立，似乎是神话中的怪兽，又似乎是是全身盔甲的骑士；好像是教堂的钟楼，又好像是造型新颖前卫的“外星悍客”。其实，这些只是普通的烟囱和排风口。这种别出心裁，大胆、科学，而且前卫的设计，即使是在百年之后的今天，也让人不禁拍案称绝。

外行人看来，米拉公寓里里外外都显得非常怪异，甚至有些荒诞不经。但高迪却认为，这是他建造的最好的房子，因为他认为，那是“用自然主义手法在建筑上体现浪漫主义和反传统精神最有说服力的作品”。

在米拉之家顶楼，正遇夕阳西下，与世界名著一起共享美好黄昏，惬意。

圣家族大教堂（加泰罗尼亚语：Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família），又译作神圣家族大教堂，简称圣家堂（Sagrada Família），是位于西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那市区中心的一座罗马天主教大型教堂。圣家族大教堂始建于1882年，高迪于1883年接手主持工程直到他1926年离世。如今估计竣工时间为2050年，最乐观的估计也要在2026年才能看到成品。尽管是一座未完工的建筑物，但丝毫无损于它成为世界上最著名的景点之一。教堂主体以哥特式风格为主，细长的线条是主要特色，圆顶和内部结构则显示出新哥特风格。这座不对称的哥特式教堂，主体结构由5座殿堂和3座侧翼殿堂组成。高迪为教堂圣殿设计了三个宏伟的正门，每个门的上方安置4座尖塔，12座塔代表耶稣12个门徒。还有4座塔共同簇拥着一个中心尖塔，象征4位福音传教士和基督本身。这是高迪一生中最主要的作品、最伟大的建筑，也可以说是他心血的结晶、荣誉的象征。

圣家族大教堂共有三个不规则多柱形立面：面向东方的“诞生立面”，立面朝向东北太阳升起的方向——象征耶稣的诞生；面向西方的“受难立面”，立面朝向日落的方向——象征、暗示耶稣的死亡；和面向南方还未完工的“荣耀立面”，立面展现耶稣成神升天的经历：死亡、最后的审判和荣耀，而地狱则是留给那些违背上帝旨意的人的。诞生立面早在1935年教堂施工中断前就已完工，受高迪风格的感染最为直接。除此之外，教堂外立面上大大小小的雕塑，也全部展示着《圣经》中的经典故事。

圣家堂内部的两侧使用了大面积的彩绘玻璃，西面的玻璃是暖色调，东面则是冷色调，透过阳光呈现出不同的光影，与由多种组合图形组合而成的立柱相映，别具一格地打造出一个个既充满动感又富有梦幻色彩的神话世界。

圣家族大教堂以独特的形象成为了巴塞罗那的地标性建筑。1984年，未完工的圣家族大教堂与高迪在巴塞罗那的其它六个建筑作品一起，被联合国教科文组织甄选为世界文化遗产。

Arc de Triomf 凯旋门，此凯旋门非大名鼎鼎的巴黎凯旋门。巴塞罗那的凯旋门是为1888年巴塞罗那世界博览会建造的，它是该活动的主要入口。正面檐口写着'Barcelona rep les nacions'，意思是“巴塞罗那欢迎你”，沿着弧线的两侧是象征艺术、贸易和农业的雕塑。这些雕塑反映了新穆德哈尔和现代主义风格。两根雕刻着蝙蝠形象的柱子是国王豪梅一世的徽章，然后在顶部你会看到西班牙各省的徽章和巴塞罗那市的徽章。

原本是行程中最热点的古埃尔公园（Park Guell ） ，因为风太大而关闭，所以无缘走进这个被认为是高迪的巅峰之作，奇幻、别致、美丽，据说是举世无双的现代主义经典的城市公园。这里不得不为公园方的退款系统点赞，神速、准确👍。无处可去之时，公园旁的小山丘俯瞰城市全景，也不错。

　　蒙特惠奇山（Montjuïc）是西班牙巴塞罗那市中心西南部的小山，海拔173米，东侧临海处为峭壁，别称“犹太山”或“朱庇特之丘”。山顶建有曾为军事要塞和关押政治犯的监狱的蒙特惠奇城堡，加泰罗尼亚民族艺术博物馆（Museu Nacional d'Art de Catalunya），卡拉特拉瓦塔电信塔及1992年奥运会开幕式和闭幕式及主要比赛场地的奥林匹克体育场 （Estadi Olimpic Lluis Companys）。

吃

自由行的好处不仅是可以自由地行，还是可以自由地吃。对，就是吃，自由地吃，开发式地吃，开放式地吃。吃自己想吃的，而不是导游让你吃的。我刚看到一位朋友在她的游记里说:’“旅游的另一个深度体验方式，就是舌尖上的旅游”，真是英雄所见略同，足见吃是旅游中不可或缺的一部分。品当地特色，满足自己的好奇心；尝喜欢的食物，愉悦自己的味蕾；而不得不吃简餐快餐实属无奈之举，聊以填补空虚的胃。所以这一路，西班牙风味，中国传统和美式快餐都没错过。

面对着五颜六色的菜单茫然不知所措，与画面中的老先生面面相觑？我也是。于是马德里第一次晚餐先从一碗最著名也最保险的西班牙海鲜饭开始😂。西班牙人的一日三餐 有他们自己的时间表，很多餐馆傍晚才开门。西班牙人的早餐多是我无福消受的一杯咖啡 一块甜点，供应“正式早餐”（指按我的习惯）的餐馆很少，所以无奈之下只能多次打卡麦当劳🍔。

西班牙的特色美食首推举世闻名的海鲜饭（Paella），此行已吃得不能再吃；被誉为“西班牙黑金”的伊比利火腿（Jamón Ibérico），是每位游客必尝的顶级美食，西班牙的市场或超市里随处可见，主打一个现切现吃；土豆烘蛋（Tortilla Española），早午餐的完美的选择，女儿的最爱; 烤乳豬（Cochinillo Asado），味道香浓，但价格不菲; 西班牙凉菜汤（Gazpacho）通常是把各种蔬果（西红柿最常见），搅拌成厚稠的糊状，加以佐料，吃起來清爽不膩；当然还有各种下酒小菜（tapas）。这些西（西班牙）式饭菜，偶尔一试尚可，但要我天天吃，顿顿吃，减肥效果绝对会非常显著😁😂。

感谢遍布全球各地的中餐馆，在所走到的每个西班牙城市都能吃到中餐，当然是“西班牙式中餐”，但我们选的味道都很不错👍。

在浪漫的巴塞罗那的最后一晚，终于尝到了女儿心心念念的“tapas”。西班牙语里，“tapa”是盖在酒杯上的盖子。最早时，客人到酒馆喝酒，酒馆就会附送小菜给客人客人下酒，称之为“tapa”。发展到現在，小菜的种类越来越多，Tapas （复数）成了各种下酒菜的统称。它不仅仅是一种食物，更是一种生活方式的体现。每一盘Tapas都是一道小巧精致的美食，无论是烤得香脆的面包片搭配浓郁的奶酪，还是色彩鲜艳的蔬菜沙拉，亦或是香煎的肉类与海鲜，它们都以各自独特的风味，展现着西班牙饮食文化的独特风格。这些小巧的美食在西班牙的夜生活中，扮演着举足轻重的角色。随着夜幕的降临，酒吧便成为西班牙人夜生活与社交的核心舞台，街角巷尾的大小酒馆中，随意推开一扇门，便可见柜台上摆放着色彩诱人、种类繁多的Tapas。美食与美酒，便是一曲消除疲劳的小夜曲。

不禁感慨一下，平生第一次进酒吧喝酒，还是在西部牙，还是0%alcohol。这里必须叹息一声。

网红餐馆也绝不能错过。C位图中的老板在我们要点第四道菜的时候，竟然直接告诉我们，三个菜足够啦。第一次遇到这样的事情，吃得开心，被拒绝得更开心。

十三个日夜的旅行，从马德里到巴塞罗那，大城小镇，山丘海边，见识了历史文化，看到了风土人情。但让我念念不忘的还是那些街边趣事，路上凡人。

马德里小广场上示威的民众与身着色彩斑澜的民族服装的人群同框，是示威与反示威还是民族庆典？一头雾水。而巴塞罗那警察局门前与警察“对峙”的示威游行，就让人一目了然。可警察叔叔看上去有点势单力薄啊😏😄。

除了屡见不鲜的弹唱，在西班牙随处可见街头艺术家们。表演者这种长时间悬空而立的姿势，让我至今不解他们都是如何做到的；而伪装成植物的这位竟以以吓人为业😱；cosplay者以超有爱的化妆造型与小朋友互动，让人忍不住解囊。虽说西班牙人以能歌善舞著称，但在路中间唱跳的这位大哥， 不知道是应该称赞他勇敢还是疯狂😂😂！

傍晚广场上跳舞的大叔大妈们，虽没有中国大妈们的人多势众，却也吸引了众多游客围观，堪称城市一景。

自由行走在路上，最难得的是喧嚣退去的沉静。偶遇墙上的无名画作，街边散落的座椅，橱窗里的模型，工作的小姑娘，极力推销的小贩，从窗内向外探头探脑的小狗，或者只是一片落叶，一缕清风，只要出现在你的眼前，给你一丝笑意，触一下某个神经，荡起一波涟漪，那就都可以是最美的风景。

啰哩啰嗦地完成了这篇琐记。总怕不能面面俱到，结果总是冗长的流水账。西班牙之行可能就是2025年的最后一次旅行了。这一年从墨西哥，日本，中国，到西班牙，有遗憾，可收获也不少。下一站:2026。