石窟鼻祖天梯山：千年佛影

悠悠亦然

摄 影：悠悠亦然夫妇

撰 稿：悠悠亦然

时 间：2025年10月

后 期：Snapseed

美 篇 号：13833405

背景音乐：茶禅一味

题记：

祁连巍巍，雪峰皑皑，天梯山下，黄羊河畔。十六国风云际会，北凉王崇佛开窟，昙曜东去，凿出云冈龙门之先声。今登临绝壁，仰观二十八米大佛，依山面水，右臂前伸，慈悲俯视芸芸众生。千载丹青未褪，一脉香火不绝，叹工匠神技，感岁月沧桑，遂记此行。

秋意正浓，我们乘上大巴，前往久负盛名的天梯山石窟。车窗外，祁连山支脉连绵起伏，黄羊河水库如一条蜿蜒的银带，在阴沉的天色下泛着冷冽的光泽。

天空布满灰云，不见阳光，却也无雨，正是秋日里最宜远行的天气。一路颠簸，山道曲折，两旁是枯黄的草甸与裸露的赭红色岩壁，仿佛预示着即将抵达的，是一处与自然浑然一体的古老遗迹。

　　下午一点左右，大巴在“天梯山石窟路口”准时停靠。我们下车后，沿着一条笔直的步道前行约五十米，便抵达景区入口。道路两旁苍松挺拔，枝干遒劲，秋日的微风拂过，野草泛黄，簌簌作响，平添几分萧疏古意。

正前方，一方厚重的石碑巍然矗立，“全国重点文物保护单位”几个大字庄重醒目，在阴沉天色的映衬下更显肃穆，仿佛一位沉默的守护者，无声诉说着这座千年佛窟的沧桑过往与不朽荣光。

　　天梯山石窟旁矗立着一座形象生动的金龟山，其山体轮廓酷似一只匍匐的金龟，山头如龟首昂起，后部山势延展如龟背与龟尾，形态惟妙惟肖。山体以红褐色岩石为主，沟壑纹理清晰，在水面映衬与周边山峦烘托下，更显自然造化的鬼斧神工，仿佛一只巨型金龟静卧于此，与古朴的石窟文化相映成趣，成为当地极具特色的地理与文化符号。

　　天梯山石窟的游览途中，天空阴沉，云雾低垂，山色在灰白的天幕下显得格外静谧。沿着木质栈道缓步前行，忽见一座古朴凉亭静立水畔，檐角微翘，仿佛守候已久。我停步檐下，看湖水轻拍岸边，倒映着朦胧山影，几位游人倚栏而立，低声细语，与这天地浑然一体。没有阳光的喧闹，阴天反倒让心境沉静下来，连呼吸都慢了节奏。这一刻，喧嚣远去，唯有山风拂面，仿佛听见了时光的低语，令人久久不愿离去。

　　继续前行，便来到“丝路石窟走廊”。这里不仅是一处景点，更是一幅浓缩的中国石窟艺术地图。从榆林窟、莫高窟，到文殊山石窟、马蹄寺石窟，再到炳灵寺石窟 、天梯山石窟、大像山石窟、北石窟寺以及麦积山石窟，一条佛教艺术东传的脉络清晰可见。

而天梯山石窟，正是这条脉络的起点。东晋十六国时期，北凉王沮渠蒙逊笃信佛法，召集高僧昙曜与能工巧匠，在此开山凿窟，大造佛像。

后来，昙曜东下平城，主持开凿云冈石窟，又影响龙门石窟的营建。因此，天梯山被誉为“石窟鼻祖”，是中国石窟艺术的源头。

站在这幅巨大的石碑前，我仿佛看见一支支驼队穿越沙漠，一盏盏油灯照亮洞窟，一代代匠人用毕生心血，将信仰刻入山岩。

　　阴天的天梯山石碑前，我静立留影，手抚“天梯山石窟”五个大字，石面微凉。左侧落款小字清晰却难辨姓名，平添几分神秘。天空低沉，山色苍茫，林木静默，仿佛时间凝滞。没有阳光点缀，唯有清冷气息包裹着历史的厚重，让人不自觉放轻呼吸，心生敬畏。这一刻，仿佛与千年文脉悄然相连，感受着无声的庄严与传承的深远。

　　首站便是那尊令人震撼的第十三号大佛窟。大佛依山而凿，通高28米，巍然端坐，俯瞰众生。尽管天气阴沉，光线黯淡，但大佛的庄严气度丝毫不减。他左手轻放膝上，右手前伸，施无畏印，仿佛在向世人传递着慈悲与安宁。这尊佛像始建于盛唐，距今已有1600多年，虽在1927年古浪大地震中损毁佛首，后经多次修复，如今仍以完整的姿态屹立于山崖之上。佛身采用“石胎泥塑”工艺，与山体融为一体，真正做到了“山即是佛，佛即是山”的境界。

　　大佛窟内，七尊造像整齐排列：主尊释迦牟尼居中，两侧为迦叶、阿难两位弟子，文殊、普贤两位菩萨，以及多闻、广目两位天王。六尊胁侍神态各异，或沉思，或威严，或睿智，每一尊都凝聚着古代匠人的虔诚与技艺。窟顶与两侧残存的清代壁画依稀可见，青狮、白象、双鹿与牡丹、菊花等花卉纹样交织，虽已斑驳，却仍能窥见昔日的华美。这些壁画层层叠叠，见证了西夏、元、明、清历代的重修与供奉，正如古人所言：“历代延续修建，文物层叠分布”，每一笔色彩，都是时光的印记。

　　拾级而下，终于立于大佛脚下，仰头凝望，只见风从山间呼啸而过，卷起衣袂，吹散思绪。大佛静坐于苍茫天地间，低垂的眼睑似含悲悯，唇角微扬，不语不动，却仿佛道尽一切。窟内幽深，南北两壁残存的壁画依稀可辨：青龙腾云驾雾，鳞爪飞扬；猛虎跃涧穿林，气势犹存；莲花层层绽放，圣洁无尘；双鹿嬉戏于林间，灵动生趣。窟顶清代绘制的牡丹、菊花，虽经风雨剥蚀，色彩斑驳，仍依稀可见昔日繁盛，宛如时光的碎片，在幽暗中静静闪烁。

　　离开大佛窟，我们沿着石阶缓步而上，前往罗汉洞。洞内供奉着十八尊罗汉，姿态各异，神情生动。有的闭目沉思，有的怒目圆睁，有的拈花微笑，有的执杖而立。这些罗汉造像的出现，标志着佛教艺术从神圣走向人间，从“神”走向“人”。

　　他们不再是高高在上的菩萨佛陀，而是有血有肉、有喜怒哀乐的修行者，仿佛就在我们身边。导游曾说，唐初流行十六罗汉，唐末才逐渐演变为十八罗汉，宋代以后广为流传。如今站在这里，仿佛能听见千年前的诵经声与凿石声，在山壁间回荡。

十八罗汉

　　随后，我们走进塑像壁画艺术馆。馆内陈列着七尊唐代塑像的复制品，包括佛像与菩萨。这些复制品线条流畅，体态优雅，衣褶自然，神情宁静，完美再现了盛唐佛教艺术的辉煌。盛唐时期的凉州，是河西最繁华的城市，商旅云集，文化交融。正是这样的盛世，孕育了如此精湛的艺术。馆内还展出了壁画残片，飞天衣带飘举，菩萨宝冠华美，虽残缺不全，却更显风韵。我驻足良久，试图从这些色彩与线条中，触摸千年前的温度与呼吸。

　　游览结束后，我们缓步走向停车场，脚步轻缓，心却仍留在那山崖石窟之间。秋风微凉，吹拂着湖面泛起细碎涟漪，远处大佛的身影在暮色中渐渐模糊，如同沉入历史深处的剪影。停车场旁的柳树轻轻摇曳，枯黄的叶飘落肩头，似作别时的一声低语。回望天梯山，云雾渐浓，整座山峦如一幅淡墨山水，静默无言。车轮启动，缓缓驶离，心中却悄然留下一方净土，仿佛那佛前的一缕香烟，久久不散。

　　此次天梯山石窟之旅，不仅让我领略了古代石窟艺术的瑰丽与辉煌，更让我感受到了中华文化的博大精深。每一块石刻、每一尊佛像，都在无声地讲述着那段遥远而辉煌的历史。希望在未来，我们能够更好地保护这些文化遗产，让它们继续焕发光彩，传承给后世。

一一后记

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