西行漫记之21：宇宙力量的永恒印记——Grand canyon 大峡谷南缘

宁静

大峡谷，Grand Canyon，也叫做科罗拉多大峡谷，位于美国西部的 Arizona 州，全长446公里，宽29公里，平均谷深1.6公里。由科罗拉多河长期冲刷而形成它是地球上最大的山谷，是从太空中能看到的地貌之一。

亚利桑那州的大峡谷国家公园。大峡谷是世界七大自然奇观之一，也是地球上最大的峡谷之一。它绵延450公里。峡谷的部分区域宽30多公里，深1公里。美西南部的峡谷是地球上又深又古老的开口。看起来它们就像地球分裂而形成。实际上，河流形成了这些峡谷。四千万年前，科罗拉多河开始穿过现今大峡谷周围的地区。这条河夹杂着泥土和石块，这些石块在慢慢地侵蚀周围的岩石。它留下了一条巨大的岩石开口通道。与此同时，地球深处的力量向上推动周围的土地。雨、雪、冰、风和植物的根在这个新峡谷的顶部被抹去。

河流继续暴露出越来越多的古老岩石。一些沿着大峡谷的墙壁暴露的岩石有近20亿年的历史。它们是地球上最古老的岩石之一，有许多层次的花岗岩、片岩、石灰岩和砂岩。

大峡谷最高点距离峡谷地面2500米。因为它的大小，峡谷顶部的天气是通常与底部有很大不同。例如，在冬季的一些日子，你可能会发现顶部有冷风和积雪。但是在峡谷的底部，你可能会发现有温暖的风和花朵。

2025-5-28，Grand Canyon South Rim南缘是我们此行的最后一站。27日晚8点半结束纪念碑谷Monument Valley的旅程，星夜兼程，凌晨一点到达Williams乡村，仅短短几个小时的休息，一大早又怱怱启程前往大峡谷南缘，3个半小时之后，即中午11点我们到达了想往已久的大峡谷南缘的游客中心。

　　二天前我们曾游览了北缘，北缘宁静壮丽的风景和傍晚变幻莫测的霞光至今还萦绕在心头。今天再次触足南缘的秀美山川，三生有幸。北缘距离南缘峡谷不到20公里，但从南缘直接到北缘必须开车超过350公里才能抵达。

南缘（South Rim相对于北缘(North Rim)有更加完善的服务设施，在这里不仅有便捷的交通—免费巴士可以到达各个观景点，而且你还可以骑马或选择乘坐直升机观赏壮丽的峡谷风光。另外虽然南缘比北缘平均海拨低了1000多米，但南缘比北缘干燥，阳光直射，植被和森林覆盖率不及北缘。

　　我们于中午11点到达大峡谷村（GrandCanyon Village），所以我们按照访客中心的导览图选择了4个小时行程的Hermits Rest线路，也是红色线路，这是所有线路中耗时较少的一个。

游客中心接待处

一、Mather Point Trailhead，



在访客中心附近最近的观景地——Mather Point Trailhead，即便前一日已在北缘见识过科罗拉多大峡谷的雄奇壮丽，当我再度站在海拔2000多米的悬崖边，凝视眼前苍茫逶迤的峡谷时，心绪依旧澎湃不已。南缘与北缘一样有绝佳的观景平台，但北缘因茂盛的森林植被，局部景点视野会受到一些影响，南缘则是一览无余，你可以凭栏远眺，尽享平沙千里的美景。

Mather Point Trailhead观景点是离游客中心最近的一处观景台，这是一处三面凌空的断崖，且高出周围山谷300多米，相当于100多层的建筑。隔着一圈护栏钢管向四周眺望，仿佛立于空中仙岛俯瞰众山：纵横的深壑在脚下蜿蜒铺展，一直延伸至天际线与云层相接处；头顶天空格外辽远，澄澈得能看清云絮的纹路，厚重的土地似被河流劈开的巨门，在明艳天光下泛着沉实的质感，星罗棋布的山岩则如散落的岛屿，连风掠过岩缝的声响，都成了这壮阔景致里的注脚。

崖边的风裹着干燥的土腥味拂过脸颊，你能听见风穿过山谷发出的呜咽声，空气在深穴与岩石撞击的声线被气流裹挟并放大，在深谷中穿行回荡，像原古的的号声回响。阳光斜斜切过岩壁，将层叠的赭红、深褐与灰蓝染得愈发鲜明，每一道沟壑的阴影都似在缓慢流动。

　　

移步换景，从崖顶退出，换个角度看一下，突然明白了贾岛的“只在此山中 ，云深不知处”的精妙。站在岸边看Marth Point像一艘扬帆起航的巨艇冲出锚地，冲入烟波浩渺的大漠。脚下是深不见底的深渊，前方是星岛般的山谷，险峻、雄伟而壮丽。

在山崖的另一侧回望刚刚站立的崖顶，千仞之上的人群一下子变得如蝼蚁一般渺小，在地质历史占地球历史六分之一的大峡谷面貌，人类是何等的渺小，生命又是何等短促

　　

站在峡谷边缘，视野开阔，气象万千，令人震憾。脚下是灰白色的岩石，而眼前呈现的是无尽的红色岩层和深邃的峡谷，峡谷的地质历史清晰可见，岩层的不同颜色和纹理展示了地球的演变和自然力量的雕刻。如此丰富的地质奇观令人叹为观止，

此刻突然想起百度的一段解说，也许是最精妙的旁白：

“峡谷的颜色，又因两壁岩石的种类、风化的程度、时间的演变，以及所含矿物质的各异，而各有不同，铁矿石在阳光照射下，呈现五彩，其它氧化物则产生各种暗淡的色调，石英岩又会显出白色，因之，形成一块块鲜红，一方方深赭，一团团黝黑，一片片铁灰，大地像一块巨大的五色斑斓的调色板，美不胜收。而有的因为夹有泥土长出了草木而带一些诗意，有的又因谷底弥漫着水雾，而微显淡紫；再加上天气变化，或骄阳直射，或风雨晦暝，或晨曦初上，或夕阳满山，可使峡谷风光，变幻莫测，气象万干。”

（二）、巴车换乘



Hermits Rest Route，这是巴士换乘站，我们从访客中心的blue蓝色站换乘红色Red线。我们将沿着红线向西北游览。

大峡谷有四条巴士游览线，分别是红线，蓝线，紫线和橘色线，

　　（三）、Maricopa Point:



踏入南缘，热浪先于风景扑来。正午的阳光没有丝毫遮拦，从辽远高空倾泻而下，将天地烤得发烫。无处遮蔽时，北缘松林的苍绿与清凉，便清晰地浮现在脑海里。

谁能想到，直线距离16公里、海拔相差304米的两地，（虽南缘平均海拔为2134，北缘海拔2438，）气候竟如此迥异？北缘湿润，草木连片成荫；南缘则干得发脆，植被稀稀拉拉。唯有石壁缝里的松木与开白花的灌木，以虬劲的枝干撑起一片微绿——它们把生存的艰难刻进纹理，却也把韧性融进每一寸枝叶。

南缘的植被疏落稀疏，每一株却都令人心生敬畏。它们或扎根崖壁薄土，或深嵌悬崖裂隙，裸露的根系如虬龙般盘绕于乱石之间，透着一股坚韧不屈的倔强。此情此景，让我不禁想起在此繁衍生息七百余年的霍皮人、派尤特人与纳瓦霍人——他们正如这片土地上枯荣有时的草木，生生不息，早已与这片神奇的土地融为一体。

作家玛雅•安吉洛（Maya Angelou）的诗句常被用于描述大峡谷的体验：•“生命不是由我们呼吸的次数来衡量的，而是由让我们屏息的时刻来衡量的。”。是的，当你身临其境地，站在雄奇险峻，姿态万千的峡谷之濒，抬眼便是星罗棋布的岛屿状山谷，浩瀚苍茫扑面而来，竟让人一时失语。任何描述都是多余的：15亿年的水流切割，15亿年的地壳沉浮，侵蚀、冲击、裂变……在时间的无涯里，每一分微小的改变层层叠加，终究让大地绽放出如此撼人的壮阔。

　　面对这些如星罗棋布的岛屿般散落的山谷，浩瀚与苍茫瞬间堵扼了喉咙——所有语言在此刻都沦为苍白，所以 许多去过大峡谷的人都说：无论是我们所呈现的文字还是影像都不及大峡谷的千万分之一。站在峡谷边缘，仿佛置身于历史的长河之中。每下望去，都有不同层次的岩石争奇斗艳。从上到下，从1.2亿年前的黄色砂岩到20亿年前黑暗的基岩，层层堆叠，记录了地球上最古老的历史篇章。光影和季节赋予了这个峡谷无尽的颜色变化，早晚的阳光点亮了它的红、橙、紫与灰，使得这个广阔的空间仿佛拥有了生命的躯体。

　　

世人常言科罗拉多大峡谷是一部史诗级的地质历史教科书，此言不虚。立于大峡谷壮阔的山脊之上，脚下纵横交错的沟壑自脚下奔涌铺展，又似排山倒海的浪涛逶迤远去——那些被流水纵横切割出的岩岛，正是科罗拉多高原特有的“桌状高地”，即顶部平坦、侧面陡峭的山地地貌。

这类地貌由侵蚀作用塑造而成，具体表现为下切与剥离两种形式：侵蚀过程中，高原内质地较坚硬的岩层支撑起河谷间的隆起区域，河谷地带则因侵蚀作用持续活跃而不断加深，最终造就出平台般的大山与堡垒状的小山。

　　伫立大峡谷之上，心潮总被一股莫名的力量撞开——那是浩瀚、博大与深邃交织的时空，是无边无际的苍茫与悠远。你会为时间的亘古长存动容，正因这份永恒，我们才有幸与它拥有须臾的交汇；更会从层层叠叠的岩层褶皱里，读懂它如何坦荡承接岁月的苦难：让每一道“伤口”赤裸呈现，让阳光肆意洒照，让河流奔涌不息，最终让生命在坚韧中挺拔、在苍茫里扎根屹立。

科罗拉多河雕琢的杰作——大峡谷悬崖，坐拥千米落差，最深处逾2500米，磅礴气势令人叹为观止。它恰似一曲雄浑的咏叹调，既有低音般的舒缓沉潜，亦有高音般的高亢激越。

站在崖顶极目远眺，孤峰托薄云，远岫接平阔。在浩荡长风里，你会被眼前无垠的壮阔天地深深震撼——原来山的伟岸，不只在于“山不让尘，水不辞盈”的积累，更在于虚怀若谷的胸襟、吞纳万象的气度，以及始终如一的坚定。也正因这份品格，山方能吞纳百川、容载万物。

　　四、Powell Point



　　

大峡谷的悬崖，亿万年雕琢的红色奇迹，吸引着勇敢者的目光。据不完全统计每年约有500多万人登临此处，这是在Powell Point观景台一群游客正在换乘观光巴士。

　　五，Hopi Point



　　大峡谷是所有摄影爱好者的天堂，光影和季节赋予了这个峡谷无尽的颜色变化，早晚的阳光点亮了它的红、橙、紫与灰，使得这个广阔的空间仿佛拥有了生命的躯体。

前天我们有幸观看到北缘日落的壮丽画卷和峡谷石壁在夕照中次第变化的景象，日落时分，峡谷的墙壁呈现出火红的金色调。然后它们变成更柔和的粉色、紫色、蓝色至到烟蓝色沉将下来最终变为沉沉的灰黑色，如绵柔的衾绵包裹住万里江山。

今天我们在正午的阳光下又领略到另一番波波澜壮阔的山水画卷。虽然是正午太阳照射角度的变化，同样的崖壁却呈现不同的色泽，红色、橙色和金色是太阳魔术般变化的结果，但点石成金的秘诀却在20亿万年前的石头里，鲜艳的色彩是岩石中矿物质的结果。它们的外观无休止地变化﹣﹣由于阳光、一年中的时间和天气。

大峡谷的另一重令人惊叹的景致，在于四时之景的神秘流转——光影会随太阳的投射角度、空中云层的厚薄悄然变化，在天地间奏响“阳光下的色彩交响曲”。当光线洒落，峡谷岩壁因矿物成分的差异，晕染出从热烈红橙、明亮暖黄到深邃暗紫的渐变，宛如一张天然的巨型色谱，在阳光、云隙与风霭的交替中，不断切换着奇幻的色彩。

大峡谷本身若一部恢弘的自然史诗，每一寸肌理都透着震撼的壮美；而层层叠叠的岩层，恰似沉淀的人生阅历，细细镌刻着亿万年的时光痕迹。

大峡谷魔幻般变化的色彩，因岩壁的岩石种类、风化深浅、时光沉淀与所含矿物质的差异而各不相同：铁矿石遇光便绽出五彩光泽，其他氧化物晕着沉郁的暗调，石英岩则透着干净的白。于是便有了一块块鲜红、一方方深赭、一团团黝黑、一片片铁灰——大地仿佛被铺展开一块巨大的斑斓调色板，美得让人挪不开眼。

　　站在险峻的大峡谷边缘，汹涌澎湃的科罗拉多河竟如丝带般若隐若现，那淡淡的一抹绿似上天不经意随性的笔触，只这么轻轻一抹，棱角锐利的的桌状山体顿时柔和起来，也朗润起来。俯瞰细如丝带婉蜒曲折的河流，感受大地的苍劲之美，俊逸之美。

六、Mohave point

科罗拉多大峡谷除了苍劲雄浑之外还有它的浪漫与柔和，无论什么时候，大峡谷总是蓝烟漂亮，仿佛一层轻柔的细纱缠缠绵绵萦绕着千里江山，使得万劈斧削的岩石也柔和了起来。因此19世纪探险家约翰 韦斯利•鲍威尔称科罗拉多大峡谷是"地球写给人类的情书"。这情书以15亿年为注脚，激情澎湃、深邃悠长，它让每一个来过的人，沉浸与沉醉。

七、Pima point



　　站在Pima point观景点，也是此行红线的最后一站，科罗拉多河在崇山峻岭中若隐若现，我们很难想象100多年前鲍威尔所乘舟楫被巨浪打翻的惊险，

1869年，美国人约翰·韦斯利·鲍威尔探索了大峡谷。他记录了我们如今所知道的关于该地区的大部分内容。鲍威尔和他的团队乘坐四艘船沿着科罗拉多河旅行。他和他的探险家团队对于跨越科罗拉多河的快速岩石水域几乎一无所知。在许多地方，船可能被巨浪掀翻。鲍威尔和他的团队饥饿和疲惫地抵达了峡谷的尽头。他们乘船沿科罗拉多州旅行了三个多月。约翰·韦斯利·鲍威尔的报道和旅行地图大大增加了人们对大峡谷的兴趣。所以感谢所有的先驱者，让我们有幸领略它无限的风光。，

八、大峡谷的地质构造



　　

有人说科罗拉多大峡谷是一部地质构造的教科书，诚然如此。当你伫立在千米崖壁之上，除了感官的强烈冲击与震撼，其奇特的地质构造更会激发你的好奇心与求知欲。唯有身临其境，你才能将课本上的抽象知识具象化，才能真正读懂桌状高原上这道大地裂痕的深刻内涵。，

科罗拉多高原像一块被巨手安放在北美大陆西南部的桌案。它不是那种起伏连绵的山地，而是以一种近乎固执的平坦，在海拔2000米上下铺展——这便是地理学家口中的“桌状高地”，当地人更形象地称它“桌子山”。顶部的岩层坚硬如磐，亿万年来抵抗着风雨的侵蚀，保持着开阔的平缓；而边缘却骤然断裂，形成刀削斧劈般的陡峭崖壁，仿佛是谁在桌案边缘狠狠剁下，留下垂直的切面，将高原的“桌面”与下方的河谷盆地鲜明分隔。

正是在这片辽阔的“桌面”上，科罗拉多大峡谷撕开了一道大地的裂痕。它的形状从不是规规矩矩的线条，更像一条挣脱了束缚的巨蟒，以东西走向为骨架，却又时时扭动着身躯，在凯巴布高原的地表上蜿蜒曲折。你若从高空俯瞰，会看见它时而收缩成狭窄的隘口，两岸崖壁几乎要贴合；时而又豁然开朗，甩出一道舒缓的弧线，仿佛巨蟒在慵懒地翻身。那些突然的转折、深切的回环，都是科罗拉多河亿万年来与岩石角力的痕迹——河流遇硬岩则绕，逢软层则切，硬生生在平坦的高原上刻出这道全长446公里的“蟒形”沟壑。

只看到大地起伏、断裂和场割。居高临下，常有种如俯瞰沙盘的错觉，很容易产生君临天下的豪情。

九、大峡谷的动植物

大峡谷是大约2000种植物的家园。其中一些物种只能在公园内找到。公园同样也是370多种鸟类，90种哺乳动物和40种爬行动物的家园。许多鸟类一生都在大峡谷度过。其他物种在大型迁徙过程中依赖峡谷为食和为生。

当然我们在大峡谷看到最多的便是这些毛茸茸的小松鼠，它们机灵可爱，既使兀立千米的悬崖峭壁上也能上下穿梭。另外我们在返程的路上遇到一只介于驴和鹿的动物，很神奇。

　　十、大峡谷的人文之美



在公园中游走，自然之美时常带来惊喜，而浸润其间的人文气息更令人动容。各观景台均设有标识，除地名外，还清晰介绍了海拔、地质状况、物种分布，同时追溯大峡谷的历史渊源、原住民的生活过往，以及那些关于发现与探索的尘封故事，让自然风光的欣赏之旅，同步成为一场深入的地域文化探寻。

这座纪念碑是为了纪念约翰•韦斯利．鲍威尔少校，他是第一次有记录的穿越大峡谷探险队的领导人。

想象一下，沿着一条咆哮的、尚未流经的河流进入大峡谷的深处，不知道你是否会出现，因为鲍威尔在1869年的第一次探险更多的是生存而不是科学，在1871-1872年第二次探险，这让美国第一次看到了峡谷的地质。

1880年第一批游客由驿马车抵达大峡谷。

20世纪30年代，即1901年9月17日，第一批乘火车抵达的大峡谷游客在光明天使小屋附近的铁轨上骄傲地摆姿势。

兰德峡谷的第一批游客在19世纪80年代和1890年代乘坐驿马车抵达，来自威廉姆斯和弗拉格斯塔夫等铁路城镇。在经历了一次炎热、崎岖、尘土飞扬和疲惫的骑行后，大多数峡谷搜索者在看到巨大的深渊后，至少在返回阶段回家之前，很快就忘记了他们的不适。

随着1901年大峡谷铁路的到来，驿马车旅行很快就消失了。

汽车时代来到了大峡谷

(Avapai Point 1929)

1939年，EI Tovar的客人准备登上Hermit Rim路的巴士之旅。

　　在大峡谷穿行中遇到了停靠站台的火车，火车上“GrandCanyon”的logo非要醒目。原来大峡谷的旅游与发展与火车的历史紧密相连，主要体现在铁路建设与峡谷景观的互动关系上：

1869年，约翰•韦斯利•鲍威尔首次完成科罗拉多河漂流探险，揭开了大峡谷的现代探索序幕。两年后，连接亚利桑那州与加利福尼亚州的铁路线建成，为大峡谷地区的交通提供了基础。

1901年，威廉姆斯至大峡谷南缘铁路建成，成为首个将游客直接带入大峡谷的铁路项目。这条线路通过仿旧西部牛仔主题的装饰和表演，重现了早期探险场景，单程仅需8小时。现在每年有五百万人参观大峡谷国家公园。

这是游客中心一日游的攻略告示栏，游客中心有许多这样的告示栏，有半天到一周的详细旅游攻略及建议。我们来看看其中一帖的内容吧：

“南缘最平坦的小径提供了数英里的轻松步行和宁静的景色。

*中等的

光明天使/南凯巴布小径（部分），在任何一条小径上走一小段路进入峡谷。

*困难的

永远不要在一天内徒步到底部再回来。这是危险的。

*明亮的天使之路

这条陡峭的小径是通往峡谷的最受欢迎的路线。

*南凯巴布小径

这条陡峭的山脊小径环绕着一览不平的景色。

*隐士之路

通往宽阔盆地和沙漠的崎岖、岩石小径。

格兰德维尤小径”：

大峡谷国家公园有非常详细的旅览攻略，可以根据旅客的时候量身定制，最短是半天的时间，最长是一周，你可以根据此项导览规划行程。所以我也希望我们的景区管理能做到这一点。

　　后记：

地球的年龄45.612亿年，大峡谷最古老的岩石也静静矗立15亿年，这里的每一寸沟壑，每一块岩崖都是地球伟力刻下的永恒印迹。

著名探险家和作家约翰.缪尔曾在亲历大峡谷说过：“（科罗拉多河的）大峡谷它的色彩和构造的宏伟多样是世上所无的，就像是人消亡以后在别的星球上发现的东西”。这断描述在你亲历过大峡谷后才能感同身受，所以自科罗拉多大峡谷回来数月之后，它雄奇壮观的自然景色依然萦绕在心中——山的崔嵬巍峨与水的恒毅绵长共同筑就了这片雄奇瑰丽的土地，它让我们感识自然的力量与时空的亘古绵长，同时也重新正识自己。

最后用自然学家约翰•缪尔（John Muir）的话致敬科罗拉多大峡谷：

•“不管你走过多少路，看过多少名山大川，你都会觉得大峡谷仿佛只能存在于另一个世界，另一个星球”。