乐都行（上）～瞿昙寺

禾苗

此篇，配一首第一次听到的《雪落寂静海》，好的歌曲不但旋律好听，歌词更能让你联想到很多很多…… 我走过冻土，穿过极光带，脚印被风抹去，像往事散开。冰湖如镜，倒映着星海，我蹲下身听见万年寒在脉搏里存在。 没有名字的河静静流淌，流过荒原，流过无人祭拜的山岗。 我轻声问何处是故乡只有雪落之声轻轻应答：“你已在路上”风从远古吹来，带我回未曾离开的地方。雪落寂静海，一千年不醒来像一颗心沉入最深的等待若喧嚣是冰，我宁愿在此永眠于纯白雪落寂静海，照见我的残骸所有执念都化作冰晶飘散若灵魂终要归还，请让我先吻一吻这无名的岸 “我来不是为征服，是为听见——自己心跳的回声”雪落寂静海，覆盖所有对白！我跪在冰上像一粒尘下拜，若此生曾为谁存在？答案在于风雪尽头无声的爱雪落寂静海！洗净前世尘埃！我不再问归途在不在若终将被遗忘，请让我的名字随一片雪，轻轻落在寂静海…… 10年前，我去过一次瞿昙寺，但那时候对壁画的理解过于肤浅了，回来写游记在网上查看资料，也仅仅是粗略的了解了瞿昙寺的历史，但那次却对佛教有了兴趣，还去查看了释迦摩尼的一生。那次去是下午四点多到的，那天天气很好，西行的太阳光让瞿昙寺更显神秘庄严，我一直在想，为什么瞿昙寺不同于其他藏传佛教寺院呢？究竟有什么历史真相隐匿其中……<a href="https://www.meipian.cn/5hbc6b9p" target="_blank">大山深处的明代建筑——瞿昙寺</a> 真佩服视频号的推送能力，当我想更深入的了解瞿昙寺的时候，视频号给我推送了丹增老师介绍瞿昙寺的视频，当我在丹增老师那里知道他居然花了8年时间临摹了瞿昙寺壁画后，真的对他的壮举惊叹到了，我就想，要想临摹好，他一定会非常仔细认真的去观察思考每一帧画面，就像演员，要演好一个角色肯定都会深挖人物内心活动一样，去认真感悟壁画中人物想要表达什么。（此视频下载于抖音） 这次去，因为一部分壁画长廊还在修缮，没能再去体会丹增老师提到的那部分，但不知是不是冥冥之中的天意，让我在10年前就是随意的拍了几张，其中就有一张完整的拍下了丹增老师介绍的那部分。丹增老师居然能细致的观察到那位带领一队人马走在前面的那个人手指的方向。我把照片放大，反复观看，他食指居然☝🏻是微微上扬的，所指方向正是那位红衣僧人：丹增老师认为的“建文帝”——麻麻呦，当年的画师真了不起，丹增老师也了不起，居然能发现如此细微之处。 我进入丹增老师视频号的主页，翻看每一段视频，听他讲明朝的故事，听他分析瞿昙寺，越看越觉得他说的很有道理，当我琢磨怎么去写这次游记时，不知是不是又是天意，居然在我把照片上传到美篇后，听到了这首《雪落寂静海》，我不知道原创歌词的创作背景及想要表达的意境，但我听着那些歌词，就好像600多年后，有人在为建文帝表达心声…… 这段视频是前几年看到的，因为去过瞿昙寺，所以印象深刻，当我看完丹增老师的解说后再看这段当年央视“探索发现”栏目播出的这期介绍瞿昙寺的视频，就佐证了丹增老师的说法。 带着疑问和好奇，当我看到大胡子户外俱乐部2025年10月25日星期六要去瞿昙寺信息后，毫无犹豫的报了名。不到8点，当家的开车把我送到了西门体育馆这里。 8点半出发，差不多一个半小时后到了乐都瞿昙寺。瞿昙寺门前的公路上，当地人在卖“焚烧贡品”，第一个摊主看见我们，拿起一把藏香吆喝着：买香来买香来，给我开个张，喜欢成人之美，也想上柱香，于是花五元买了一把藏香，后面一友友花10元也买了一把香和一包煨桑。 我们在山门前的焚烧炉里把藏香放进去…… 友友们聚在山门前，等待群主的讲解。 那边，晓娇去买门票。瞿昙寺景区于2025年8月18日起恢复正常运营，升放时间为9：00 ～17：00 ，试行价格为20元/人。 10年前是50元。 拍拍瞿昙寺对面的山⛰️介绍说：山门临着一条清澈的瞿昙河，环绕而过，隔河遥对的照山凤凰山“俯首来朝”…… 群主讲注意事项等…… 瞿昙寺简介 导览图 特意拍拍远古的城墙。从寺前遗留的瓮城墙体残段和基址依稀可辨原先堡城的规模。1960年张驭（yù）寰（huán）、杜仙洲对瞿昙寺实地考察后绘制的《瞿昙寺古城图》可知当时瓮城和外城墙仍保留较为完整，“城堡略呈方形，分内外二城。外城为居民宅巷，内城为瞿昙寺和僧侣房舍。城墙用黄土夯筑，城门瓮城建筑在河岸高地上，曲折通进，形势颇险固。”[张驭寰、杜仙洲，《青海乐都瞿昙寺调查报告》，《文物》，1964年第5期，第47页，图三。] 进入瞿昙寺之前必须穿过寺前的瓮城，现在瓮城已不复存在，但从基址现存的地形环境可以想见，它设计上的独具匠心及其在防卫上的重要性。在青海当地，许多古寨堡都筑有四面合围的寨墙和城门，城墙均为土筑，高大而厚实，被称为土城。 拍拍山门—— 讲解玛尼杆，涨知识了。 塔尔寺有一条转经路，能围着塔尔寺走一圈，瞿昙寺也有绕寺走一圈的路，群主说：咱们先围着瞿昙寺走一圈。 原来，房檐上的瓦都很有讲究。 我仔细看看—— 我把海螺🐚看成宝瓶了。 拍个照的功夫，他们就走远了，加快脚步，追！一小孩男对他妈妈说：走快点，别慢腾腾，要不就听不到讲解啦…… 房檐上艳丽的地方是维修后重新图了色，视频号里有很多调侃，有关部门解释说，是在恢复本来原有的色彩，我想象着，瞿昙寺当年崭新的时候得多漂亮。 群主说：有好东西一定要留下来，再过600年他们也会看我们的东西……我也觉得，再过百年我们也成了“古人”，古人看更早的古人是不是也能给后人留下美好的感受。😊只是不知道现今网络世界能不能像瞿昙寺一样如此完好的保存600多年之久，再保存几百年似乎也有可能。 当年的工匠个个都是人才呀。 这边，有一座活佛宅院。 群主大概讲讲活佛院与普通院的区分。 这边的房檐又不一样。 这块“重点保护单位”的碑也有43年的历史了。 原来山门殿（也称三门）左右两边的护法是哼哈二将。群主借哼哈二将讲阴阳平衡，讲的真好。 听群主讲解又涨知识了…… 山门殿内还有一块1964年立的“1959年3月16日公布的重点文物保护单位”的碑。 600多年前的“路”被保护起来了。 600多年啊，不知留下了多少人的足迹，10年前，没有被围起来，我也曾经走过这里…… 本想细品每个地方，怎奈群主的脚步太快，我又不想错过他的讲解，只能在匆忙间边走边录一下。 右碑亭 左碑亭。 走向金刚殿（注：文中蓝字均来源于豆包或DeepSeek）金刚殿是青海瞿昙寺中轴线上的核心建筑之一，它是瞿昙寺前院与中院的分界及通道，位于山门之后、瞿昙殿之前，是寺院中轴线上的第一座殿宇，承担着空间过渡的功能。 檐下悬挂清同治二年（1863年）“金丹济世”匾，为信士孙应选感谢藏医治病所赠； 金刚殿作为早期建筑之一，体现了明代汉式宫廷建筑与藏传佛教文化的融合。它是瞿昙寺“前汉后藏”格局的起点：前区（含金刚殿）为汉地佛寺“伽蓝七堂”形制，后区则融入藏传佛教建筑元素。 殿内悬明万历二十一年（1593年）“独尊”竖匾，由西宁屯兵督理李本盛题写，寓意“佛祖唯我独尊”。 这里的地砖是明代原构遗存，历经600余年仍基本保持原貌，是瞿昙寺“明代地面体系”的一部分（与前院青砖铺地共同构成岁月痕迹），也是汉藏建筑文化融合的实物例证之一。 金刚殿的地砖不仅是实用的建筑构件，更以其工艺、图案与年代感，成为寺院历史风貌与艺术价值的重要组成部分。 前方瞿昙殿。群主带领众人直奔瞿昙殿，没能让我仔细认真的去看金刚殿与瞿昙殿中间的白塔及其它建筑，匆忙间只能拍下我看到的—— 回来看图片，我依然不知道哪是哪，于是，继续查找资料——（小体灰色字均摘自“海东市文化旅游发展投资有限公司”公众号文章《瞿昙寺历史沿革与壁画综述》） 瞿昙寺中轴线上依次为山门、金刚殿、瞿昙殿、宝光殿、隆国殿五座殿堂，两侧建有东西御碑亭、三世殿、护法殿、小钟鼓楼、藏经殿、大黑天殿、四座配殿、四座香趣塔、大钟鼓楼、七十二间回廊。 回廊起于金刚殿两侧，左右侧连接小钟楼和小鼓楼，北端翘起与后院回廊连接。回廊中间用厚墙一分为二，前廊后庑（wǔ：古代堂下周围的屋子）。有的部分为明廊，有的部分为暗廊；大鼓楼和大钟楼的南侧回廊为暗廊，小钟鼓楼以北各有一段斜廊，隆国殿两翼为抄手斜廊。 三世殿和护法殿从建筑的布局和构造上也是回廊的一部分。大钟楼一层左侧一间辟为药师殿。隆国殿地势较高，巍峨壮丽，冠于全寺。瞿昙寺的西南角有一座天官殿 [天官殿，也称天王殿，现为瞿昙寺文管所办公用地]。寺两旁建有活佛府邸囊谦院和僧舍 [原先的僧舍已不存，现在政府为瞿昙殿现有10位喇嘛在囊谦院前修建了十间独院僧舍]。这些形制各异的殿堂，精巧错落，气势恢弘。 明洪武年间“瞿昙寺”金匾：以黄金金片堆贴而成，是镇寺之宝； 壁画为明代宫廷画师所绘，设色富丽、造型典雅，是汉藏宗教艺术交流的实物例证。 主供三世佛像（过去佛、现在佛、未来佛），两侧壁绘有密宗五部神灵像及善财童子五十三参图（54方格连环画式壁画），题材源自华严宗与藏传佛教融合的体系； 我是带着敬畏之心去观赏的，每次走进寺院，我都在想，人真的要有信仰，因为有了信仰就不会胡作非为。 瞿昙寺里处处都蕴含着佛教文化及艺术之美，每一处都在讲述着过去的故事…… 中院瞿昙殿是寺院最早的建筑，从遗存的殿内正栋上的墨书题记可知于明洪武二十四年（公元1391年）秋竣工。洪武二十六年（1393）明太祖朱元璋应三罗喇嘛之请赐寺额为“瞿昙寺”。现在的瞿昙殿建筑已是乾隆四十七年（1728）在原殿堂结构上改建的。 看瞿昙殿房梁上的字，让我想起视频号里关注的一个账号，是介绍年轻夫妻自己修复一座山西地主老宅的过程，那座老宅的房梁上也有字，古人不但聪明还务实，这样的记录就不必让后人费尽心思去猜想。 作为瞿昙寺的早期殿堂，瞿昙殿既承载了明代皇家敕建寺院的政治象征（“以教治边”），也通过建筑、匾额、壁画等元素，展现了元至明初汉藏文化交流的路径，是研究河湟地区宗教、建筑、艺术史的重要实物资料。 在瞿昙寺的汉式宫廷建筑群（如瞿昙殿、隆国殿）中，4座藏式白塔形成“汉殿藏塔”的视觉对比，直观体现了明代中原与藏地文化的交融。作为“镇煞佛塔”，象征护佑寺院、驱邪纳福，塔内供奉有佛教舍利、经卷等法器，是藏传佛教信仰的物质载体。 我依然想多看看别处，不想群主又直奔宝光殿。 宝光殿始建于明永乐十六年（1418年），由明成祖朱棣敕赐寺名“宝光”，是瞿昙寺中院的核心建筑（位于瞿昙殿之后、隆国殿之前）。 殿内供奉释迦牟尼铜像，底座镌刻汉、梵、藏文“大明永乐年施”款，是明成祖御赐的珍贵法器；留存永乐时期花斑石须弥座，是明代宫廷石雕工艺的实物遗存。 殿内壁画为明代宫廷画师所绘，题材包括三世佛、密宗五部神灵、上师像等，采用“沥粉贴金”技法，设色富丽，是汉藏宗教艺术融合的代表（如马头金刚、宝帐怙主等藏传密宗造像，搭配汉式绘画的线条与色彩）； 关闭大门的凹槽。 门窗、屋脊上的图案都很精美。 做好今生事不问来生缘，再次来，不知何时能再来…… 古老的建筑上卧着一只鸽子，它在那打着瞌睡，我拍，它缩着脖子还看看我…… 配殿，还是没能走进…… 瞿昙寺的回廊是寺院建筑空间的重要组成部分，既承担通行功能，又蕴含宗教仪轨与汉藏建筑融合的特色。 抄手斜廊 里面有精美的壁画。 瞿昙寺壁画是中国明清时期佛教壁画的杰出代表，具有极高的艺术价值和历史文化价值。 瞿昙寺壁画以艺术化的语言，浓缩了释迦牟尼从入胎、降生、出家、成道到涅槃的一生，不仅传递佛教核心教义（如无常、慈悲、解脱），也展现了多元文化交融的审美成就。 瞿昙寺壁画的特色汉藏艺术融合：线条细腻如汉地工笔，色彩浓烈似藏地唐卡，人物服饰兼具中原与西藏元素。 叙事性与象征性：通过连续画面串联佛传故事，同时以莲花、法轮、宝座等符号暗示佛法内涵。 历史价值：瞿昙寺壁画大部分由明代宫廷画师所绘，见证了明清时期佛教艺术的发展，承载着丰富的历史文化内涵，对于研究明清佛教艺术、绘画技法以及社会生活等方面具有重要的史料价值，专家学者给出了“前有敦煌，后有瞿昙”之说，可见其珍贵程度。 如此精美的壁画，没有时间细细品味，拍下来回来仔细欣赏。拍录时手臂有些酸累，我就想，当年的画师们怎么一笔笔用心勾勒出这么精美的画卷，他们用了多长时间，一个佛教故事需要画几天？丹增老师也了不起，他自己居然能把这些壁画全部临摹下来，八年啊，没点毅力和对艺术的坚守还真坚持不下来。 600多年，有多少人走进这里，当年的工匠是何等艰辛一点点把路都铺的这么美。 据《乐都县志》记载瞿昙寺回廊壁画有过一次补绘记录：“道光十四年（1843），经上房寺主持僧介绍，孙克恭率徒弟徐润文、何济汉至瞿昙寺担任画工。克恭继明宣德年间瞿昙寺壁画未竟之业，从前院金刚殿至后殿南北两廊，补画230余平方米。”回廊“均分舍利”图中的屏风上，写有“平番縣上磘堡畫像弟子孙克恭徐润文门徒何済漢 沐手敬畫”（佛教徒在抄经前沐手，落款时用“沐手敬书”表达对佛法的虔诚）。‌‌ 走出回廊，看着眼前的建筑，脑海中想象着，当年的工匠热火朝天忙碌的情景。 特意拍拍屋脊兽。 看着精美的屋檐，我寻思，这些木头都是从哪运来的？那时候的路，都应该是人们踩出来，当年无论是修建还是修缮，无论如何都不简单。 来到隆国殿。隆国殿建于明宣德二年（1427年），是明宣宗下令建造的。建筑形制：为重檐庑殿顶，是中国封建社会建筑的最高级别，面阔七间（33.1米），进深五间（20.17米），四周环以檐廊，下檐斗拱用重昂五踩，上檐为单翘重昂七踩，上下檐彩画系青绿旋子。布局位置：俗称“大殿”，和瞿昙寺殿、宝光殿在同一条中轴线上，屹立在全寺最高处一个宽大的台基上，占地面积912平方米。 文物珍藏：殿内有宣德皇帝御笔亲赐的“隆国殿”牌匾，还有永乐皇帝御前太监立的金丝楠木“皇帝万万岁”牌匾。此外，还保存着明代珍贵文物象背云鼓，以及国内最大的沥粉贴金壁画等。 带着敬畏之心里默念：不想冒犯，拍照是想深刻领悟佛法，还想让更多人知道瞿昙寺的历史，如果您不怪，就让照片清晰呈现吧。拍完看看，我想，佛主是默许了……皇帝万万岁牌，是金书汉藏梵文“皇帝万万岁”三体合璧，汉文居中，楠木制作。背面阴刻有“大明宣德二年二月初九日御用监太监孟继、尚义、陈亨、袁琦建立”等字。立牌的时间正好与“隆国殿”陡匾同日，说明这个时间正好是隆国殿竣工的日期。牌制作精美，雕饰复杂，从内容到形式都体现出皇家风范。 10年前来瞿昙寺，这块永乐皇帝御前太监立的金丝楠木“皇帝万万岁”牌匾，我是见到过的，但当时不知道它的典故，看着新崭崭的，还以为是现代的。当我知道这是珍贵的文物后，再一睹它的风采就成了心愿，此次，得偿所愿。也许，这块牌匾中皇帝万万岁，真是给建文帝的…… 还有这个象背云鼓，也是我心心念的，因为10年前，我只关注了云鼓，没有仔细看这憨态可掬的小象。 象背云鼓是瞿昙寺的稀世珍宝，由明朝初期京城宫廷石雕艺人创造，距今约有600年历史。整体造型为一只憨态可掬的小象，跪伏在须弥莲花座上，身披璎珞，象首回顾，长鼻卷起一朵莲花，背负净瓶及云纹密布的木雕鼓架，鼓架上放置着一面牛皮真鼓，名为“震天风雷鼓” 。据说，此鼓鼓声象征雷声，云中雷响震动天花坠落，为人间赐福。象代表吉祥，瓶象征太平，再加上祥云，有歌颂大明王朝太平吉祥，盛世誉满八方之意。 在青海省自然资源博物馆里也有一尊仿造的“象背云鼓”，小巧可爱，那鼓，我想应该是玉石的。 为什么拍了照还要录一段，因为随着“一念千年”的音乐声响起，这些国宝就像能引领我穿越600年时空，让我去用心领会那些工匠们当年是如何巧夺天工去为后人留下这千古杰作，还有瞿昙寺所有的佛像及壁画，都在警示后人要一心向善…… 我不知道隆国殿里的地砖是不是600年前的，走在上面，却能感知岁月无情，帝王也好，百姓也罢，终究都是过客…… 这些国内最大的沥粉贴金壁画，以特殊的方式流芳百世。 在抖音上看到“赵朔西行漫记”里介绍了瞿昙寺，其中他念了一段隆国殿里的一副对联——生不知来死不知去䝉䝉然冥冥然千生萬劫何日了俄在人間時在地獄皇皇然芒芒然放下屠刀即成佛那一日，我还真没注意这副对联。有人留言注解道：活着时不知自己从何而来，死去后不知往何而去，终日糊里糊涂、浑浑噩噩；这样的生死轮回、漫长劫难，要到哪一天才能结束？有时还在人间（看似安稳的境遇），转眼就像身处地狱（陷入痛苦的困境），内心总是惶恐不安、茫然无措；但只要放下心中的执念与恶念，当下就能获得觉悟与解脱。 出了隆国殿，我站在殿前的平台上，环顾四周—— 我在想，建文帝朱允炆在“靖难之役”后下落不明，有了归隐瞿昙寺的传说，在瞿昙寺的清代壁画中，为什么清代的画师要画那处打坐的着红色僧衣的喇嘛，旁边是一位穿汉地袈裟的侍从，不远处有几名身着汉地官服和盔甲但不持武器的人员，似乎在寻找什么。所以让后人认为，这可能是建文帝（红衣喇嘛）和明朝的寻访人员。时间跨越200多年……清朝顺治帝民间传说出家了，我就想，如果顺治帝真是一心向佛，有没有可能云游四方也到过瞿昙寺，清代画师有没有可能借明朝服饰暗喻一下呢？麻麻呦，稍微多看点历史，也开始想入非非了。😊 我很感慨，瞿昙寺值得“千年一叹”。 我投入的欣赏，才发现偌大的瞿昙寺好像只有我一人了，我从回廊往外走，脚下这古老的地砖就像通往现代的通道…… 已是深秋，碑亭默默的矗立在落叶中，整个瞿昙寺就那样静静的一年年一月月迎接、目送着一代代人，从明朝到清朝再到民国再到新中国，600多年啊，如果有生死轮回，不知我前世有没有来过…… 明朝的皇室后代朱载堉 (1536—1611)是明太祖朱元璋的九世孙，郑藩王族的一位世子。他是一位世界级的文化名人，被誉为“律圣”。他曾写过一首《不足歌》深刻地揭示了人性中永无止境的贪婪和欲望—— 终日奔波只为饥，方才一饱便思衣。衣食两般皆俱足，又思娇柔美貌妻。娶得美妻生下子，恨无田地少根基。门前买下田千顷，又思出门少马骑。槽头拴了骡和马，又思无官被人欺。一品朝堂拜宰相，还想山河夺帝基。心满意足为天子，又想长生不老期。一旦求得长生药，再跟上帝论高低。若要世人心满足，除非南柯一梦西。 瞿昙寺，让我知道了建文帝—— 建文帝（1377年12月5日－？），即明朝第二位皇帝朱允炆，年号“建文”（1398年－1402年在位），故史称建文帝。他是明太祖朱元璋之孙、懿文太子朱标次子。因其父朱标早逝，朱允炆被朱元璋立为皇太孙，于1398年继位。建文帝在位期间推行仁政，但因削藩政策引发“靖难之役”，最终被其叔父燕王朱棣推翻，下落成谜，成为明朝著名历史悬案。 如果当年建文帝真如丹增老师分析的，他在靖难之役后来到过乐都瞿昙寺，我想他一定大彻大悟了，那后世写的《不足歌》对于建文帝那就是笑谈吧。 放下执念，活好当下吧！我得赶紧追上大部队的步伐，跟随他们去下一站——徐家台村……