绍兴游

光州石翁

十月的杭州，桂香尚未散尽，我们这些从河南潢川来的爱石人，在萧山“中国花木艺术城”参加杭州第七届赏石文化艺术节的间隙，偷得浮生半日闲，乘着地铁奔向心心念念的绍兴。早上出发，心里揣着的是对鲁迅笔下故乡的想象，对江南水巷的期待，还有一丝作为石友对园林奇石的特殊情怀。 一、鲁迅故居：从百草园到一场精神的寻根 踏入鲁迅故居的那一刻，仿佛一步跨入了语文课本里。从古朴的台门、幽静的桂花明堂，到那间著名的、曾刻下“早”字的三味书屋，历史的厚重感扑面而来。然而，最让我这爱石之人心弦微动的，却是那片看似寻常的百草园。 “不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑椹……”鲁迅先生的文字早已为这里的一草一木赋予了灵魂。我的目光，不自觉地在那些零散卧于墙角、点缀在泥土地上的石块间流连。它们并非什么奇珍异石，只是最普通的江南山石，表面被岁月磨得温润，缝隙里长着青翠的苔藓。但在先生童年的眼里，这些石头或许是他探险的“孤岛”，是捕捉蟋蟀的“堡垒”，是无限乐趣的源泉。 站在这里，我忽然明白了参观鲁迅故居的意义，它远不止于“打卡”一个文学地标。它是一次精神的寻根，让我们得以触摸新文化运动旗手生命最初的年轮，理解他那深沉的乡愁与犀利的笔锋，最初是如何从这片土地汲取养分。对于我们这些终日与石头打交道的石友而言，此地更是一种启示：真正的“奇石”，或许不只在展厅的聚光灯下，也存在于这样平凡而生动的日常里，承载着记忆与情感，便有了无可替代的价值。 二、仓桥直街与青藤书屋：邂逅一个落魄的灵魂 离开鲁迅故居，我们漫步至仓桥直街。这里是活着的绍兴，一条条水巷，一座座石桥，乌篷船在狭窄的河道里欸乃而过，划破了水面的宁静，也划开了现代与传统的界限。两岸是粉墙黛瓦、竹丝台门的旧式民宅，生活气息浓郁。我们穿行在纵横交错的胡同里，本想感受市井烟火，却不期然间，与一个更为古老、狂放而落魄的灵魂相遇——徐渭的“青藤书屋”。 这处藏于深巷的居所，小巧、简朴，甚至有些清冷。院中那株徐渭手植的青藤，历经四百余年风雨，依然虬枝盘绕，绿意盎然，仿佛主人那倔强而不屈的生命力。书屋内的陈设极为简单，与他“青藤老人”“天池山人”的名号相比，显得过于寒素。 徐渭，这位明代天才的文学家、书画家，一生坎坷，怀才不遇，晚年更是贫病交加，潦倒不堪。他自评“书法第一，诗第二，文第三，画第四”，而后世却将他的大写意水墨推至顶峰，影响了八大山人、齐白石等一代又一代大师。他就像一块未曾被充分打磨的璞玉，棱角分明，内里却蕴含着惊世骇俗的光华。站在他的画作前，那淋漓的水墨，狂放的笔触，能感受到他胸中那股块垒不平之气。他的落魄，是时代的不幸，却也在某种程度上成就了他艺术的不羁与深刻。从鲁迅到徐渭，绍兴这片土地，似乎总在孕育着这种独立、批判甚至略带悲情的文化基因。 三、沈园：石头承载的千年情愫 带着对徐渭的唏嘘，我们步入以爱情故事闻名的沈园。此时的沈园，秋意正浓，荷叶残败，柳丝犹绿，亭台楼阁，小桥流水，典型的江南园林格局。而我的注意力，很快被园中那些精心布置的园林石所吸引。 它们或立于水边，或点缀于廊前，或叠成假山。这些太湖石、黄石，经过匠人的巧妙安排，与周围的景致融为一体。它们瘦、透、漏、皱，形态万千，在秋日柔和的阳光下，光影穿过石上的孔洞，在地上投下斑驳陆离的影子，仿佛无声的诗，立体的画。 在沈园这个充满陆游与唐婉凄美爱情故事的空间里，这些沉默的石头，似乎也被赋予了情感。它们见证了《钗头凤》的刻骨铭心，聆听了千年的叹息。它们不再是冰冷的物件，而是情感的容器，是历史的见证者。作为爱石人，我抚摸着这些浸润了江南烟雨与文化情愫的石头，心中涌起一种特别的共鸣。我们收藏奇石，追求的不仅是其形态的奇特，更是其与人文、与历史的联结。沈园的石头，正是这种联结的完美体现，它们为园林增添了骨相与气韵，也为游人的遐思提供了坚实的依托。 四、绍兴滋味：酒香与菜香里的圆满 三处景点转完，已近正午。饥肠辘辘的我们，在沈园对面寻了一家地道的绍兴菜馆。点上几碟特色小菜：臭豆腐外酥里嫩，香气独特；茴香豆软糯咸香，正是孔乙己的“标配”；一盘清蒸白条鱼，鲜嫩无比；再配上一壶温热的绍兴黄酒。 酒色橙黄清亮，香气醇厚，入口甘甜，后味绵长。几杯下肚，半日奔波的疲惫一扫而空，微醺之中，上午所见的景、所感的情，仿佛都在这酒香里沉淀、发酵，变得愈发醇厚。这一餐，不仅是味蕾的享受，更是对绍兴风物人情的深度体验，为我们的文化探寻画上了一个圆满的、带着醉意的句号。 下午一点多，我们带着满身的酒香与文化的气息，再次踏上地铁。近一个小时的车程，途中，列车时而在地下巷道里行进，时而还爬出地面，望着窗外飞逝的风景，而内心的充盈却久久不散。下午三点左右，我们赶回萧山花木城的奇石展厅，如同出征归来的战士，妥善地收纳起我们那些同样凝聚了天地灵气的展品。 这一趟绍兴之行，虽只是匆匆一瞥，却像品了一坛陈年黄酒，后劲十足。我们从鲁迅的乡土走到徐渭的孤傲，从沈园的深情走到水巷的日常，最后这一切，都融汇在一杯温润的黄酒里。作为爱石人，我更深刻地体会到，石头的意境，不仅在案几展厅的方寸之间，更在广阔天地与深厚人文的交融之处。这半日的偷闲，是一次身体的远足，更是一场心灵的丰盈之旅。 光州石翁写于读石斋 2025年11月2日 　　前面就是鲁迅中路啦！ 　　来绍兴，总要去趟鲁迅故里吧！去感受一下文人墨客笔下的江南，去看看鲁迅笔下的童年，从百草园到三味书屋，再坐一次乌篷船，吃一下孔乙己的茴香豆，尝一下黄酒棒冰，如此美好，值得一游。 　　编者留影于鲁迅中路鲁迅雕像前 　　咸亨酒店是鲁迅笔下《孔乙己》的原型场景，现为绍兴市以鲁迅文化为主题的五星级酒店，融合历史场景与现代服务，提供餐饮、住宿及文化体验。‌‌ 　　鲁迅故里是国家5A级景区，也是来绍兴旅游的首游景点。 　　鲁迅故居位于浙江省绍兴市越城区鲁迅中路，是鲁迅诞生和青少年时期生活的地方。 　　周健人历史资料陈列馆 　　周建人（1888年11月12日—1984年7月29日），字乔峰，浙江绍兴人，鲁迅胞弟，中国民主促进会创始人之一，著名社会活动家、生物学家、鲁迅研究专家和妇女解放运动先驱者。 　　周健人像 　　街两边不少店面都经营绍兴黄酒，度数较低，我们“北方人”喝着不很习惯，不过瘾。 　　有年份的绍兴老酒 　　绍兴黄酒是中国传统黄酒的代表，源于浙江绍兴，以糯米、小麦和鉴湖水为原料，采用自然发酵工艺酿造，具有琥珀色酒体、馥郁芳香和醇厚口感，是世界三大古酒之一，2006年被列入国家级非物质文化遗产。 　　仓桥直街 　　明代徐渭的“青藤书屋” 　　《咏徐渭》 墨池深处卧龙行， 笔底苍茫带醉听。 千古青藤谁解意， 半生风雨一灯青。 　　徐渭画像 　　徐渭的水墨画——葡萄 　　“青藤草屋”院内的假山石 　　四百年的老藤仍在墙角一隅 　　镌刻着“民族脊梁”四个镏金大字的这面墙在鲁迅祖居（周家老台门）出口附近 　　沈园，位于浙江省绍兴市越城区鲁迅中路，绍兴鲁迅故里东侧，原为沈氏私家花园，为宋代园林，故有“沈氏园”之名。 沈园是南宋时期一位沈姓商人的私人园林，距今已有800余年的历史，绍兴解放之时该园仅剩一隅；1987年、1993年政府以及相关部门在其原址重建。该园主要由古迹区、东苑和南苑（陆游纪念馆和连理园）三大部分组成，有孤鹤轩、半壁亭、双桂堂、八咏楼、宋井亭、问梅槛、琴台和广耜斋等特色景观，形成了“断云悲歌”、“诗境爱意”、“春波惊鸿”、“残壁遗恨”、“孤鹤哀鸣”、“碧荷映日”、“宫墙怨柳”、“踏雪问梅”、“诗书飘香”和“鹊桥传情”等十景。 　　陆游雕像 　　踏入沈园，秋意正浓。残荷听雨，桂子落香，那些宋时的亭台水榭在清冷天光里静默如谜。 　　这里封存着中国文学史上最痛彻的爱情绝唱。南宋绍兴二十一年（1151年），陆游与唐琬在此重逢，并作《钗头凤》。彼时她已另嫁，他已另娶。满腔憾恨化作壁间《钗头凤》——“红酥手，黄滕酒……” 她以血泪相和：“世情薄，人情恶……” 不久便香消玉殒。 　　南宋绍熙三年（1192年），陆游重游沈园赋诗一首，在诗题中写道：“禹迹寺南有沈氏小园，四十年前，尝题小阕于石，读之怅然”。沈园由此而载入典籍。 南宋嘉定二年（1209年），陆游再游沈园，作《春游》一绝。 沈园后更许氏园，在宋淳熙、庆元年间还存在。后因沧桑数易，园林荒芜。 　　原来情之一物，是沈园墙上永不褪色的墨痕，是“错错错”里的一生遗恨，是“难难难”中的万般无奈。它让“铁马冰河”的战士写下“泪痕红浥鲛绡透”，让理性诗人承认“锦书难托”的永恒缺憾。 　　沈园门额“沈氏园”三字即为郭沫若1962年所题。 　　穿行在假山曲水间，秋风掠过竹梢，仿佛还回荡着那声长叹。他们的悲剧已成历史的琥珀，让我们照见自己——在现实的藩篱前，是否也曾错过最珍贵的相遇？ 　　沈园的秋啊，美得如此苍凉。它告诉我们：有些爱，注定是用来辜负的；而有些铭记，比长相厮守更接近永恒。 　　离园时回望，秋阳正午，光晕中，恍若看见那个青衫身影，还在等待一场永不到来的重逢。 　　绍兴菜是中国八大菜系浙菜的重要分支，以‌“醉糟霉臭”四大风味特色为核心‌，讲究香酥绵糯、原汤原汁，善用绍酒和腌腊食材，形成咸鲜醇厚、轻油忌辣的独特口感。 　　绍兴菜，醉鸡酒香醇厚，梅干菜扣肉油润咸香，臭豆腐外酥里嫩带发酵鲜，裹着水乡烟火气。 　　杭州地铁1号线“鲁迅故里站” 光州石翁编辑于读石斋 2025年11月2日