自驾穿越北极圈(下) - 跨世界之巅越死亡公路

孙铭

　　驶入阿拉斯加的“世界之巅公路”，再闯“道尔顿死亡公路”跨越北极圈，此行路上看不见什么精致景点，更无便捷服务的踪迹，可它们却用最原始的洪荒之力昭示着：世间最动人心魄的景致，往往蛰伏在最需勇气叩访的秘境中。而那些深嵌在荒野冻土中的车辙，终将凝作为生命里最刻骨的印记，沉淀在值得回忆的岁月里。

　　即将迈入北极圈的最后一程，心绪翻涌如潮，仿佛一头扎进了场盛大又凛冽的梦境。心底总悬着几分忐忑：怕“死亡公路”上有什么意外，怕飞石猝不及防击碎车窗，怕暴雪突至模糊前路，怕车辆在无垠冰原抛锚，怕轮胎陷进初冻的冰缝，更怕北极熊的意外造访，怕……可当穿越终成现实，站在那块刻着“北极圈”的标志牌前，预想中的狂喜并未如期而至，取而代之的是一种沉甸甸的敬畏。立于这两极交界之地，才发觉自己不过是粒被风偶然吹到此处的沙，渺小却真切地触碰到了这片荒野的脉搏。

　　出道森市，轮渡过育空河，驶上西岸连接的公路，这就是美国人给命名的Top of The World Highway 世界之巅公路。这是一条127公里(79英里)长的砂石土公路，从道森Dawson city的轮渡西码头开始，到靠近Jack wade的一个连接Taylor Highway的交叉路口，加拿大称之为育空9号公路，阿拉斯加交通部称它为世界之巅公路。途中进入美国需过境波克溪边境检查站（加方：Little Gold Creek；美方：Poker Creek）。

　　所谓世界之巅公路（Top of the World Highway），在淘金热时期，最初是以驮运货物、人员的“驮道”pack trail形式存在，从道森市Dawson City为六十英里（Sixtymile）及附近的金溪提供服务，慢慢的小道得到改善，后来被称为山脊路（Ridge Road），之后才逐渐改良为公路。20世纪30年代，这条公路延伸到边境进入美国，从那里通往杰克·韦德（Jack Wade）和奇钦（Chicken），将阿拉斯加州的几个小镇与加拿大的道森市连接起来。20世纪40年代末，延长到泰勒公路Taylor Highway并与新建成的阿拉斯加公路交汇。

　　说到“Top of the World”，这名字好熟悉啊！这不是1984年在北京二外学习时候，宿舍里同学们天天播放的： I’m on the top of the world looking down on creation（我站在世界之巅俯瞰芸芸众生）……。卡朋特《Top of the World》这首歌收录于1972年的专辑《A Song For You》中。由理查德·卡朋特Richard Carpenter谱曲，约翰.贝蒂斯John Bettis填词，由卡伦·卡朋特演唱，曾登上全美流行音乐榜榜首，并凭此歌曲于1974年获美国唱片工业协会金唱片奖。

　　Top of The World Highway 世界之巅公路(育空9号公路)边上还有一个高尔夫球场，我们八人只有三人打球，忍痛放弃。一路上坡，没多久就开始在山梁的简易公路上行驶。

　　刚开始在这“世界之巅公路”上行驶时，没觉得有什么特殊，感觉很奇怪，这条砂石公路，既无最高海拔又无最高纬度，凭什么叫“世界之巅公路”呢？中国G219国道的新藏路段，以平均海拔4500米+、最高6035米的绝对优势，成为目前世界海拔最高且全年可贯通的公路都没有敢叫“世界之巅路”……。全部走下来后，感觉“世界之巅路”还真有他的独特之处。

　　车行山脊，雾霭如纱幔般涌来，不知不觉就驶入了重雾路段，能见度瞬间跌破安全阈值。砂石土路两边光秃秃的，连个基础指引标识都没有，部分路面竟然还有弧度，感觉是在“圆球”上开车。山脊上虽没有那种“曲别针”似的急转弯，但是只要弯道稍大一些（＞30°），不仅看不清前方弯道的路况，转弯时车辆还老出现甩尾漂移现象，这下是真不敢再高速行驶了。

　　在这样砾石路面的山脊线上疾驰，没有红绿灯，没有路线的束缚，更没有边界桩的保护，只有天地为背景的极致“自由”，双手紧握方向盘，每公里都在突破想象，每一次颠簸和弯道上的漂移， 都是终生难忘的震撼，肾上腺素跟着山脊上砂石和弯道一起狂飙，还会伴随着尖叫声：“慢，减速啊……！”

　　大雾中没注意到 Little Gold加拿大边境检查站，直接开过了。

　　Poker Creek美国边境检查站，每年只在5月15日至9月15日期间开放（只要下雪就会关闭），每天的通关时间是9:00-21:00。检查很简单，车停在一边，人进入小木屋，有美国多次签证，盖个章即可。

　　进入美国阿拉斯加州路段后，公路正式称为：世界之巅公路（Top of the World Highway），美国人为此还修了一段柏油公路的“面子工程”，没仔细留意长度，很短，不会超过20公里。再次变成沙土路后，严格意义上的Top of The World Highway 世界之巅路也就结束了，走上了Taylor hwy泰勒公路，也称Alaska5号公路。不过，在Alaska旅游手册上，把这段Taylor hwy(80多英里）公路也并入到了世界之巅公路。所以也可以说世界之巅公路为281公里（175英里）。

　　广袤的原始森林连成片看不到边，绿色的松柏林间杂着叶子已经变黄的白桦树，阳光一照，黄色的树叶金光灿灿。据说，就是因为其大部分路段都是沿着山脊线延伸，能够让驾驶者同时俯瞰公路两边的山谷，故而得名“世界之巅”。

　　在“阿拉斯加”标志牌边，环顾四周群山。山顶树木稀少，代之以灌木林和苔藓，大片大片的红色地表植被把整个山坡染成了红色，远远望去连绵的群山像铺上了红色的地毯。很多美景都不敢轻易停车，只能放慢车速，在车上俯瞰。

　　总结一下“世界之巅公路”上的驾驶：全程约一半以上的路面宽度仅仅数米略平，路两边都是弧形的山脊，根本没有停车的位置，即使有的路段山脊路宽一些，但是边缘弧度较大，也不敢把车停在那样的斜坡上，万一砂石松动，车也可能会滑下去。尽管路上没什么车，但也不敢把车停在路中，否则后面若突然来车，危险性就太大了！特别理解为什么公路冬季要关闭，路面一旦有雪，再好的驾驶技术，再慢的速度，只要进入稍大一点的弯道，90％的情况，车会滑下山脊。所以这条公路跟新疆的“独库公路”和“伊昭公路”一样，只要下雪就会封闭。真论雪地上驾驶，“世界之巅公路”比“独库公路”要惊险更多！

　　进入泰勒公路Taylor Highway很快会看到Chicken的路牌。

　　这个“Chicken鸡”，是阿拉斯加的一个淘金小镇，最初镇上的淘金人本想用阿拉斯加的神秘“雷鸟Ptarmigan ”来命名该镇，无奈大家都没文化，不知道“ Ptarmigan” 该怎么写，而且它的俗名叫做雪鸡（Snow Chicken)，于是他们干脆给镇起名“Chicken鸡”。

　　镇子不大，到处都是鸡的标志，有一两个酒吧兼卖礼品，饮食也是各种各样的炸鸡、烤鸡……。

　　沿Taylor hwy泰勒公路向西南方向行驶几十英里就与著名的阿拉斯加公路交汇。跨过Tok河不远就是Tok小镇，这是进出阿拉斯加的咽喉要道，不管从加拿大走哪条路进出阿拉斯加都要经过Tok，我们将在阿拉斯加绕一大圈，最后还要回到Tok 走阿拉斯加1号公路回到加拿大育空。

　　从Tok向西北行驶约170公里，距离费尔班克斯150公里，有个三叉路小镇Delta Junction，这里就是著名的阿拉斯加公路终点标志地。阿拉斯加公路零公里起点标志在《自驾穿越北极圈(上) - 幸遇超爆北极光》中有介绍，而阿拉斯加公路沿路景色则在《自驾穿越北极圈(中) - 随机而变的育空行》中有详细描述。

　　营地里的这个户外用品超市，里边的东西从强弓硬弩到枪支弹药、钓鱼用品、衣服帐篷睡袋、食品药物、锅碗瓢盆等等，应有尽有，只有你想不到的，没有买不到的。连野外引火用的高油脂的木材都裁成铅笔粗细的条条，装在塑料袋里卖。

　　流经阿拉斯加世界之巅公路山谷的育空河，河岸多浅滩与湿地苔原，植被以落叶灌木、针叶林为主，呈现典型的高纬度河流地貌。

　　远处山峦晕染开淡蓝雾霭，近岸的枝叶擎着翠色，衬托着苔原与针叶林的簇拥里蜿蜒的育空河，将阿拉斯加的旷野气息，揉进这一帧开阔与清宁里。

　　阿拉斯加本是俄罗斯的领土，但在1867年俄罗斯以超低的价格（720万美元）将这片所谓的“蛮荒之地”卖给了美国政府。我们也在访客到处一游地图上，插上中国北京的标志。

　　费尔班克斯是阿拉斯加州最大的城市，这么多天终于住进大城市了。休整一天再进行最后的“穿越北极圈”冲刺。

　　在酒店得知，道尔顿公路上，因为运送石油的大卡车超级疯狂，公路上经常是飞沙走石，90％的汽车玻璃都会被击碎。考虑到我们两辆车都是加拿大拍照，若真遇到点什么事，车辆维修保险都太麻烦，于是到机场另租了两辆有车窗保险的车，第二天换车冲击“北极圈”。

看到汽车前格删露出的电源线插头，不明白干什么的？一问才知，冬季这里会零下几十度，晚上必须通电给汽车保温，否则第二天汽车就会出问题。

　　1974年，道尔顿公路（Dalton Highway）因油田而生。这条公路可以说是世界上最孤独的公路之一，全程414英里（666公里六六大顺啊）的高速路旁仅仅有三个小镇（营地）。直到1994年，道顿公路才完全对公众开放。至今当地人仍称它为输油管运输路，18轮大卡车仍是这条路的主宰。严格地讲，道尔顿公路的零公里起点，是位于小镇利文古德（Livengood）的岔口。全程只有三个落脚点：175英里处的冻脚镇（Coldfoot）、188英里处的怀斯曼（Wiseman），以及终点死马镇（Deadhorse）。Coldfoot冻脚、Deadhorse死马，好吗，看着这两个看名字就让人胆战心惊。

　　2011年，BBC开播“世界最危险公路”（World’s Most Dangerous Roads）系列纪录片，道尔顿公路在第一季第一集便成为主角。而《American's Toughest Jobs》(美国最艰巨工作）的电视系列，其中一集把这条公路上的油罐车司机评选为全美最艰苦的工作。正是这些纪录片，使得这条公路名声大噪。道尔顿公路0公里起点，离Fairbanks大概几十英里。

　　一进入道尔顿公路，告别柏油公路，取而代之的是颠簸的砂石路。由于我们刚刚开过世界之巅的沙土路，再驶上道顿公路这沙石路，开始并没有觉得像网上描述的那样使人心惊胆战。但是车轮扬起的石子砸在汽车底盘上，噼里啪啦响成一片，前车扬起的尘土肯定会遮蔽后车的视线，赶紧呼叫后车，要与头车要拉开一定距离。

没开多久，就听后车在对讲机中呼叫：“我们的车，车轮在尖叫”！幸好路边有一个居高临下的非常宽大的观景点，赶紧停靠过去。停下后检查一下没有什么异样，根据经验分析，应该是车轮刹车片中有小细沙（石头）进入，再启动车，猛跺刹车，几个来回才解决问题。不知道呼啸而过的大卡车的尖叫声是否也是这个情况。

　　大火焚烧后又顽强生长起来的松林。

　　据观景点的标牌介绍：从这里向西到育空河，绵延几十英里，有大约24万英亩的森林分别在2003和2005年的大火中化为灰烬。放眼望去，有些山坡上火呈之字形扫过，留下明暗交错的植被，烧焦的枯树杆笔直地指向天空。

　　在这样由碎石铺就而成的路上行驶，真看到几辆小车的挡风玻璃有破损，立马觉得我们选择租车的决定太英明了。据说有的租车公司明文规定，不允许汽车驶入道顿公路，因为前面大车驶过碎石路时掀起的尘土使得能见度为零，没有加油站、汽车维修站，通讯信号差，出现伤亡事故也无法及时救援，所以保险公司对于道顿公路的出险也不予理赔。朋友们若选择租车时候，一定要了解清楚，去特定的租车公司租车。

　　仅仅开了一小会儿就发现这条沙石路跟世界之巅的沙土路太不同了！世界之巅路不会有呼啸的重型卡车，不会飞沙走石。这条道顿公路，只要遇到重型卡车，都会让人感到恐怖！不知为什么，它的声音太大了！伴随着巨大的呼啸声（怀疑是人为搞出来的），狼烟四起，浓烟滚滚，碎石乱飞，尤其是会车时，绝对让人心惊胆战！小车就飞沙走石，大车就更不用说了。根本不能跟在大车后面，跟大车错车时也要尽量靠边，离大卡车要尽量远一些。

　　怪不得导游指南上说：心脏虚弱的人不宜上这条路、大白天也要打开车灯、要带足玻璃窗水。明白了为什么爆胎和车窗破裂是家常便饭？为什么多数租车公司不许租车上这条路？

　　仅有的限速标识牌，似乎是文明世界对这里最后的一点管辖。然而，在前方的400多英里的路途上，不会有警车、雷达、摄像头、手机信号……至于速度，只要你自己确定能活着出来，开到时速200英里也绝对没有人管。

　　大卡车/油罐车翻山越岭，一路狼烟滚滚，一直是道尔顿公路上的经典镜头之一。山高路险，陡坡多，加上北极气候变幻无常，夏天电闪雷鸣，冬天冰雪狂风，没有过人的胆略和技艺，是吃不了这碗饭的。几乎所有路段都没有进行铺筑，路面上到处都是砾石，手机信号时常中断，加油站寥寥可数。糟糕的砂砾路况，超速行驶的卡车碾过砾石，掀起的厚厚尘土飞沙走石，可把能见度降至为零；以致于我们一听到远处大车呼啸声，就让人心惊胆战的赶紧减速、让道，生怕卷起的石块砸破车窗玻璃。这绝对是一条百分之百的荒野之路，名符其实的“死亡公路”。

　　与道尔顿公路伴随而行的巨大输油管，如长城一般，蜿蜒曲折，翻山越岭，颇为壮观！这条油管自北冰洋的普拉德霍湾，终止于阿拉斯加湾瓦尔迪兹，南北全长接近800 英里。管道的建造克服了位置偏远和环境恶劣的挑战：穿越三座山脉、活跃的断层、广大的冻土层和定时迁徙的驯鹿和驼鹿，堪称人类建造史上的一个奇迹！

　　一条水带在山坡后浮现（Mile 56）。这便是发源于加拿大，向西横贯整个阿拉斯加州的育空河（Yukon River）。在淘金热的年代，它曾是阿拉斯加的生命线，人和货物都只能依靠水路交通。随着公路和汽车逐渐兴盛，育空河不再是交通要道，但它的两岸仍存留着零星的村庄和居民。他们的住所不通公路，与外界联系，夏季靠水上飞机，冬季靠雪橇。

　　育空河是北美洲的重要河流之一，美国作家杰克·伦敦在其北方淘金题材的小说中，曾亲切称它为“母亲河”。此前在加拿大道森市，我们驾车乘轮渡横渡育空河，水波载着船身缓缓前行，河面倒映着两岸苍茫的林海与澄澈天光，静谧得能听见风掠过水面的轻响；如今驱车驶过育空河大桥，木质桥面在车轮下发出沉稳的“咯吱”声，复古又有质感，两侧河风裹挟着草木与水汽的清新扑面而来。这座大桥的行车路面真是全由木材建造，但木材下方是附着在一对钢箱梁上的钢桥面。其木质桥面分别在1981年、1992年、1999年和2007年进行过更换。

　　育空河公路桥旁边还伴行着一条天然气管道桥，共同构成了这片荒野中的人类工程奇观。

　　道尔顿公路的土地管理局提醒潜在驾驶者：“你不会看到任何餐馆、礼品店以及加油站，所能看到的就只有森林、苔原和山脉，公路和管道则像两条丝带一样贯穿其中。”可这里驶过桥后，右边的小木屋有志愿者在此为游客提供天气、路况、徒步路线等信息；左边便是育空河营地（Yukon River Camp），营地带着几分荒野中的随性，一处简易加油机静静伫立，为往来旅人提供着温暖的补给，现做的汉堡包巨大无比。

　　继续前行，98英里处有停车休息和观景的地方，路东可看到荒野中伸出的“大拇指”，名曰手指山（Finger Mountain），是道尔顿公路前半段的制高点。

　　从育空河营地到手指山之间（Mile 75），有几十公里又陡又长的路，去程为抢时间没有停车打卡，留在回程。

　　每年夏季，冻土融化降水丰沛，苔原林地间滋养出无数凶猛的大蚊子，停车下车时，招来了黑压压的一大团蚊子，有点恐怖。沿路上到小山顶，四个方向的视野非常开阔。

　　因为常年狂风肆虐，地貌的变化已经清晰可见，阔叶林逐渐消失，取而代之的是更适应高纬度的针叶树，甚至苔原灌木。我们常见的“云杉”，在这里竟然变成趴在地上的“矮云杉”。

　　这趴在地上的植物可不是草，是北极越橘（也叫石蕊越橘，学名Vaccinium vitis-idaea），是北极苔原地区常见的低矮匍匐灌木之一。北极苔原上的生命处于及其严酷的环境中。漫长寒冷的冬天、半年的极夜和永久冻土使植物生长极其缓慢艰难，仅在短促的夏季，地表浅浅一层土壤层才能融化，这时候植物的叶子要抓紧时机进行光合作用，根要从薄薄的土壤中拼命吸收养分，它们要在2个多月内完成发芽、开花、结果这样一个生长周期。然而尽管处于如此不利的条件，夏天的北极苔原仍然是个绿色与鲜花争艳的世界，让人不能不对生命的顽强产生深深的敬意。

　　眺望苔原与布鲁克斯山脉（Brooks Range）。据说，110英里的地方还有一个“Beaver slide”，海狸滑梯，可没感觉到就开过了。

　　驱车数千公里，一路波折，终于抵达北极圈标志处（Mile 115），Dalton Highway道顿公路全程最具意义的标志点——北纬66°33′的北极圈Arctic Circle标志！北极圈（Arctic Circle）是指北纬 66°33′的虚拟线，它是北温带和北寒带的分界线。北极圈（Arctic Circle）标志着在此以北的地界会有极昼和极夜现象发生。

　　在梦寐以求的北纬66°33’ 的天空下，面对北极圈标志牌时，我们振臂时少了雀跃，多了从容：“我们跨过了北极圈”！从前只在地理书上仰望的南极与北极，曾被视作“远在天边”遥不可及，如今已被我双双跨越。人生的每一段高光时刻，本就是在逐个实现目标的过程里，慢慢凝聚而成的。此刻，虽没有南极登岛或伫立北极点浮冰上的那般极致的狂喜，但这一路的风霜与惊喜交织，换得眼前独有的极地景致，已然足够让人沉醉流连。

　　先前在地图上被圈出的坐标，那些在纪录片里看过无数次的画面，真的被自己的车轮碾成了脚下的路。原来“抵达”从来就不是终点，身后是来时的路，前方是更苍茫的未知，这里不是结束，而是另一段旅程的开始，带着对这片土地的敬畏，继续往前冻脚镇（Mile 175）。

　　冻脚镇游客中心（Arctic Interagency Visitor Center）里还有北极之门国家公园（Gates of the Arctic National Park）的介绍。在美国的59个国家公园中，北极之门是最难到达，访客量最少的一个。它不通公路，只能坐飞机进入，一周的开销就要4000美元/人以上。

　　游客中心里不但有“北极圈”的证书与纪念戳，还有北极之门的官方地图和纪念戳，没人管理，你自己可以随便填写盖章。我们仅仅选择了北极圈的证书，签名盖章留念，随便还带了几张空白。北极门国家公园的地图和印章我们没取，因为有坐飞机到“北极门”的钱，还不如直接飞“北纬90°北极点”。

　　地理北极点 North Pole ，真正的科学定义是 : 地球自转轴穿过地心与地球表面相交，并指向北极星附近的交点，纬度标识就是北纬90度。你若站在极点之上，“上北下南左西右东”的地理常识 , 便不再管用。你的前后左右 , 都是朝着南方。你只需原地转一圈 , 便可自豪地宣称，自己已经“环球一周”了。北纬90度的极点(North pole)在北冰洋之中，距最近的陆地有700公里之遥，只能坐船达到。在费尔班克斯看到有旅游小飞机可以到极点，可我是没胆量坐啊！

一般说到北极点打卡，就是坐飞机直接飞抵北纬69度的俄罗斯北方著名不冻港摩尔曼斯克（Murmansk, Russia），在这里乘超级核动力破冰船 “50年胜利号” ，航向地球的北方顶端—— 北极极点 (North Pole)。抵达北极中心点后 (由卫星导航仪测定正确的北纬90度极点位置），全船停靠在厚厚的浮冰上举行各种活动（烧烤与游泳为常备项目）。但这个极点是相对的，几个小时后，可能就会漂移XX公里。 往返北极点，可以饱览沿途的北极冰雪风光。整个航程耗时大概15天。价格基本在25000美元以上。

　　距离冻脚镇15英里，是道尔顿公路抵达北冰洋前的最后一个小镇——怀斯曼（Wiseman）。百年前的淘金热期间，这里曾是繁华的聚居点。但随着矿业衰落，如今怀斯曼只剩下坚定留守的14位居民（2010年美国人口普查）。由于小镇距离公路有3英里路程，这里的光害比冻脚更少，又恰好处在北纬67度的极光核心带。可以说，这里是观看极光的最佳位置。

　　不管是继续向北可驶到北冰洋，还是返回，都必须在此加满油。本想继续前行，可路边路牌告知：由此前行240英里（约400公里）没有任何服务，而且车开到道尔顿公路的尽头，仍需要走16公里才能看到北冰洋。靠近北冰洋的路段属油田的领地，限制私家车行驶，如果真的想过去，在到达临近北冰洋的最后一个城镇Prudhoe Bay普鲁德霍湾后要提前一天申请许可，才可入内。思来想去，我们此行的目的主要是跨越北极圈，既然这样，我们决定到此为止，放弃后面具有一定风险的路程，此地将是此次行程的最北终点。

　　进出冻脚镇有一段柏油路，大概十几公里吧。

　　返回费尔班克斯这样的“大城市”，不怕晚一点回去，所以回程路上，沿途再“查漏补缺”继续打卡美景。

　　手指山以南的地势起伏比较明显，公路有正弦型的连续上下陡坡，卡车司机称之为“过山车（Roller Coaster）”。远远望去，尘土飞扬的公路直冲天际，而到了坡顶之后，又在另一端如云霄飞车一般骤然下降。我们开的小车感觉并不吃力，可是满载的重卡经过此地，都要在陡坡前猛踩油门，否则上到一半便会失去速度……。

　　这也是道尔顿公路上最危险的路段之一。砂石土路经过重型卡车多年碾压，中间已被逐渐压实，两侧则有很多容易导致打滑的碎石浮土。一般在前后没车时，司机通常本能地在公路正中行驶，若是在快到坡顶时，忽然看见对面有车冒头，本能会紧急打轮避让，如此很容易造成失控。冬季雪后湿滑，危险更是成倍增加。所以，冬季大雪覆盖的道尔顿公路，绝对是名副其实的“死亡公路”。

　　在阿拉斯加的世界之巅公路与道尔顿死亡公路自驾，心情如同沿途的地貌般跌宕起伏，交织着敬畏、挑战与震撼。

　　回到育空河营地了，可以休息补充能量……。

　　从育空河营地可以走到河边。从道尔顿公路沿河上溯300英里，是人迹罕至的育空河谷平原（Yukon Flats)。这片辽阔的低地上湖泊密布（超过2万个湖）,溪流纵横，是鸟类和野生动物的天堂。整个湿地面积1千1百万英亩，比佛蒙特（Vermont)和康乃狄格（Connecticut）两个州加在一起还大，是除土著以外，人类活动从未浸染过的土地，现在是国家野生动物保护地（Yukon Flats National Wildlife Refuge)。人类学家认为阿萨巴斯卡人已经在这里生活了至少一万年了。正如爱斯基摩人是生活在寒冷的北极海岸的一支，阿萨巴斯卡人是北方森林中的游牧民族，冬天在森林中狩猎，夏天在河里捕鱼。育空河自古是阿萨巴斯卡人的天然交通途径，夏天他们摇着桦树皮小船沿河访问别的部落，冬天冻结的河面对于狗拉雪橇来说，更是一条畅通无阻的冰河大道。

　　自驾穿越北极圈的目标圆满完成，当晚返回费尔班克斯。

　　总结一下阿拉斯加世界之巅公路与道尔顿死亡公路的自驾旅行：

行驶在世界之巅公路上，更多的是被自然的壮阔所包裹的激动。当车轮碾过碎石路，视野随公路抬升至山巅，脚下是深邃的山谷，远方是连绵的阿拉斯加山脉，天空仿佛触手可及。此时的心情是敞亮的，像被风拂过的旷野——既有征服蜿蜒路段的小得意，更有对天地辽阔的臣服。联想到，若冬季这斜面大弯的雪地砂石山脊路急驶，那才是百分之百的“死亡之路”！

而道尔顿死亡公路的自驾，开始认为是一场与极限的对话，心情里带着紧绷的敬畏。碎石路面颠簸着车身，四周是荒凉的冻原与冷峻的山脉，手机信号消失在旷野中，每一步都像是在未知中探索。当穿越北极圈，看到输油管道在冰原上延伸，偶遇远处呼啸而过的大卡车，在飞沙走石的“尘暴”中翻越“过山车”路，紧张感会被突如其来的震撼所取代。秋季在道尔顿公路上的自驾，仅仅像是一场对勇气的试炼，距冬季的“死亡之路”挑战相差较远。

　　原来对阿拉斯加的印象，完全是冬雪覆盖、琼枝玉树、银装素裹、满是极地凛冽的冰封世界。顺利穿越北极圈圈后，又决定再多停留几天深入了解阿拉斯加，除自驾旅行外，再增加一个阿拉斯加冰川游轮游（这里就再详述了）。

　　阿拉斯加的秋日之旅，每一处景致都突破想象，远比期待中更震撼。茂密丛林燃成红橙黄交织的火海，雪山之巅的云霭随方向盘转动渐次铺展，澄澈湖面倒映着万里晴空，偶有水上飞机的起落划破镜面般的波光，隐秘沼泽蛰伏着晚秋最后一脉生机，无垠草甸沿着视野延伸，最终与秋云在天际线处相拥。行至峡湾，换乘游轮更见壮阔：冰川横亘如银甲列阵，峡湾崖壁上的秋色与蓝冰交辉，浪涛拍岸时，海洋生灵逐波跃出海面，溅起的水花在秋日暖阳下折射出鎏金光泽，每一处景致都藏着极地独有的苍茫与璀璨。

自驾穿越北极圈(上) - 幸遇超爆北极光

自驾穿越北极圈(中) - 随机而变的育空行