我们的晋见之行（终）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D12：碛口古镇—隰（xí）县小西天—吉县壶口瀑布—河津龙门，住龙门村

9点左右，我们与同伴们一起告别碛口古镇，前往今天的主要目的地之一：隰（xí）县小西天，那里有被誉为“中国悬塑绝唱”的明代悬塑。从碛口到小西天，约150公里，车程大约2小时。

其实，原本还打算要顺路去临近的另一个黄河古渡——孟门渡的，也就是我们熟知的孟门关。它位于山西柳林县的孟门镇，在唐朝时，这里是一个著名的关口，是天下27个关口之一。作为古代晋陕军事要塞，孟门关素有“晋西第一门”、“山西西大门”之称，曾与“娘子关”齐名，有“东有娘子关，西有孟门关”之说。明清时期，晋商兴起，孟门关便逐渐有由军事重地转变为了商贸重镇。近代是革命老区。

不过，很遗憾的是，从古至今，因黄河水泛滥，这里曾多次被洪水淹没，那些曾经的繁荣和辉煌，都烟飞灰灭，只留下了“孟门县”这个名字以及孟门古城满城的故事。

我是在看蒙曼教授讲晋陕大峡谷的直播视频时才知道，原来碛口距孟门渡很近的——不到15公里，也就约20分钟车程，关键是顺路。当时就规划了要去看看，可是由于游碛口景区的时长超了计划，今日如再要去孟门渡停留，时间就非常赶了，又不想来去匆匆地到此一游，那样实在没有意义，最后还是“咬牙”舍弃了。于是就在此补充了我的这么点小心思哈。

大约11:15，我们到达隰县服务区，第一次看到设有“女士停车位”，好暖心，对隰县的好感倍增。说实话，这个隰字好多人都不认识的，我第一次看到时，也是查了字典才知道读音的，当然也因此对这个地方充满了期待和好奇——到底是什么原因让它有了这样一个字体复杂、读音生僻的名字呢？

很快，我们下了高速，刚出收费站就有交警将我们指引进附近的停车场，停好车下来一问，才知道又是《黑神话·悟空》“惹的祸”。最近小西天人潮如流，游客量骤增，已经远远超出了景区现有接待能力，为保障服务质量和提升各位“天命人”的游览体验感，隰县政府在从高速路口至小西天沿线路段紧急开辟了三个临时停车场，增设摆渡车和旅游直通车，统筹转运游客，并充实服务力量，动员了各机关事业单位职工担任志愿者，在沿线停车场、摆渡车上以及景区等地方义务进行安保、讲解等服务，每人每天仅补助50元。听到这里，对比我们在同为《黑神话·悟空》取景地的其他景区里的状况，这可是我们山西游这10多天里感受到的最最实在、最最有效、也最最贴心的游客服务举措了，我们不禁举双手点赞，为隰县加分！

我们坐上摆渡车，行在宽阔的滨河路上，沿途每个路口均在路灯柱上悬挂着醒目的路线指示牌，以悟空头像为背景，印着“隰县小西天在此恭迎天命人”的字样，交通状况井然有序。

很快到达小西天景区的专用停车场，下了车后，沿着旁边的陡坡路步行一小段，便到了小西天游客服务中心。可能是正值中午，也或是隰县政府的举措有良效，这会儿的游客并没有我们想象中的那么多。服务中心前的广场上有一组佛雕喷泉，广场周边立有很多悟空各种造型的宣传牌，让人眼花缭乱，甚至还摆放了一个大电视，供游客们上手体验《黑神话·悟空》的游戏环节，哇哦，小西天真是太有心了，这得加分，必须加！

在窗口买票时得知，景区不但延长了每天的开放时间，还实时在微信公众号发布景区动态，推出线上讲解，以全方位保障游客舒心游览。哇噻，这一波波宠溺游客的举措，这是又得给隰县文旅上大分的节奏呀。

我们进入小西天景区时，看到景区门口立着“千佛庵”的名碑。不用惊讶，这是小西天的原名——没错，“小西天”是一座寺庙！据说该寺最初因大雄宝殿内有佛像千尊而得名“千佛庵”，后因第二道山门门额题有“道入西天”，又为区别于隰县城南另一座明代寺院“大西天”，故而更名“小西天”。

小西天位于隰县城西的凤凰山巅，三面环山，直指云空，恰似琼楼玉阁悬浮半空，飘然有 “小西天”之意境。就先用一张在景区翻拍的小西天的全景图让大家一睹为快吧。

既然它位于山顶，那要上去肯定就要爬山的，我们先经过放生池之岸，然后跨过趋善桥，然后沿着这种勉强够两人并行的狭窄陡直的石阶攀登，石阶两侧是粗壮铁链连接着的石柱，铁链上系满了祈福的红绳，右侧的简易板墙上挂着小西天的一些摄影佳作。还好凤凰山并不高，登顶用不了太长时间，要不然客流景大了肯定会“塞人”的。

很快到了小西天的第一道山门，门额上嵌有蓝底黄字“小西天”的石匾。

进山门后会经过一小段逼仄幽暗、布满红色手印的土洞甬道，再踏过一小段依然狭窄陡直的石阶，石阶左侧是一堵写有“南无阿弥陀佛”的高大红墙，这便到了第二道山门，门额上同样嵌有也是蓝底黄字的“道入西天”石匾，这就算是正式进入小西天了。

小西天是全国重点文物保护单位，于明崇祯二年（1629年）由东明禅师创建，清代各朝多次修补，现存建筑多为明末所建。

我国众多名山大寺，以高大宏伟取胜，惟小西天别具一格，以小巧玲珑独秀。全寺建筑面积虽只有1100多平方米，却在极其有限的空间内，建有大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、无梁殿、天王殿、韦驮殿、地藏殿、钟楼、鼓楼等许多殿舍，浑然一体，并以洞为门，把上院、中院、前院分割开来。寺院三分之二殿堂均为双层建筑结构，层层叠叠、曲曲折折，曲径通幽，既有一般寺院之格局，又有园林建筑之妙趣。

大雄宝殿是全寺的精华所在，被誉为“中国悬塑绝唱”的明代悬塑就在此殿内。迫不及待，我们直奔大雄宝殿，但此殿在上院，要从无量殿右侧墙角的一门洞里上一道石阶楼梯，此梯道逼仄陡窄，只容一人通过。跨进大雄宝殿，便被一道严实的人墙阻止了脚步，我不得不抬高头在人群中张望着寻找着站位的空隙，就在那一刻，我感觉我的心跳猛然加速，呼吸骤然停止，整个人呆愣在原地，张大着嘴巴，怔怔地说不出话——神魂出窍，目瞪口呆，大概讲的就是此刻的我了——我严重怀疑，我们这还是在人间吗？该不会是到了天宫了吧？

被不断涌进来的游客推搡着，我这才回过神来，双腿不情愿地向左侧墙根处挪了挪，这才深吸一口气，合上嘴唇，鼓起腮帮，又长舒一口气，心跳缓了过来，却仍然仰着头，目光也不知所措地该往何处安放——殿内彩塑满布，铺天盖地，除佛坛上的五尊主佛外，墙壁、檩柱、屋椽上都塑着数以千计的彩塑。

整个殿内，天宫楼阁，层层叠叠，云雾缭绕，粉彩妆銮，极度精致地塑造了琉璃盛景、明王宫殿、极乐世界等诸多场境，呈现出一派仙宫佛国的迷人景象。说这是一眼一景，穿越时空的层叠佛国，也一点都不为过。不由想起大约一周前，自己在双林寺见到满堂明代悬塑时，就已觉得很是震憾了，还“扬言”要看看它和小西天，到底哪个更惊艳。但这会儿真真见到了小西天的“仙宫佛国”，才明白之前见到的所有悬塑，在小西天面前，不过只是“小巫见大巫”而已。的确，如果不是亲眼所见，是真的不会知道竟还会有如此壮观和震憾的悬塑，美得无与伦比，简直令人窒息！

天宫神宇的流光溢彩自不必说，佛坛上正面排列的五尊主佛的佛龛是相互连通的，药师、弥陀、释迦、毗卢和弥勒诸佛端坐莲台，各饰锦衣，面目俊逸，仪态祥和。十大弟子如真人大小分立两侧，造型优美，表情含蓄，生动传神。尤其是连接各佛龛的那几组立柱，前排皆为四层塔楼，后排皆为繁彩花柱，绚丽璀璨，巧夺天工，精美绝伦……天哪！感觉用任何文字、语言来形容都是极其苍白、空洞的，人们似乎只需在佛像前稍稍驻足，便可不由自主地忘却身心疲惫，摒除心中杂念，默享片刻轻松与宁静。

再看殿顶四周，十二乐伎翩翩起舞，身姿轻盈，顾盼生情，栩栩如生。大梁上，八大金刚雄壮威武。南北山墙上，四方三圣、四大天王等佛教人物故事和释迦牟尼的本生传说等如立体画卷般跃然呈现。还有众多人面飞天、神鸟、孔雀、仙鹤等，形态各异，造型生动，身姿优美，游弋在缭绕缥缈的云头之上。好一幅精美绝伦的西天“极乐世界”景象！“乐伎曼舞，飞天飘动，三千繁华，西天圣境”，简直比8D还要惊艳，还要奇幻！直叫人看得眼花缭乱，看不过来，根本看不过来！

悄悄说，为了好好欣赏这些悬塑，我还特地带了一只迷你望远镜，但不知是我没调试好，还是因为距离太近，感觉效果并不佳，于是我果断放弃，还不如用手机看得舒畅。

殿内这些悬塑，是明崇祯十七年(公元1644年)所塑，据说历时约5年才塑绘而成。这里所有的塑像，大大小小共两千余尊，皆为木骨泥质，人体比例适度，肌肤丰满柔润，形态生动自然，衣饰线条流畅，最大的佛像有3米多高，小的可放于掌中。可在这不到170平米的空间里，庞大的悬塑群繁而不杂，靡而不乱，井然有序地表达着佛国世界，简直就是“极繁主义”的天花板！

把泥土悬塑于空中，本身就需要极高的技巧，何况这面积巨大、造型如此丰富的彩绘悬塑，其难度之大，工艺技巧之高，想象力之丰富，难以言喻。然经380余年，纤尘不染，完整如新，完美无缺，更是令人惊叹。听讲解员讲，是由于悬塑前倾的形式和恰当的角度，加之多辅以贴金箔工艺，因而使塑像朝向观者的一面不易着落尘土，能够时常保持如新，方成就这名副其实的“净土世界”。这一刻，在场的所有游客无不被明代民间艺术家们高度成熟、精湛的工艺技巧和无与伦比的聪明才智所折服，震撼！

还特别值得一提的是，大雄宝殿内梁架中的彩绘更是弥足珍贵，是用沥粉贴金制作的，近似于宫廷的龙凤和玺彩绘。这种彩画形式属明清建筑彩画中的最高等级，是属于皇室专用的彩画。由于等级高、造价昂贵，在民间建筑的实物中本就并不多见，实物还得以保存下来的更是十分罕见。

到这会儿，我似乎才终于能够理解刚才在寺外宣传牌上看到的那句评价的含金量了——“在中国雕塑艺术史上，可以这样说：在小西天之前无满堂悬塑，小西天之后无悬塑满堂！它填补了中国佛教彩塑艺术史上的空白，堪称是中国悬塑艺术博物馆。”

在大雄宝殿里流连近50分钟，我才恋恋不舍地跨出殿门，这才注意到大雄宝殿面阔五间，殿前左右是文殊、普贤二配殿，两侧还有北极殿和马王祠。殿前的庭院里也立有好几幅大型的宣传画，都是《黑神话·悟空》在隰县小西天的取景和对应游戏场景的介绍，以及游戏人物的巨幅肖像，不知怎么地，竟瞬间让我有了身临其境的感觉，仿佛这游戏情节就像是在这大雄宝殿里真实发生过一般。

我穿过下院，来到前院，绕过地藏殿，登上寺中的最高建筑“奎观阁”（又称“摩云阁”）。其实这座阁是有两阁背靠，正面阁内供奉奎光文星，即“文曲星”，背阁则供观音菩萨。站在这里可俯瞰上院大雄宝殿、下院无量殿这两个庭院，小巧精致的院落背倚凤凰山巅，两侧土崖峭立，在葱郁翠绿的松柏掩映下，更添静谧与神秘。

远眺隰县县城，在峰峦叠翠环抱之下，也不失为一方清幽之地。哦，对，顺便解个惑:

隰县的名字源于《尔雅·释地》中“下湿曰隰”的记载，得名于其地势低湿的地理特征。其历史可追溯至商周时期，隋开皇五年（585年）正式设隰州总管府，民国元年（1912年）改称隰县，现为山西省临汾市辖县。

从奎观阁下来，绕过地藏殿，来到了韦陀殿之上的平台，平台两侧设有钟鼓楼，它们创建于雍正三年（1725年）。楼里分别悬挂着钟和鼓，这属于寺院法器，由僧人早晚叩之。

从钟鼓楼下来，便进入下院，才发现其实韦陀殿两侧都有月门可往前院的，俩月门的门额上分别嵌有写着“疑无路”、“别有天”的石匾。如此精巧别致的格局和清幽雅洁的景象，以及举世罕见的悬塑，小西天可谓是将“小、巧、精、奇”四个字展现得淋漓尽致。下

下院是寺院的主体，主殿无量殿是僧人诵经的禅堂，由三孔窑洞组成。殿顶屋脊上还有精巧的琉璃脊刹、僧人小立像等雕刻。下院的北房为经舍，这里珍藏着一部传世罕见的、完整的明永乐版大藏经——官版《明永乐北藏》，是明成祖朱棣为报父母生育之恩敕令雕刻的，于明永乐十年（1412年）在北京开工，明正统五年（1440年）始告完成。现存共7000余卷，保存完好，成为研究中国佛教史、藏经史、伦理道德乃至民俗的稀世珍宝。

几百年来，小西天古寺历尽风雨动荡，仍能保存下来实属不易，有三个人功不可没。

第一位自然是小西天的创建者东明禅师，自明崇祯二年（1629年）动工修建，前后历时15年，小西天方初步形成以大雄宝殿、无量殿为中心的建筑群，又经其徒七代的苦心经营，直至乾隆十七年（1752年），方才成今日之格局。

第二位是显学禅师，20世纪初他50多岁时云游至小西天，对破败荒凉的小西天进行重整修复，历时20余年，先后共耗资1300余金，让庙宇焕然如新，被视为是“近代振兴小西天的功臣”，他还是小西天第一位写传记的和尚。

第三位是性堂禅师，文化大革命期间，他不顾个人安危，不仅让小西天免遭洗劫和破坏，还对失落的25卷经书从外寺进行了补抄。每年夏季，他都组织人员把寺内珍藏的《明永乐北藏》细致翻晾，使这套价值连城的稀有善本经书得以完好保存。

正是有了这一代代人的接力建设和尽心守护，我们至今还能看到如此完美无缺的小西天。所以，在此也积极响应隰县文旅的倡议，一起诚挚地提醒：请每一位在小西天大雄宝殿拍照的游客‍‍，不要开闪光灯！！！由于悬塑采用沥粉贴金技术，表面金箔特别薄，闪光灯就会对悬塑造成了一定的影响！相信大家都明白，即使不开闪光灯拍照，如果拍出来的照片偏暗，可以后期稍微提高亮度和阴影，也足够将细节拉回来。请大家务必争当文明游客，主动爱护、守护这珍贵的文化遗产，“尽可能完整的将小西天，移交给后代人”。

从小西天出来，不见老张，打他电话一问，原来他已下山去了另外的某个院子，但他不建议我过去，说没什么可看的。于是我便顺着下山的公路朝景区出口走去，这是途中拍到的小西天侧面概貌。

在景区出口处，与老张会合，他兴奋地告诉我，他拍到了一张小西天的全景，并赶紧从手机里找出来与我分享。画面中，凤凰山峭崖突兀，小西天雄踞山顶，果真像一只低头俯视的凤凰——高耸的奎观阁伫立在凤头上，下院则是凤背，上院大雄宝殿背山而筑，与奎观阁遥相呼应，为凤尾。寺庙两侧山沟旁的山翼像是凤凰展开的翅膀。呵呵呵，又是凤凰，不由得想起了昨日在李家山村看凤凰地形的情景，但不管是向上腾飞，还是低头俯视，“凤凰”都承载了世人们对美好生活的无限期许。

我和老张来到景区的停车场，乘坐摆渡车回到我们停车的停车场，晓薇和阿雄已经在这里等着我们，正津津有味地品尝着当地著名的水果——一种香脆蜜甜的梨，叫“隰县玉露香”——天哪！这名字可太好听了！初听还以为是某款香水的名字。哎呀，还忘了给大家说了，这里是“中国梨都，大美隰县”。呶，同伴俩已买了几大箱，正忙不迭地打包快递回南川呢。还有，这里的烤梨、烤苹果也很不错哦，可以品尝一下。

稍事休息、购物愉快两兼顾后，我们驾车离开隰县，前往今天的另一个主要目的地：壶口瀑布，又是约2小时车程。这时，我拔通了今天也要去那里的好朋友夫妻俩的电话，得知他们已游览完离开了，正前往乔家大院，今晚准备住平遥古城，就住我们当时入住的那间客栈。呵呵呵，不用费心思去寻找住的地方，也是节约了时间了，挺好的！

一路高速，无景可看，我便在车上吃些干粮补充能量，然后再打了个盹。感觉还没怎么地，我们的车便在壶口收费站下了道，接着又行驶在黄河一号公路上，快到景区时，受道路施工影响，又改走一小段沿黄公路，2、3分钟后便到了景区停车场。毫不例外的，停车场离游客中心也比较远。

我们去游客中心买了票，然后乘坐景交车（大巴车）来到壶口瀑布观景台。下了车，需走过架在黄河河面上的一段曲折但宽敞坚固的栈桥才能到达壶口瀑布的观景台。

栈桥下，裹挟着大量泥土的黄河水汹涌翻腾，发出轰隆隆的巨响，还好今天的水位较之前有所下降，但水面上低矮的桥墩和感觉快要没顶的桥洞，还是看得人有些发怵，隐隐有些心慌慌。黄河浪涛掀起的水雾，不，应该更近似于泥雾，很快模糊了我的眼镜片，我赶紧收回目光，停下脚步，摘下眼镜，用眼镜布擦拭干净，重新戴上，然后平视栈桥前方，小心翼翼地、蹒跚着走过栈桥，很快便来到了壶口瀑布山西一侧的观景台。

壶口瀑布，是黄河上惟一的瀑布，是我国仅次于贵州黄果树瀑布的第二大瀑布，它还是世界上第一大黄色瀑布。我国1990版的50元人民币上的图案就是壶口瀑布。

黄河沿晋陕大峡谷长驱奔流至此，因两岸石壁峭立，三百余米宽的洪流骤然受束聚拢，迅速收窄至约五十米，然后倾泻入落差高达三、四十米的石槽中，从而形成一道巨大的瀑布，如壶注水，故名“壶口瀑布”。正如古人诗云：“源出昆仑衍大流，玉关九折一壶收”。

我们所在的观景台其实就是一大片凸起的坚硬的黄河岩石，1997年柯受良为香港回归献礼，驾车飞越黄河壶口大瀑布时，就是在这块大岩石上搭建的临时跑道。观景台貌似位于黄河河床中心的一片区域，比较宽阔空旷，靠近瀑布沿线筑有坚实的围栏。最中心的位置有一座隆起的石岗，是被搭建成的一个表演或观瀑高台，站上去可以有效避开观景台上的人来人往，但对观赏瀑布却好像并没有多大优势。

对岸，是陕西的壶口瀑布观景台，沿河岸修建有庞大的商业体建筑群，与山西侧形成鲜明的对比，格外扎眼，略显突兀，不过这会儿是逆光，就暂且忽略吧。前几年网上争论得沸沸扬扬的陕西段沿黄公路边竖起的高高的挡土墙，也已不见踪影，过往的车辆行人已可轻松自然地远远观望我们的母亲河了。

而让我窃喜的是，山西侧的壶口瀑布才是黄河的正面视角。站在观景台上，眼前的景象让我瞬间屏住了呼吸。只见黄河之水，湍急奔腾而来，突遇河床陷落，陡然翻滚跌宕，冲泻狭长深槽，腾起漫天水雾，发出震耳雷鸣。须臾间，深涧腾蛟，掀天浊浪，黄河的桀傲不驯似乎在这里彻底爆发，水与石、潭与峡的较量如同挟雷裹电般，嘶鸣、怒吼，奔腾、翻滚，誓要“奔流到海不复还”！

眼前的这一道深槽，是千万年来滚滚黄河水不断冲击，在河床上冲刷切割出的一道壕沟，据说每年都在延长，至今已逾10里，恰似一条匍匐在地的长龙，故被称作“十里龙槽”。

滔滔黄河水冲泻入十里龙槽时，形成一条条狂龙，跃入壶口，释放出无穷的神力，沿十里龙槽咆哮翻滚，不断激起千百水浪，掀起层层水雾。直至摆脱壶口的扼制，群龙方收敛狂意，继续昂首翘尾，排江倒海，腾云覆雨，直奔龙门。这便是壶口瀑布最为壮观的景象“群龙戏浪”。

心潮澎湃间，我不由自主地举起手，打着拍子，哼起了那首铿锵雄壮的歌曲《黄河大合唱》：“风在吼、马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮！河西山岗万丈高，河南河北高梁熟了……”

漫步在观景台上，看着沿岸围栏上关于这里各景观的介绍，我对照着逐一寻找壶口瀑布的众多奇观。

水里冒烟：滚滚黄河水奔流到壶口，急剧收束，倒悬倾注深潭，水浪翻卷激荡，水雾轰然而起，飘散空中，迷罩两岸，犹云似烟，远远望去，恰似袅袅烟云在上空盘旋。哦，这是我们一来到观景台上就注意到的壮观景象，当时十里龙槽之上烟云缥缈，在阳光下透射出一抹金色光晕，挟带着黄土腥味的空气随之在石岸边弥漫开来。不可避免地吸上一口，啊哦，纯正的黄河水味道。

谷涧生雷：壶口瀑布坠入深潭，波涛汹涌争先恐后，冲击岩石发出轰鸣，浪花翻卷阵阵怒吼，方圆十里均能听到，如雷贯耳。嗯嗯，这个嘛，我更是非常强烈地感受到了，在岸边游客们是没法对话的，即便是面对面地大声的呼喊，也是无济于事的，所有的声音瞬间都会被这轰隆隆的“雷鸣”给淹没，还不如静静地站在岸边，倾听这霄霆万钧之鸣，感受这惊涛拍岸之撼。

石窝宝镜：十里龙槽两边的石岸上，有许多小如碗口，大似瓮缸，浅有尺余，深达数尺，坑壁光滑的圆窝。窝中储满清水，水面光洁平整，犹如镜面，山川景色相映其中，游客游玩时，既可洗脸，又可借镜自观，俗称“石窝宝镜”。是真没想到呀，惊天动地的壶口瀑布也有这柔美、浪漫的一面！的确，如果不是看到介绍，我还真没注意到它，也或许，是今天的水不够清亮吧。

彩桥通天：瀑布飞流直下，注入龙槽，水珠飞溅，云雾腾生，经阳光照射，便会看到一道颜色界限分明、轮廓清晰、绚丽夺目的七色彩虹悬在瀑布之上。呃，这道景今日还未得见，呃，就当是缘份未到喽。

面对此情此景，心中虽有豪情万千，却也是语无伦次，我特地摘抄景区石碑上著名散文家梁衡的《壶口瀑布》片断，以示心境：“黄河，博大宽厚，柔中有刚；挟而不服，压而不弯；不平则呼，遇强则抗；死地必生，勇往直前。正像一个人，经了许多磨难便有了自己的个性；黄河被两岸的山、地下的石逼的忽上忽下，忽左忽右时，也就铸成了自己伟大的性格。这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见。”

是啊，伟大！伟大的性格，伟大的母亲，伟大的黄河！壶口瀑布不只是一处自然奇观，更是一种精神象征。这一趟晋见之行，一路走来，我们在风陵渡，在老牛湾，在天翼湾，在河曲，在碛口，在今天的壶口，见着的可都是真真实实的黄河——它既可以有翩然深情之韵，也可以有惊天动地之憾，还可以有平静婉约之柔，更可以有气吞山河之势！黄河，我们的母亲河，孕育了华夏文明的摇篮，这里有中华民族不灭的根、不散的魂。中华民族就像这奔腾不息的黄河水，历经磨难而不屈不挠，不馁不衰！“黄河之魂在山西”，我想此刻，我已有了更深刻的理解。

脚下的黄河石岸上，细看时会发现有断断续续的摩擦痕迹，别忽略，这可是当年旱地行船逾越壶口天堑时的航道。明清时黄河水运南下，货船行至壶口处时根本无法通航，只得由纤夫用人力将货船拖出水面，沿着山西一侧拉过龙槽段后，再进入河中继续航行。天哪，又是一场人类与大自然斗智斗勇的拼搏壮举！无法想象，那得是怎样一幅悲壮的场景啊？！

手机终是拍不出壶口瀑布的雄壮险峻，更别说与它的恢宏气势同框了，老张一个激灵，请了在观景台上游走着的一位商业摄影师帮我们拍摄了一组照片，我们甚是满意，这钱花得值！哦，对，观景台上还有很多当地人牵着头戴大红花、身穿花肚兜的毛驴、骡子，供游客当道具合影的，我们的兴致不在此，也就没理会了。

拍完照，我们顺着水雾，沿着观景台边的围栏，走到地势稍低缓的龙槽岸边，想离瀑布更近一些，结果一个不小心，老张踩到了一处覆盖有青苔绿藓的淤泥，脚下一滑，摔了个趔趄，走在旁边的我连拉他一把都没来得及，还好他反应够快，及时用手掌撑住地面，才没被弄得满身黄泥，但双鞋、双手和手机已然遭殃。我们相视哑然，摊摊手，耸耸肩，也只得一笑了之。

转身再沿石岸往高处走，想行至黄河水骤然收束的壶口位置，但水急浪高，根本不敢靠近，而且深潭中升腾起非常浓厚的水雾，遮挡住视线，完全看不见水流，只听得阵阵轰鸣，震耳欲聋。是了，太近了，反倒看不真切了。作罢作罢，我和老张不约而同地回头看向对方，忽然笑出声来，我们的脸上、身上、衣服上、挎包上，不知什么时候已经覆盖了一层薄薄的黄泥，摸上去还略微有些湿润润的，我的眼镜虽也已擦拭过好几回，但这会儿也还是一片黄蒙蒙。哈哈哈，懒得管了，就等它自然干吧，到时用手一搓黄灰就掉啦……

于是，我们走过栈桥，回到公路上。路过由江泽民题写的“黄河壶口瀑布”标识石碑，打个卡。又看到“我在壶口瀑布，爱上黄河文化”的文旅宣传牌，也打个卡。忽然觉得，我们今天的行程非常完美，既欣赏了小西天的“小家碧玉”，又领略了母亲河的波澜壮阔，关键是，人还不觉得累。

就这么走走停停，来到停车场，然后坐上出景区的景交大巴车，回到了游客中心。游客中心的出口通道是一段商业集市，一长溜地摊位上摆放着各种当地土特产、旅游纪念品等，我们快速穿越而过，径直来到停车场我们的车旁。不一会儿，同伴俩也到了，我们便启程赶往今晚的住宿地：河津龙门。

明天要看龙门渡，要去登黄河大梯子崖，就想找个离景区近点的地方住，但网上根据位置推荐的住宿不是在河津市区，就是在陕西的韩城，唯一大致符合我们需求的只有龙门村的新龙门客栈。似乎没得选，却也不敢就这么定，于是我们决定先不定，等到了那里去实地看看再说。

出景区后我以为是要沿黄河1号公路行驶，但导航却是将我们导向了陕西一侧的沿黄公路，于是，我们跨过了七郎窝大桥，进入陕西宜川境内。呵呵呵，这一不小心又跨省了。说起来山西、陕西这两个相邻的省也是蛮有意思的，它们确实是邻居，但却没有实际的地缘交界，黄河就是两省的分界线，清清爽爽，明明晰晰，在地界上毫无模糊、可争议之处。这样的“相邻之界”在全国也是独一份哦。

没多久从G22青兰高速黄河特大桥底下驶过。紧接着，忽见对岸画风突变，沟壑纵横的黄土高原又回到了我们的视线。它们时而是绵延的丘陵，时而是层叠的山峦，时而又是险峻的峭壁，千山万岭，千沟万壑，仿佛是大地的皱纹，记录着岁月的沧桑。在夕阳映照下，它们披上了一层金色，不知不觉中也凭添了几分妖娆。当我回过神来，才猛然意识到，我们已经进入了晋陕大峡谷的尾部段，可得好好珍惜沿途所看到的一切，等过了龙门，可就是和晋陕大峡谷说再见了。

进入渭南境内，经过韩城地界，穿过龙门隧道，跨过被誉为“三晋第一桥”的禹门口（龙门）黄河大桥，大约晚上7点，我们回到了山西境内。看时间也不算晚，我们决定先往大梯子崖方向行驶，看途中有没有可住宿的地方。可一路黑黢黢的，别说住宿了，就连人家也没几户，就在我们快要后悔不迭时，竟就到了黄河大梯子崖景区。景区还灯火通明，于是，我们去寻问这里可不可以住宿，答复是否定的，不过，这里的人也热心地帮我们推荐了就近的住宿地：新龙门客栈，距大梯子崖不过5、6公里。哈哈哈，好吧，看来的确是没得选。但是，村里面的客栈，条件会如何呢？

不过，一行人还是马不停蹄，速速赶往新龙门客栈。从黑黢黢的公路上拐进同样黑灯瞎火的村口，我心里忐忑，不知道见到的会是一个什么样的客栈。很快，转过一道弯，几排整齐的楼房出现了，紧接着，一幢灯火辉煌、高耸的大楼出现在我们眼前，看灯牌，正是新龙门客栈，同时，也是龙门村村委会，龙门村的党群服务中心。哇噻，这究竟是个什么村子呀？如此气派?这么高调？

终归是带着疑虑，我们将车停在客栈外，没急着全下车，先派晓薇前去实地打探。她去前台问了客栈大致情况，又去房间看了住宿条件，再讲好房价，这才出来招呼我们可以入住。

于是，大家取下行礼，停好车，办好入住，去房间简单收拾停当，才相约着出门找地方吃饭。问了前台服务员，她给我们指了路，说往商业街方向走吃的会多一点，于是，按着路线去寻。但大家着实都有些饿了，不想走太远，就在临近村口处寻到了一家还在营业的小饭馆，便掀开门帘走了进去。店老板正和朋友俩人对饮着，见我们进来，赶紧起身招呼，并忙不迭地张罗起来。

可吃的什么，我已经想不起来了，只记得当时叫店老板尽量捡现成的、出锅快的菜给我们做，嘿嘿，那会儿大家也着实都饿得不行了。吃饭时还和店老板聊天来着，大致是听他讲他们村的情况，他们村的工厂、专家（人才）楼、村民住宅楼、学校等等。甚至还聊到他店里墙上挂着的一张貌似某位领导干部在办公室的照片，问这人是谁时，他却笑而不语，只说是他们家一位长辈，我们也没追问，呵呵呵，闲聊而已。

吃罢饭，已是晚上9点，刚过中秋的月亮还持续又大又圆，在飘渺云层环绕下，更显温暖妩媚。趁着月色走回客栈，在大厅外石狮旁的柱子上又看见了两块牌匾：河津市党史教育基地、河津农村商业银行党史学教基地，越发对龙门村充满了好奇。于是，回到房间第一件事，便是找度娘搜龙门村，这一搜才知道，这村子，还真不得了。

龙门村是“全国文明村”、“全国十佳小康村”。龙门村有集体企业龙门集团，产业涵盖焦化、建材、新能源等七大产业，每年产值达六、七十亿元，向国家上缴税金近2亿元。村民们全都住楼房，年轻人都在村企上班，各项社保全由村里上缴。村里建有医疗中心，以及标准化中学、小学和幼儿园，村民看病上学全不用花钱，养老不发愁，年终每人还有五千多元的分红。而我们住宿的新龙门客栈，实际上是一幢综合性服务大楼，是龙门村党委、村委办公的地方，也是村里的旅游接待中心——因为“禹凿龙门”、“鱼跃龙门”的故事发生地龙门村，村里大力开发乡村旅游和黄河龙门文化旅游；还是龙门文化教育基地，有党建展览馆、大禹文化馆、民俗博物馆等多个文化阵地。

天哪，这还是我们认知的农村吗？实实在在地涨见识了。看来旅游在路上，我们的目光不能光盯着风景名胜区，还需要适时地放宽眼界，尽可能将眼光触及到我们所经过的每一个地方，每一片广袤大地，只要不关闭我们的好奇心和探索发条，说不定一拐弯或是一转身，就会发现新的事物或天地。

没想到，今天腿脚不累，眼睛倒是挺累的，那就闭目养养神，快快上床歇息喽！其实也根本没早睡，还是赶着补了两天前的朋友圈后才睡下的，嘿嘿嘿……

D13：黄河大梯子崖—万荣后土祠·秋风楼—重庆

今天是行程最后一天，我们是下午5点左右的航班回重庆，所以最晚须在下午3点半前到达运城机场。今天要去两个地方：黄河大梯子崖和后土祠·秋风楼。

我们早早起了床，去餐厅吃了饭，再回到房间收拾好行礼下楼。秋高气爽，万里晴空下，三层长长的石阶之上，客栈大楼更显高大气派。楼前广场正中，是一组鱼跃龙门的石雕，大楼的右侧，是龙门中学。

刚过8点，我们就出发前往黄河大梯子崖。这个景点是在搜寻龙门渡的资料时偶然刷视频刷到的，位于黄河龙门风景区，当时我一看它就在龙门渡边上，便顺手规划上了，但也是把这作为机动行程的，一来是反正顺路，就看到时候时间来不来得及，二来对那挂壁天梯心里没底，就想着可以到了视情况再定要不要登临。

村外公路右侧的山崖上，倚山势种植有一层层、一排排、整整齐齐的树木，很是壮观，应该是既治崖、又绿化的和美生态成果。紧接着，又路过禹门口黄河大桥桥头。

很快就路过龙门，但它在公路左侧，又位于一拐弯处，我们还没反应过来，就嗖地行驶过去了。啊啊啊，那是？龙门渡？呃呃呃……那就先说说它的概况吧。

我们在黄河晋陕大峡谷的开端处老牛湾时就已提到过，龙门是黄河晋陕大峡谷的出口。黄河从内蒙古河口镇进入晋陕大峡谷，挟势南下，深切于黄土高原之中，沿途谷深皆在百米以上，谷底高程由1000米逐渐降至400米以下。当宽广的黄河水流至石门处时，谷宽仅有38米，突然被两岸峭壁所束，黄河水左冲右突，奔腾激荡，然后才从龙门处倾泻而出，冲出晋陕峡谷，从此一泻千里。由此，龙门也被称为天下黄河第一门。

这里两山对峙，两岸悬崖壁立，黄河从中间穿流而下，形如门阙，又因“阳春三月，鲤鱼逆水而上，跃过者便化而为龙”，故称“龙门”。据《水经注》载：“龙门，禹所凿，广八十步，岩际镌迹尚存。”是的，这里就是“禹凿龙门”、“鱼跃龙门”的发生地，龙门也因此而名扬天下。

相传很久以前，黄河水泛滥成灾，舜启用鲧的儿子大禹继承父业治理水患。大禹决定采用疏浚的方法治理洪水，历时四年，终于在龙门山凿出了一个巨大的豁口，成功将洪水疏导。可与此同时，居住在黄河上游的鲤鱼们却被冲出了豁口，骤然跌出了十多丈深的大瀑布。鲤鱼们因此无法溯流而上，返回故乡，便与大禹夫妇理论，大禹的妻子说：“能跃上此豁口者，马上化为飞龙，腾云上天……”从那以后，每逢暮春季节桃汛之时，就有无数的金色鲤鱼循着黄河逆流而上，聚在外形酷似两扇大石门的豁口之下奋力跳跃，偶有一跃而过者，便化为苍龙，腾飞九天之上。之后化龙飞升之处就被大禹命名为“龙门”。而后人为纪念大禹治水的功绩，又称龙门为“禹门”，称黄河水出山之处为“禹门口”，我们昨日跨过和今日刚刚经过的禹门口黄河大桥也是因此而得名。

为了弥补经过龙门却未看到龙门全貌之憾，在整理游记时，我从山西交通新媒体平台上借用了山西晚报发布的龙门全景照片，以此更直观、更清晰地欣赏黄河龙门的壮丽秀色。龙门之上横跨着的几座桥分别是：一座悬索公路桥，连接晋陕两省；还有一旧一新两座钢桁（héng）铁路桥，那是黄韩侯铁路（黄陵-韩城-侯马），为国铁I级双线电气化铁路。

很快，我们就到了黄河大梯子崖景区。景区地处黄河晋陕大峡谷龙门段——通常被称之为“黄河龙门大峡谷”，紧邻龙门上口。因为是传说中大禹治水和鱼跃龙门的发生地，所以景区便将“登天梯、跃龙门”作为了两大文化观光主题，正所谓“登天下第一挂壁天梯，览中华鱼跃龙门胜境”！由此也开发了三大核心观景区：

1、北魏古道﹣梯子崖，此为1600年前北魏时期军事古栈道，北魏孝文帝曾西巡至此，并立碑纪念。从空中鸟瞰梯子崖，宛如在一块巨大的悬崖竖石上雕刻出的365个石台阶，堪称天下黄河第一挂壁天梯。

2、七里画廊﹣桃花谷，顾名思义，早春时节漫山遍野的山桃花争相斗艳，因以为名。谷内清静幽雅，植被丰茂、溪流潺潺、瀑布飘然，山石地貌形态万千。

3、龙门之巅﹣倚梯城，北魏孝文帝曾至倚梯城祭祀大禹、诏修庙宇，感念禹凿山断、黄鲤跃龙门。

下了车，我们先去游客中心详细询问了一下景区情况，又认真看了龙门山、天梯的介绍和一些实景图，再一起商量要不要上去。我们首先排除了三大观景区中的桃花谷，不在季节上，今天就不考虑了，那么就主要是梯子崖和倚梯城，梯子崖是肯定要登的，这是今天来这里的主要目的，不过就是365级石阶嘛，至于倚梯城，就得看自己的体力情况了。中途还可以走捷径，沿玻璃栈道过去。但不管走到哪里，返程时都选择坐电梯下山。这样一番计划下来，我们大致需要2小时左右的时间。阿雄因为恐高，首先表态愿意在山下等我们，最后是我、老张、晓薇我们三人决定去攀登天梯。于是，我们买了票，登梯子崖。

出发前先来张全景哈，山顶上那横卧的长龙便是玻璃栈道。

这是耸立在悬崖边上高达百米的垂直观光电梯，理所当然的叫“龙跃天梯”，一会儿就要乘坐它下山来。哇哦，等等，我看到电梯附近还有一绝壁栈道，似乎没有护栏，我的天！我光看着腿就已在发抖了，还是认认真真登山吧。

经过“佳（夹）人巷”——过则为佳人，过不去则夹人，呵呵呵，这名字有意思。但见一大块山石被一分为二，成了一线天，这崖缝确实只容一人，还只能是侧着身子才能过去，身材魁梧或是大腹便便的人，要过此巷的话，请三思哦，小心被“夹人”了。

穿出佳人巷，眼前豁然开朗，这是来到了临黄河一侧的山崖，远远地已能看到石门了，那里就是黄河最窄的地方，宽仅有38米。石门上飞跨的虹桥，是浩吉铁路（项目在建时称“蒙华铁路”）龙门黄河大桥，这条铁路连接内蒙古浩勒报吉与江西吉安，是世界上一次性建成并开通运营里程最长的重载铁路，是一条国铁Ⅰ级电气化铁路，是中国“北煤南运”战略运输通道。

开始登梯子崖了。梯子崖是古时人工开凿于崖壁外侧的古栈道，由365个石台阶呈“之”字形从山底盘旋至山顶组成，全程共168米，垂直高差约99米。此石梯年代久远，最早可追溯到北魏时期。据史料记载，北魏时期，梯子崖曾作为军事用途通往山顶的屯兵之所——倚梯城。太和二十一年（497年）夏，魏孝文帝曾西巡至此，立碑纪念。

据说，最早的天梯其实很狭窄，就是为了迎接孝文帝西巡，才把这些石阶梯往崖壁内侧拓宽了，同时也把崖壁打磨得非常平整，一直保留至今。咦，那从石刻上来讲，梯子崖是和云冈石窟同一时期的作品，只是由于它的军事性和实用性，似乎更具北方民族的粗犷。

天梯的每级石阶高低不一，宽窄不等，外侧边有铁链扶手，拐弯处有石櫈，还有穿着盔甲手持棍枪的士兵雕像。

一路远眺石门，俯瞰黄河，亦可谓一步一重天，一弯一景致。一路上，山崖似虎劈，崖壁内侧那一道道细密的凿痕，历经沧桑岁月的洗礼，至今仍清晰可见。正所谓，刀削斧砍，琢迹尚存。

崖壁脚下，沿黄河蜿蜒的公路，是黄河一号公路。临大梯子崖景区这一段路面，还铺装了红蓝相间的彩色沥青。

拐一个弯，公路消失在视线中，只见滔滔黄河水自石门奔流而下。

继续拾阶而上，沿路所见崖柏，古朴苍劲，盎然顽强。沿途宣传栏上展述着梯子崖的抗战往事。1938 年 12 月 23 日，盘踞河津的日军组织四、五千人，大炮二十多门，由空军配合进攻新八师东龙门山及禹门口前沿阵地，新八师官兵奋勇抵抗，多次打退日军进攻，但官兵伤亡达 70% 以上。30 日，新八师援军翻山越岭，渡河增援，从大梯子崖向日军发起攻击，收复龙门山所有阵地。新八师阵亡连长以下黔籍官兵 271 名，合葬于晋陕交界处的龙门山麓（今山西河津一侧），1987 年河津市政协在墓前修建一座纪念碑。

巍巍龙门山，滔滔黄河水，见证了无数的硝烟炮火，雄伟的大梯子崖见证着中华男儿的血气方刚。向抗日英雄们致敬！

说实话，大梯子崖的陡是真陡，目测坡度估计得有六、七十度；险也是真险，毕竟垂直高度摆在那儿，好在石阶比我们想象中要宽得多，也就随之放宽心了，又刻意稍微放慢速度，走走停停，边登边眺望石门，并不觉腿软，更没觉得累。只是，我和老张自知我俩登山的脚力和速度远不及晓薇，也就抱着这两小时里能走到哪就算哪的心态，在栈道上不紧不慢地迈着步，没多久晓薇就将我们甩出一大截。

到达一个象一道天然石门一样的地方，这里有当时为抵御敌方所留下的古门栓和古陷阱遗迹。我猜想这里可能曾是北魏时倚梯城的关门，除了“门栓让人想到城门，还有石门前地上的一块长方形木排，酷似古时城门前的吊桥，只不过，看到“古陷阱遗迹”的提示牌，那这“吊桥”应该更近似于是一个机关吧，底下莫不是万丈深渊？或是刀林箭海？想来当年这里曾经发生过无数次激战吧。

经过这道门，石阶左侧石壁上赫然出现一个巨大的凹痕，传说这是大禹留下的脚印。距脚印几米开外，还有一座石庙，石庙两侧青石上镌刻有对联：云梯万丈天台近，雪浪千层紫竹通；横批：慈航普渡。

这里有一个美好的传说：相传当年大禹治水时，在龙门附近遇蛟龙阻绕、无法进展，大禹无计可施，便凿出通天石梯（梯子崖），欲登上天庭，向天帝告状，然而天梯凿通，天庭近在眼前，却无法进入，救苦救难的慈航大士不忍看洪水泛滥，百姓受苦，遂点化引导，大禹才得以进入天庭。天帝遣天兵天将收服蛟龙，令其协助大禹治理水患。大禹率民众昼夜奋战，为治水“三过家门而不入”，才得以疏通黄河，百姓安居。相传大禹当年就是从这里赤脚上跃，才进入天庭，见到天帝。而后民众为感谢慈航大士，就在他当年点化帮助禹王处，筑凿石庙，日夜拜谢，香火绵延不断。

呵呵呵，此“脚印”是否为大禹所留，无需去考证，但禹凿龙门的丰功伟绩却千古永存！

继续前行，石阶的坡度变得平缓了一些，但要到达“鱼跃龙门”观景台，还要上行很远的距离。前面右侧平行过去就是去往玻璃栈道的平台了，老张走到前面去探路，这时晓薇也在距我们更高几层的步游道上探头出来关切地提醒我，可以走玻璃栈道，节约路程，省时省力。我会心一笑，答应着，与探完路折返回来的老张一商量，迅速决定走玻璃栈道这条捷径。

我俩来到玻璃栈道入口处，买了票（每人60元），穿上鞋套，踏上了这条空中步道，亲身体验空中漫步。

看景区介绍上讲，这栈道名叫“明修·栈道”：“明”取明慧之意，“修”为修行之意，“明修”即为明慧修行。

栈道由108块三层钢化玻璃组成，暗合108颗佛珠数量，祈愿大家在人生的这场修行中都能如意自在。嗯嗯，这个寓意很受用。玻璃栈道长约230米，垂直高差约150米，是抵达桃花谷的最佳路径，远远望过去，贴壁擦岩，宛若飞龙。哦哦，原来栈道尽头那一道山谷就是桃花谷，而那道飞流直下的瀑布，自然名曰“桃花谷瀑布”。看到这地形、这飞瀑，我和老张不约而同地想到了我们家乡的马尿水瀑布（官名为“龙岩瀑布”），呵呵呵，看这油然而生的思乡情结，不小心就暴露归心似箭之意了。

不瞒大家说，刚踏上栈道时，我的内心是有些惶恐的，走这么长的玻璃栈道，我还是第一次。登临其上，脚下镜透直视，仿佛足底悬空，两腿有些发软、发抖。在老张的扶助下，小心翼翼地走了一小段后，我忽然发现崖壁内侧那一小溜儿实地，这是栈道与崖壁连结处埋设钢架后铺设的水泥地面，心里一下子就踏实了，瞬间抛开了恐惧，如闲庭信步般边走欣赏着眼前这壮丽山河。

我们时而凭栏驻足，极目远眺，时而互换拍照，流连忘返。回首四望，群山拥翠，大河奔涌，若向天际，心底又生豪情万丈！

走走停停间，我们走到了栈道尽头，一眼便望见对面崖壁上刻写着“桃花谷”三个醒目红字。崖壁外侧的山腰上，也悬挂着一条绝壁栈道，竟没有护栏，可直达观光电梯上方的平台。

走下玻璃栈道，步入桃花谷，沿途有石听泉、千层石涧、流觞曲水等景点。虽然现在不是山桃花开放的季节，但由于这谷底千百年来一直都是水道，山谷间怪石嶙峋，古藤缠绕，溪水淙淙，灌木葱茏，犹显清幽静谧，顿时让人身心放松，感觉神清气爽。想来这里的夏季更是一个避暑纳凉的好去处。

考虑时间和脚程匹配程度，我们没有深入桃花谷，而是越过山谷，沿着无护栏栈道上方的步游道往观光电梯方向游走。

经过一个叫“滑岔”的地方。此处原为坡度接近80度的青石斜坡，斜面光滑。在抗战时期此段斜坡非常隐蔽的连接着梯子崖和龙门山主阵地，为了出其不意地重创日军，抗日健儿们不惧危险，徒手攀越滑岔，犹如天降神兵，给日寇以迎头痛击。但有很多士兵在攀越的过程中失手跌落悬崖，不幸壮烈牺牲！再次，对抗日将士们致以最崇高的敬意！

站在滑岔这里，往西北方望去，可以看到玻璃栈道上方，有一处平台上立有一小亭子，那是“鳌冠亭”，其下方的崖壁侧面，有一个用毛石垒成的地方，那里被叫做“米汤庵”。相传大禹治水时，曾在这里支锅造饭。其实在黄河沿岸有很多被叫做米汤庵的地方，这可能和大禹一路疏通河道，每到一个地方，因为条件艰苦只能选择一些天然的石洞安顿下来有关。我们现在所看到的米汤庵，就是这样一个天然的石洞，洞内面积不超过三十平米，但就是这一个不起眼的石洞，在抗战时期却是山顶上老百姓的救命洞。

在当时与日军残酷的拉锯战中，山上只要被日军占领或者被日军扫荡，村里的老百姓就都躲避到米汤庵中，每次都能安全逃生。这是因为米汤庵地处黄河边，而这一段的黄河峡谷，也正好是黄河河道较窄的地方，新八师和游击队就在黄河对面的陕西一侧部署了火力，米汤庵就正好在对面部队的火力射程之内，所以只要老百姓进了米汤庵，对面的部队就开始执行起保护老百姓的任务，日军是绝对不敢试图靠近的。那道外墙是后来为了保护米汤庵而增建的。据说后期景区会逐步向游客开放米汤庵，让大家体验“米汤庵式的安全感”。咦，这个主题很有意义哦。

继续往前走，准确地说是一直在缓慢爬升中，登高望远，视野又顿然开阔。高处，鳌冠亭上方的鱼跃龙门观景台、倚梯城旧址等景点隐约得见。呵呵，今日也只能是远远望上这么一眼了。有幸地是，晓薇登临了龙门观景台，在此“北望石门奇观，南眺龙门飞鲤”，也就借她拍到的“鱼跃龙门 化而为龙”景象一睹为快吧。

不过，观景台是现代建的，不用多说，又有那么多传说故事加持，大家尽可浮想联翩，而对这倚梯城，我想再多提那么一两句。

北魏时期，在龙门山方圆不足十平方公里范围内，曾有三座古城：云中城、倚梯城和万岁堡，都是屯兵之所，分别把守西南两边。倚梯城地处吕梁山脉与汾渭平原的交接处，东居吕梁，西有黄河天堑，悬崖绝壁百余尺，“以城在高岭，非倚梯不得上，因以为名。”这里要倚的“梯”就是指古栈道梯子崖。倚梯城壁立千仞，地势险峻，且梯子崖是唯一可以通行的道路，可谓“一夫当关，万夫莫开”，在当时具有非常重要的军事战略意义。孝文帝曾西巡至此视察军情，同时祭祀大禹，修缮禹庙，并立碑纪念，亦可见自古以来大禹文化对于民族发展的深远影响。

论徒步和登山，我是真的很佩服晓薇的，腿长不说，体力还相当充沛，在我们几次出游同行中都是一路领先，这次她又独自登完梯子崖全程，时间却并没有比我们多用出多少，真真厉害。

据她讲，中途有一段非常险峻的路段，石阶极窄，阶面极不规则，台阶级数还不能历数，高度更是近乎垂直，需要用双手紧紧抓住崖壁上的铁链，才能攀登上去。此处名为“禹开石”，是梯子崖上半山腰一块巨大的岩石，高约5米有余，中间有一条巨型缝隙，可容一人上下攀登。相传大禹前往治水地查探水情时，途中巨石阻断，无法前行，只见他将手中耒耜置于巨石一小裂缝中，用力一撬，霎时地崩山裂，一条巨缝惊现，随后众人由巨缝攀爬而下，抵达治水地。从此过往民众亦从中上下通行，后为纪念大禹，便将此石被命名为“禹开石”。

出于安全考虑，景区在此处安置了链条，体力较好的游客可由此处上行登顶倚梯城。如无法从此处攀登的，则可绕经其他步游道行至“禹开石”上方后再上行登顶倚梯城。啊哦，幸好我没去逞能，要不然是决计要拖大家后腿了。

俯瞰，只能看到大梯子崖底层靠内侧的“之”字形，所以又借度娘的图片感受一下大梯子崖靠外侧“之”字形的险峻壮观吧。此时，我的双眼、脑海都试图再去寻觅北魏孝文帝的足迹，却也自知是徒然，不由凝眉感叹这千年古道的沧桑烟云。

远眺石门、黄河，壮哉！

又行几步，来到“飞跃龙门”的出发点——此为2024年6月2日，亚洲高空扁带第一人施海林先生，成功完成“跨黄河·跃龙门”极限挑战的起点。当时，他那长569米、宽仅有2厘米的扁带就系在距离黄河河面186米的高空之上！看，这是系在观景台栏杆上的，他当时极限挑战时所使用的一小段扁带。

走着走着，猛然瞧见对岸山峰之间有一个偌大的心形区域，格外引人注目，不知是自然形成还是人为造就。其实刚才在玻璃栈道拍照时就已经注意到这面山，只是以当时的视觉，这心形并不明显。此时定睛细看，发现这个心形外侧的两道弧形边线很像是山体滑坡或是泥石流形成的轨迹，然后与周围的植被、岩石融在一起，极其自然又很巧妙地组合成了一个巨大的心形，为这幅山地景观增添了一抹浪漫与温馨。呵呵呵，大自然的神奇真是无处不在。再看景区介绍，此山已由此被称作“爱心山”，哈哈哈，那就打个卡吧，感受一下大自然的柔情与爱意，共赴“山盟”之约。

我们来到观光电梯上方的观景平台，这里是景区新开发的景观“飞云渡”的终点。“飞云渡”，很好听的一个名字也！这其实是一个攀岩项目，应该就是我们在桃花谷那里看到的那段没有护栏的栈道，栈道长210米，宽40厘米，离地面垂直高度140余米。参与者从崖下渡口拾级而上，十余米后进入栈道，身背装甲，头佩护盔，钩挂钢索，贴壁攀岩，上下起伏，亦步亦趋，惊险刺激。Oh my God！为勇于挑战极限的人们点赞。

平台一侧，立着一块文旅宣传牌，上写“一跃过龙门，当此青云得路”（摘自元施君美《幽闺记》），的确，放在这里，再贴切不过了。

我们乘坐观光电梯很快就回到了游客中心的地面上，桃花谷瀑布飞流直下，坠入山脚的碧水溪流，依稀有了那么点点桃花源记的影廓。

回到游客中心售票处前的台阶处，这里靠台阶外侧竖立着黄河大梯子崖的景观标识石柱，石柱顶端塑有一尊举着铁锤、握着铁杵正在敲山凿壁的古男子雕像，我们理所当然地把他视作是正在凿龙门的大禹，争着在这石柱前合影。后来细看雕像的装束，又恍然明白，这尊雕像名为“开拓者”，应该并不只是想要表现大禹这个人，而是更想要表现“禹凿龙门”的伟大创举——治水十三年，三过家门而不入，最终凿开龙门，引万水归宗，直奔大海。

关于禹凿龙门，史书上多有记载，在此就不赘述了。后世追念大禹功德，尊其为王，奉为“神禹”。从汉代开始，人们就在禹门东岩创建了大夏禹王庙，历代不少帝王将相、志士仁人，纷纷前来瞻仰大禹功绩。大禹以一己之功，不仅为先民创造了优良的生存条件，也给后世留下了宝贵的精神财富——他爱民为民、公而忘私的高尚精神，百折不挠、坚韧不拔的非凡信念，积极进取、全力以赴的卓越意志。正所谓“推开自然之门，昭示人文精华”，正是这源远流长的大禹文化，成就了千古龙门的美名，既是龙门文化的基因，更是中华民族勤劳、智慧、进取的文化精神的精髓。

回到停车场，晓薇也已经从倚梯城回来，阿雄在车上等着我们，他说趁等候我们这段时间，他还真去了渡口和龙门码头的，想看能不能乘船游龙门至石门，结果并未开放。咦？刚才不是看见有汽艇在河上航行的吗？阿雄说那是人家工作人员在巡河呢，哦哦哦，兴许是龙门的秋汛期来临才暂停船游的吧。

黄河龙门至石门段曾有两座小码头，旧时航运发达，当时大量的煤炭、红枣、皮货、粮食等从这里源源不断地运往长安、潼关等地。清时曾设“龙门镇”，长达5里，街道两旁店铺林立，商贾云集，生意红火。每年春秋两季，禹门口都有大禹庙会，在此期间，会有黄河沿岸的客商接踵而至，洽谈生意，河面上数百船只穿梭往来，蔚为壮观。只是如今，科技化的交通运输方式早已经将这些繁华过往湮没在历史长河中。

一行人一边休整，一边你一言我一语地向阿雄讲述着登梯子崖的所见所闻，好似要将未能登临的遗憾悉数弥补。呵呵呵，现在想想，其实我和老张更像是以五十步笑一百步哈，我俩不过只走了半段而已，把这任务留给晓薇才是最为恰当的，她独自走完全程，那才有发言权呢！

大约10：15，我们启程向今天、也是此趟晋见之行的最后一站——万荣县后土祠进发，那里有山西四大名楼之一的秋风楼。

我们沿着黄河1号公路行驶，从禹门口黄河大桥底下穿行而过，经过清涧湾调弯工程，远远地看到了被称为“三晋第一桥”的龙门黄河大桥，那是山西省里程最长的桥（全长4566米），也是黄河上跨径最大的斜拉桥，又称为“黄河第一跨”。

忽然，导航指引我们走出了黄河1号公路，转入旁边的一条乡村公路，兴许这是一条捷径吧。但并没注意到，我们不知在什么时候，已经进入了万荣县境内。途经一大片空旷的黄土地，看到土地周边停放了许多辆农用三轮车，甚至还有小轿车，有很多人拎着桶、拿着锄头，分散在地里忙活着，不知是在开垦?播种?捡土豆？还是在挖掘着什么？我只是感慨，已经很久很久不曾见过这么多人在一起劳作的情景了。

行驶了大约20分钟后，我们在一个小土坡前又转回到黄河1号公路，再经过一段绿意盎然、垂柳依依的林荫大道，大约11:10，我们到达了万荣县后土祠游客中心。

游客中心前的广场照例是极为宽阔，不过感到有些诧异的是，广场中间竟是一条横贯东西的公路。我们跨过公路，穿过广场，来到游客中心对面的慈恩亭前拾级而上，开始游览后土祠。

我们在介休后土庙时已多少被普及过“后土文化”，知晓其源于先祖对大地的感恩和崇拜，是古中国的土地崇拜，在这个知识点上倒是少了些许陌生和好奇，但今天到的万荣后土祠可非同一般。

万荣后土祠，是后土文化的发源地，是神州大地上最古老的祭祀土地的祠庙，是我们中华民族最早的根，最古的源。相传4000多年前，轩辕黄帝于汾阴脽（shuí）上，扫地为坛，祭祀大地之神后土。后土祠汉武帝刘彻元狩二年（前121）于汾阴脽上始建建后土祠，后土祭祀成为皇家三大祭祀之一。自汉武帝至宋真宗，有8位皇帝24次亲临祭拜。汉武帝刘彻一生6次祭祀后土，并创作了《秋风辞》。宋时的后土祠，占地900余亩，代表了中国祭祀建筑的最高等级，被誉为“海内祠庙之冠”。宋真宗御制御书《汾阴二圣配飨之铭》碑，现存祠中。

慈恩亭是游览后土祠的第一站，亭前有楹联：慈晖弥天地，恩德润子孙。慈恩亭状似天坛，其实是北京天坛源于后土祠。郊祀天地是最重要的皇家礼仪。汉武帝时以长安为中心，甘泉（今淳化县）祭天，汾阴（今万荣县）祀地，开大郊祀之先河。宋真宗东封泰山，西祀汾阴，史称“东封西祀”。自汉至宋，有8位皇帝24次来后土祠郊祀大地之神。明成祖时，在北京建天地坛，郊祀天地的皇家礼仪方迁至北京。后新建地坛，天地坛改称天坛。由此，万荣后土祠成为了北京天坛之源，天坛的第一捧土便是取自这里。

石阶两侧的众多宣传栏上，展列着汉武帝刘彻亲作的《宝鼎之歌》原文和译文，以及大唐祭地用乐的介绍。初看时，我只以为是汉武帝重视祭地而虔诚作歌，待细看文字时，才知道是这里真出土了宝鼎，于是便上网深扒了一下，方知：据《汉书·武帝纪》记载，“元鼎四年夏六月，得宝鼎后土祠旁，作《宝鼎之歌》。”原来如此。

“大唐祭地用乐”，则介绍的是唐玄宗李隆基于开元十一年（723年）“祭皇地祗于汾阴”时所用的乐礼。据记载，唐玄宗曾三次来汾阴县祭后土，此为第一次。

宣传栏上还逐一展示了每首乐曲的原词和译文，用词之优美，让人还未听曲便可感知其典雅庄重。迎神用《顺和》八变，皇帝行用《太和》，登歌奠玉用《肃和》，迎俎用《雍和》,酌献饮福用《寿和》，送文舞出、迎武舞入用《舒和》，武舞用《凯安》,送神用《顺和》。天哪，如此“繁曲缛乐”，彼时盛况，又哪是此时之我所能想象的！

经过承天门。宋时后土祠内第二道大门为承天门，取承天效法厚德光大之意，也寓意承天启运受命于天。承天门前六组石台阶，共七十二层，代表地府七十二司。而门里三组台阶，共三十六层，正合罡数。咦，这难道就是刚才广场宣传栏上所提到的古时的祭祀通道呢？原为一条“S”形道路，极似太极图。坡道入口在山门右下方，占八卦之坤位，故又称“坤道”。祭道共有108级石阶，取36天罡72地煞之意。

承天门里的台阶之上，是一个广场，广场一侧的石壁上嵌着“后土祖祠”四个黑色大字。

从广场再拾级而上，便到了后土祠的山门。山门由正门与东西偏门组成，三开间，歇山顶，后有倒座戏台。偏门门额，东为“麟趾呈祥”，传说贵子降生皆由后土圣母遣瑞兽麒麟相送，寓意吉祥如意；西为“螽（zhōng）斯衍庆”，螽斯属蝗科，多而成群，寓意多子多福。

在山门正门前的侧壁上，我看到了后土祠变迁历史的介绍，原来因黄河决堤，它曾历经三次迁建。自汉武帝建祠以来，后土祠在东汉、唐、宋等历代均有修葺和扩建，到北宋大中祥符四年(1011年)宋真宗赵恒汾阴祭后土时达到鼎盛，据说当时的后土祠是现存后土祠面积的25倍，比北京故宫面积还要大，史称“规模壮丽，同于王室”。明隆庆年间又增添了秋风楼，更为其锦上添花，增光溢彩。

明万历年间，由于黄河冲刷，脽丘塌陷，后土祠不得不择地迁建。清顺治十二年（1655年）和康熙元年（1662年），黄河两决，洪水泛滥，致祠内所有建筑荡然无存。故于康熙年间第二次迁建于庙前镇北，但同治初年又遭水患。现在的祠庙是同治九年（1870年）第三次迁建，由荣河知县戴儒珍和龙门县令程逢春共同筹谋，全县百姓踊跃捐献，各地官员慨然乐助重建的，虽不及原来的规模，但仍具皇家祠庙气象。

后土祠是包含在运城年票内的景点，我们检票进入山门，山门的倒座是一戏台，叫“过亭台”，又名过路戏台。每逢庙会，中门大开，台上唱戏，台下过人。这不由让我想起了介休后土庙的明代戏台，那是古戏台中的首例过路台，但那是受地形所限呀，不知当年建这“过亭台”时是否有所借鉴。戏台的廊柱上挂有一幅篆体对联，上联：游哉悠哉，头上生旦净丑，下联：演也艳也，脚下士农工商。生旦净丑演员着华服在台上载歌载舞，各行各业行人悠闲地从台下且行且停，让人顿悟人生如戏，戏如人生。呵呵呵，有意思。

忽然在一侧的墙角发现了2003年正月刻的《复建过亭台小记》石碑，仔细阅读后知道，过亭台是2002年复建的。原来，同治年间第三次迁建后土祠时，就巧妙地布局了“品”字形戏台，得到了人们的赞誉。然百余年来，过亭台年久失修，致“品字台”只剩下两口台。2002年，万荣县政府开扩祠之举，迁户砌阶，对山门兼戏台的过亭台，修台饰殿。对此，居住在后土祠旁的荣河镇北杨村村民武顺安捐木捐款，以全“品”成，“品字台”得以重放光彩。

看到此，我恍然大悟。如此碑所述，后土祠内共有三座戏台，在布局上形成了“品”字形，被称为“品字台”。一庙三戏台，国内罕见，是后土祠中一绝。现在我们已经知道这过亭台就是品字上面的那一个“口”，那就应该还有碑上所说的两口台，就是“品”字下面的两个“口”。那，我们快去找找看。

过亭台前是一个广场，其左右两侧分别是钟楼和鼓楼，居中一侧有一对石雕的日月旗杆，又称阴阳旗杆。清咸丰年间，原立于老庙门口，以显皇家祠庙威严。后没于黄河，再由河中捞出。每根旗杆均有三节，直冲云霄，气势磅礴，现只展示了其中的三分之一。

经过日月旗杆后，从一座建筑中间穿楼而过，回头一看，发现这就是我们在找寻的两口台，两座并排着的、几乎一模一样的戏台：道家台和佛家台。但看这造型，我觉得称它们为“两连台”似乎更恰当，因为它们的屋顶是相连着的。它们的建制和雕饰也完全相同，都是面阔三间，进深四椽，单檐硬山顶，砖砌台基，石条压沿。额枋上饰精美木雕，台前两侧砖砌八字墙，上饰砖雕。只是戏台上的对联和上下场门题有所区别。道家台的上联：前缓声后缓声善哉歌也，下联：大垂手小垂手轩乎舞之。佛家台的上联：空即色色即空我闻如是，下联：画中人人中画于意云何。

过亭台、道家台、佛家台，就是这三座戏台组成了一个品字，还真是奇巧，不得不佩服古人的智慧。据说，每当庙会时，这三座戏台会同步开演，过亭台上演河南豫剧，两连台则分别上演陕西秦腔与河东蒲剧，场面甚是宏大。哇噻，这岂不是更像在打擂台？过亭台离得稍远点还好，这道家台与佛家台同时开唱，观众们能听得清吗？到底该看哪边好呢？呵呵呵，我倒是自顾自地替古人担啥忧呀。

两口台前的庭院正中，栽植有一对“龙凤柏”，相传是皇天后土的化身，凤柏居东，如丹凤朝阳，龙柏居西，如巨龙奔腾。远观此二柏，会发现它们巧妙地构成了一幅“龙凤呈祥”图。

龙凤柏的东西两侧，还各有一座比较小的配殿，即东西五虎殿，东五虎殿供奉的是五岳大帝，西五虎殿供奉的是三国时蜀汉的五虎上将。东五虎殿前有两根盘龙石柱，是大明正德年间所立的原物，尤为珍贵。

走过龙凤柏，来到献殿。此为祭祀后土时进献贡品之所，面宽五间，进深四椽，单檐硬山顶。由四个门洞和二十四根木柱组成，代表一年四季和二十四节气。木柱下的柱础石，共刻有神态各异的石狮子四十八只，工艺精巧，造型逼真。门额上方分别刻有“履中”、“寅畏”、“蹈和”、“虔恭”等八个字。两侧砖雕苍龙飞舞，翻云滚浪，熠熠生辉。

献殿正中，陈列着一块断裂残缺的“明代轩辕扫地碑”。该碑为明代嘉靖年间所刻，后从黄河中打捞上来。碑身正面刻有六个大字“轩辕扫地之坛”，小字“扫地之坛相传在荣河县后土神祠秋风楼后河之曲”，说明轩辕黄帝曾在这儿祭祀过大地后土，也正式开启了中华民族祭祀后土的先河。背面刻有六字“龙马负图之处”，相传伏羲氏依龙马之图画出八卦图，旧荣河县志记载，“旧城南十里河岸上有龙马负图处，上设白马庙，明邑令侯祁题碑”。

轩辕扫地碑后面的墙上，有一幅壁画，猜测也许是当时献殿内的空间浮雕图，线条明快，毁损严重，但从残留痕迹上还依稀可看出富丽堂皇。

献殿另一侧的墙前，有一通金代刻制的《汾阴后土祠庙貌碑》，展示的是北宋时后土祠的建筑风貌，同时记述了后土祠修建和刻庙貌图的缘由，以及历代皇帝亲历后土祠祭祀的情况。此图碑刻画得非常精细缜密，太宁庙、承天門、坤柔之门、二郎殿、判官殿、宋真宗碑、唐明皇碑等字眼清晰可见，当时祠内布局、结构一览无遗，由此可窥见宋金时期后土祠的盛况。只是碑体是黑色，图刻的线条太细太密，看的时候还挺费眼神的。

碑的落款为“天启三年正月吉日募化道人寻崇偕匠人贺益盛重刻”。据碑上刻文可知，后土祠原名“太宁庙”，“南北长七百三十二步，东西阔三百二十步”。庙貌图刊刻于金天会十五年（1137年），明嘉靖三十五年（1556年）、天启三年（1623）重刻。碑阴为《历朝立庙致祠实迹》，记述从轩辕黄帝扫地为坛祭后土以来，历代皇帝亲历后土祠祭祀后土的情况，也可大致看出修建后土祠的始末。

汉文帝十六年，有方士言汾阴“有金宝气,意鼎出乎”，“鼎”象征国家权力，于是汉文帝“治庙汾阴，欲祀出鼎”。汉武帝即位20余年后，于元狩二年(公元前121年)“东行汾阴”，果真见到汾水旁“有光如绛”，便认为这里是会给国家和百姓带来福祉的宝地，于是便在汾阴脽上修建了后土祠。元鼎四年（公元前113年），果然有汾阴民巫锦在后土祠旁发现了“鼎”，汉武帝“乃以礼迎至甘泉”，并且当年便亲自到后土祠祭祀，并作《宝鼎之歌》。据说，当年就是因“鼎”才将年号“元狩”改为了“元鼎”。

另外，当年选择在这里建后土祠，据说还由于这里的地形。汉武帝即位时，都城长安只有祭天的地方（甘泉，今淳化县），并无祭地的地方。而这里所在的庙前村地处黄河与汾水的交汇处，古代称“脽上”。脽，即小土丘，与汾水相映形成“泽中方丘”，符合中国传统的“天圆地方”理念。加之传言有宝鼎现世，这里便被认为是祭祀后土最理想的地方。由此汉武帝选择了在汾阴脽上建祠，以祭祀后土。

献殿经享亭相连的便是正殿，殿内供奉的便是掌阴阳、育万物，被称为“大地之母”的后土圣母。殿内正中塑后土娘娘真身，两侧为其化身，东为送子娘娘，西为施药娘娘。

正殿面宽五间，进深六椽，五架梁前后搭牵，悬山顶，屋顶琉璃剪边。整座建筑宏伟气派，额枋雕刻华丽，特别是殿外的木雕、砖雕、铁艺以及琉璃瓦顶，工艺绝妙，光彩夺目，是祠内建筑之精华。尤其是正殿门廊上方，一整块核桃木四层镂空木雕，简直登峰造极，其上人物形态各异，栩栩如生，呈现了一幅立体的市井风情画面，被喻为木雕的“清明上河图”。

后土祠的最后一进，是其标志性建筑——秋风楼，是山西四大名楼之一。我是因《秋风辞》才知道秋风楼。《秋风辞》全文如下：秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。少壮几时兮奈老何。

汉武帝刘彻一生数次巡幸河东，六次亲祀后土，并留下《秋风辞》这首脍炙人口的诗篇。秋风楼为保存《秋风辞》碑而兴建，因《秋风辞》而得名，但原楼创建年代不详，又因靠近黄河，早已被淹没。现存秋风楼，为同治九年（公元1870年）荣河知县戴儒珍为纪念汉武帝赋诗而重建的。楼内现珍藏有汉武帝《秋风辞》石碑三通，其中有两通分别刻于元世祖至元八年（1271年）和清同治十三年（1874年）。

秋风楼建于一方高大的砖石台基上，凭河而立。楼高32.6米，共分三层，砖木结构，十字歇山顶设计。面阔、进深各五间，四周回廊，两层四面各凸出龟座一间，上筑瓦顶，山花向前。南面为登楼之正门，周围砖砌花墙。只是此时大门落锁，没有开放，无法登临。远远可见二楼楼檐下挂着“秋风楼”的牌匾，虽蓝色底板模糊了字体，仍清晰见得“秋风楼”三字却是从左至右写的，咦，这不符合古时书写习惯呀？又是有啥说法？转身四顾，无人可问，只有楼前广场上一尊孤零零的悟空塑像，原来这里也是《黑神话·悟空》的取景地之一。

秋风楼台基之下，有一条贯穿东西的通道，这条通道便是著名的“张仪古道”，又名汾阴道，古为车马官道，也是一条盐道。作为曾经连接魏国与秦国的交通要道，战国时期，魏国的张仪（今万荣人）便是经汾阴道入秦拜相，以合纵连横之技成功帮助秦王统一六国。

抗日战争时期，八路军也经由张仪古道北上太行。1937年秋，朱德、邓小平、任弼时、左权率领八路军三大主力，共计32000余人，经张仪古道，东渡黄河，登庙前渡穿秋风楼，步行至侯马，北上太行，奔赴抗日前线。庙前渡秋风楼，成为八路军踏入山西大地的第一站。

信步走上张仪古道，从秋风楼下如今狭小的门洞穿楼而出，追寻着先人们消逝的足迹，细思着一代帝王对时光流逝的感慨，呃，似乎有那么一种意境。

从古道上走过这一回，也才看到秋风楼台基的东西两面，也就是张仪古道的东西门额上，分别有一块石雕匾额，东门雕字“瞻鲁”，西门雕字“望秦”。不知为何，恍惚间，感觉它们就像是承载着早已远去的厚重历史，为遗世独立的秋风楼增添了深厚的沧桑底蕴。

从张仪古道回来，见秋风楼东侧有一碑亭，亭内珍藏的，就是后土祠的镇祠之宝——《萧墙碑》。此碑为宋真宗赵恒亲自撰文丹书，刻于宋大中祥符四年（1011年）。全碑共5块，1365个字，碑名《汾阴二圣配飨之铭》。“二圣”指的是宋太祖赵匡胤、宋太宗赵光义，将二圣配飨于后土祠受祀，取“功高德隆，配享天地”之意。碑文主要记述了宋真宗继先代帝王“祀郊封禅”的旧例，应汾阴士绅民众的请求，率领百官来到汾阴祭祀后土，并把原有祠坛整修一新的事。宋真宗是最后一位来后土祠祭祀的皇帝，这也是他唯一一次来这里祭祀后土，而且还是历史上在汾阴县祭祀后土规模最大的一次，为后世留下了深远影响。

自汉武帝建汾阴后土祠起，由此开创了国家祭祀后土的传统，这里也成为了历史上帝王祭祀后土次数最多、规模最盛、规格最高的皇家祠庙。然由于汾阴后土祠所处之地较为偏僻，也给帝王祭祀带来了诸多不便，金、元时期就改为了官祭。明代郊祀天地的皇家礼仪北迁后，帝王祭祀后土就更不需要再到此处了，于是汾阴后土祠祭祀就变为了纯粹的民间祭祀。

说句题外话，我刚看到“萧墙碑”三字时，首先便联想到了“祸起萧墙”的“萧墙”，但后来查了资料，方知此萧墙非彼萧墙。

“萧墙”本义是指古代宫室中位于门内用于遮挡视线的小型墙体，因臣子行至此处需肃然致敬而得名，故“萧”通“肃”，取其肃敬之义。此碑因是宋真宗御制御书，据说原立于宋真宗行宫门外，官员见皇帝时，要在此碑前整理衣冠及思路，故叫作“萧墙碑”，意指要求臣民对碑要像对皇帝一样尊敬。呵呵呵，又“涨”一知识点。

从后土祠出来，正是正午时分，天空却有些阴沉，站在祠前的广场上远眺，依稀可看到黄河与汾河的身影。我们沿阶而下，经过一个亭子，亭内有一棵巨大的树桩形状的立柱，柱上刻有毛泽东之女李讷题写的“华夏之根”四个大字。

回到停车场，上了车，我忽然有些得意自己将后土祠·秋风楼作为此行的压轴景点，为此次晋见之行画上了一个非常完美的句号。万荣后土祠，这座曾经祭祀地母后土的神圣殿堂，承载着深厚文化底蕴的历史遗迹，当之无愧是探寻中华文化之根与魂的圣地。

大约12:30，我们踏上归程。行至王显收费站上高速时，竟下起了濛濛细雨，大家不由开起了玩笑，老天这是知道我们即将要还车了，就先帮我们洗车哈。我也当即给车主打了电话，约好还车地点和时间，然后大家一路轻松+愉快，前往运城机场。在即将进入机场快速道路时，雨势见小，我们赶紧寻了附近的洗车场洗车，还是要将车洗干净了再归还，我们心里才坦然。

但没想到的是，洗车时阿雄竟还为我们贡献了此行最后一个小插曲。这洗车场是自动洗车，但阿雄有轻微的密闭恐惧，就想要挑战一下自我。看着他坐在驾驶里被连人带车一寸一寸地传送入洗车房时，我们也替他捏着一把汗。值得欣慰的是，足足2分半钟的密闭过程，他坚持下来了，自我挑战成功。当他和车从洗车房出来的那一刻，我们都向他竖起了大拇指，他自己也开心得像个小孩。我全程给他录了像，有图有真相，呵呵呵，看来他以后可以尝试去玩密室逃脱游戏了。

洗完车，我们行驶到机场的停车场，取下车上的行礼，等候交车，一看时间，刚过下午2点。几分钟后，车主带着同伴找到我们，见到干干净净的车，掩饰不住地高兴，很快验完车后开车离开。我们这才走进机场，过了安检。

离登机时间还早，阿雄和晓薇在候机厅里溜达闲逛，老张翻看着手机有一搭没一搭地与我分享交流着此行的一些景点的故事，我趁着候机的间隙，整理着这几日的照片，以及发朋友圈的文字，呵呵呵，要自觉补交作业呢。

就这样，并没觉得太久，我们按时顺利登机，晚上6:30平安抵达重庆。2024年晋见之行圆满结束。

【后记】

从今年3月至10月，断断续续的，我终于整理完2024年9月山西之行的游记，并发布结束，着实是一项特别巨大的工程。我只能说，山西，这座“大地上的博物馆”，历史文化太丰厚灿烂，自然风光太雄壮秀美！说实话，虽在行前我已做了深入的攻略，但在自己亲眼阅览过、实地探访过之后，却还是遗憾出行时间太短暂，以至于沿途一些地方只能忽略或放弃，甚至一些地方去到了，也没能细细琢磨，更别说因攻略做得不扎实而硬生生错过一些经典了。期待下次走东线时可以补上这些遗漏。

我们此行共用时13天，从山西运城启程，由南走到北，又从北回到南，总行程约2800公里，行程主题可以说是“华夏文明起源 + 古建遗韵 + 黄河风情”，顺便捎带“边塞寻迹 + 跟着悟空游山西”。所到之处包括：全国重点文物保护单位近50处；游戏《黑神话·悟空》山西27处取景地之16处；还有山西“四大名楼”、“晋商三蒂莲”，以及“内长城外三关”的其中两关（雁门关、偏关）、“中国四大佛塔”的其中两座（飞虹塔和应县木塔）、山西省六座国家历史文化名城的其中三座（大同市、平遥县和代县）和山西省三条一号旅游公路之黄河、长城旅游公路，等等。

在整理游记的过程中，让我自己都觉得非常震惊的是，此行所阅内容之丰富，所拍照片之海量，所述文字之长篇，竟是我这10余年来自由行之最。

对此行每一天的行程，我都有至少万余字的文字记述，并都配有200多张照片，最多的一天高达两万六千余字。其中对于各景点的内容，主要来源于景区宣发和现场解说，后期有零星的网络内容补充。就这么记述下来，全篇竟写出了二十余万字，堪称是一部游记“巨著”了！当自己也惊觉不可思议之余，心底忽然冒出一个念头，我是不是可以把这“部”游记录成有声书呢？哈哈哈，也许可以一试，说不定能将此趟文化之旅再用另一种方式传播一番呢。

大致说一下此行的费用。车辆费用是其中最大的一笔开支，但因人、因车而异，没有代表性，就不多说。其他的，住宿费人均约1300，餐费人均约500，门票人均约1300，景交车、索道等小交通费人均约280。不得不说，山西的物价真心不高，相较下来，没想到门票倒成了一笔“巨额费用”，不过运城的旅游年票很给力，仅仅是运城地区我们到过的景点，这一次就为我们人均节省了300多元的门票，超级划算。说到门票费用，老张就成了最得意的人，此行他退役军人的身份为他谋取了“免门票”这最大的福利。为此，他也乐得“投桃报李”，将此巨资悉数投入了搜罗采买文创产品之中，也算是为山西文旅作出巨大贡献了。

最后想说，此次晋见之行的后劲也很大。我最爱的三个地方是：平遥古城、大同古城和隰县小西天，特别是小西天，自从回来后至整理游记期间，我是每翻看一次照片，都又会被那些悬塑震撼一次，它们实在是惊艳得让人觉得不可思议。山西厚重的历史文化底蕴，也让我在整理游记时被普及更多的史实和知识，我的乐此不疲让老张一边觉得我“中毒太深”，一边却又不断为我的游记打call，甚至一度催更。还有那些古建、壁画，也让人很是着迷，自山西游回来后，我先是买了山西文物壁画台历，接着斥巨资买了《鸟瞰最美“国保”全书》，这是国内古迹航拍的两位翘楚郝天真、莎萝蔓蛇用无人机航拍的国保画册；我甚至还买了无人机，正要勤学苦练解锁新技能，以备将来再游山西时可以不留更多的遗憾。

山西，真真值得沉浸式旅游，静心欣赏，用心品阅！