《乐道由缰》(120）老牛湾行记

端章甫

　　导航地图显示，从五寨高速路口至老牛湾景区，区区一百一十八公里，竟需要三个半小时。

　　我心中正暗自纳闷，车已驶上苏北线，瞬间便被淹没在钢铁洪流之中——眼前是首尾相接、望不到边的运煤卡车，它们庞大的身躯占满了道路，低沉的轰鸣声与扬起的煤尘交织成一片。我这才恍然，导航给出的并非虚数，而是这片土地最真实的脉搏。

　　这段路是压抑的。目光所及，世界仿佛被蒙上了一层灰翳。路面是漆黑的，因常年被煤屑浸润；路旁的树木也是漆黑的，枝叶上覆盖着厚厚的粉尘。我甚至有些荒谬地想，这些树该如何进行光合作用？它们像是被罚站的、满身污垢的士兵，若非脚下早已生根，恐怕早已逃离这片苦役之地了吧。我紧握方向盘，在重型卡车的缝隙间小心穿梭，心情也随着这环境一同沉郁下去。

　　经过近两个小时的博弈，终于驶上了旅游景观公路。瞬间，世界清静了。甩开了那些庞然大物与无尽的烟尘，车子轻快地行驶在蜿蜒的景区专用路上，而时间，已悄然滑向黄昏。在过万家寨水利枢纽大门之后，一块“老牛湾景区”的指示牌将我引向了一条岔路。

　　我将车停在一处高坡，极目远眺黄河对岸的内蒙古。但见广袤的黄土坡上，一座现代化电厂的烟囱巍然耸立，正吐着一缕笔直的、纯白的烟。而那轮硕大无朋的、浑圆的落日，不偏不倚，正挂在远处的山坡线上。此情此景，哪里是王维诗中的大漠？但那份苍凉、壮阔与孤寂的神韵，却与那句“大漠孤烟直，长河落日圆”惊人地契合。只是，诗人的孤烟是烽火，是自然；而我眼前的，是工业文明写在这片古老土地上的一个现代注脚。

　　继续前行，不久便抵达了乾坤湾。此时，夕照正浓。金色的阳光毫无保留地倾泻在黄河之上，将这条奔流了亿万年的“几”字形大河染成了流淌的熔金。两岸的黄土崖壁层次分明，在光影的雕刻下，呈现出一种雄浑而温暖的质感。天地在此刻仿佛凝固，只剩下光与河在缓慢地、庄严地舞蹈，美得令人失语，也令人心生敬畏。

　　次日清晨，我在料峭的寒风中，站上了老牛湾的观景台。脚下，是晋北凛冽的风；眼前，是沉睡了一夜后刚刚苏醒的黄河与长城。明代的长城遗迹，如一位苍老的勇士，从山脊一路延伸而下，直至探入碧绿的黄河水中，完成了这跨越数百年的、庄严的“握手”。一个是农耕文明的脊梁，一个是孕育华夏的血脉，它们在此交汇，将历史的厚重与自然的伟力，同时压在了我的心上。

　　沿长城一号公路离开时，我不时停下车，回望那些匍匐在山峦之上的土夯长城。它们没有包砖，早已被风雨侵蚀得残破不堪，像一道道巨大的黄土疤痕，却依旧顽强地、蜿蜒曲折地坚守着自己的阵地。

　　来时路上的煤尘与喧嚣，仿佛已是另一个世界的事。这一路的奔波与艰辛，在见到老牛湾真容的那一刻，便已得到了全部的报偿。它告诉我，最极致的壮美，往往需要穿越一段灰暗的旅程才能抵达；而最深沉的历史，就静默地矗立在荒原与河岸，等待着一颗能够读懂它的心。