《边旅行》一场穿越时空的蓝色之旅--乌兹别克斯坦漫记

根林

       乌兹别克斯坦，这片被天山与阿姆河环抱的中亚腹地，曾是世界文明的十字路口。我们的旅程，从这片被《古兰经》赞誉为“东方天堂”的绿洲“塔什干”开始。

       《塔什干》曾经历过大地震后得到重生的都城，是中亚唯一人口超百万的都市，兼具着历史底蕴与前苏联现代遗产。其宗教建筑在修复中延续了帖木儿传统，同时又接纳了多元文化。相比其他中亚首都，它更显生活化与包容性。能在中亚最便捷的现代都市里，感受最地道的市井烟火实是件快事。

       《撒马尔罕》金色传说在眼前铺陈。雷吉斯坦广场上，三座神学院披着琉璃蓝的盛装，仿佛帖木儿帝国的余晖从未散去。站在古里·埃米尔陵墓的穹顶下，光线透过蜂窝状雕饰洒在帖木儿的墨玉棺椁上，那一刻，帝国君主的雄心与时间的无情同时击中人心。而夏伊·辛达陵墓群那条“永生之王”的蓝色甬道，每一片瓷砖都在诉说着丝绸之路上的繁华旧梦。

　　9月中旬一天我等数十人，从哈萨克斯坦“塔拉兹”，乘旅游大巴前往乌兹别克斯坦首都“塔什干”，一路行驶在贫脊干旱的沙土平原公路上。眼前除了乡村民居点还有少许绿色外，满世界是一片褐黄色。这里气候干旱，降雨量较少，水资源非常宝贵，到处都限制用水。

       这里地理环境特别适合种植棉花，产量据世界第四位，是本国农业的支柱产业，有着"白银之国"的称号。但国内粮食严重不足，80%依赖进口。        乌兹别克斯坦矿产资源却特别丰富，经济支柱产业是“四金”：黄金、“白金”（棉花）、“黑金”（石油）、“蓝金”（天然气）。总体看国内经济民生不算太穷。       塔什干曾是古代“丝绸之路”上重要的商业枢纽之一。我国古代的张骞、法显、玄奘都曾留下过足迹。这里全年日照充足，有“太阳城”之称。人口有约为250万。      塔什干发展受益于临近的阿姆河，其提供了充足的水源，因而发展成中亚地区最大的城市。城市绿化做得非常好，全城有大大小小几十个公园，树木总数达到7000多万棵，堪称是一座“森林城市 ”。

　　塔什干抓饭中心是亚洲规模最大的传统抓饭制作与供应场地。每日向顾客供应数千公斤抓饭而闻名，如今是体验乌兹别克斯坦国菜文化和美食的热门地标性打卡地。‌

       凡来乌兹别克斯坦首都塔什干旅游观光者，品尝抓饭是各旅游团队必达之地。大堂内、凉棚下、廊道里到处人头攒动，食客摩肩接蹱，其气氛和热闹程度与大巴扎无异。               抓饭主料为大米、红、黄胡萝卜、牛、羊肉等。制作过程讲究严谨，主料与香料的融合令人唇齿留香，回味无穷。不同地区的抓饭制作基本相同，但手法和风味却各异。      端盆子的乌兹别克族大妈，忙得脸色通红。        被誉为“中亚第一抓饭中心”始于上世纪90年代老城区庭院门店，后因广受食客欢迎而扩建成今天规模。现在每日仅大米消耗达4000多公斤，而且还需提前预约订座。        抓饭制作中心厨房设计成开放式，好让食客近距离直观烹饪过程、感受民族传统技艺，如柴火炖煮、香料调配等‌。游客围着直径达1.5-3米的巨型铁锅拍照留影，满是文化沉浸感‌。
       戴着传统小帽的乌兹别克中年男人站在一排馕坑前。

　　刚出炉的馕滚烫麦香扑鼻，被两小伙抬着送往餐桌。印在馕上面的花纹，正是这家餐厅无声的徽章。

　　塔什干地震纪念碑是塔什干市为纪念1966年大地震死难者而建的纪念建筑，又称英勇纪念碑，1976年5月20日建成，占地2.5公顷。主体由三部分构成：一对男女石雕像（男子护住女子抵御灾难）、指向地震发生时刻5时24分的时钟雕塑。

       哈兹拉提伊玛目清真寺是塔什干重要的宗教和文化地标之一，是这一地区的地标性建筑。       清真寺始建于16世纪至20世纪，周围环绕着其他重要建筑。一座是玛依•穆巴拉克经学院，一座是16世纪的建筑已成现在《古兰经》图书博物馆。 建筑群的外观融合了古老的传统建筑风格。        建筑群的外观融合了古老的传统建筑风格。由两个圆顶和两个尖塔组成。尖塔高达53米， 蓝色的穹顶像倒扣的瓷碗，宁静地仰望着天空。      “古兰经”图书博物馆里存放着历史上各个时代的手抄或印刷的《古兰经》版本。其中最珍贵的一本是相传来自7世纪的奥斯曼标准本《古兰经》，这是世界上保存最古老的古兰经之一。进入图书博物馆参观需买票。         哈兹拉提伊玛目建筑群曾在1966年的大地震中幸免于难。2007年经一次全面建设翻新，恢复了其原始的历史风貌。

　　清真寺以其精美的建筑和丰富的历史吸引着游客。哈兹拉提伊玛目建筑群建材非常名贵，装饰精美，檀香木廊柱来自印度，绿色大理石来自土耳其，蓝色瓷砖则来自伊朗。“伊玛目”是对穆斯林祷告主持人的尊称。

       乔尔苏巴扎是塔什干跳动的心脏。巨大的绿色圆顶下是当地的菜市场。有时间可以走走看看当地人的生活，里面很有烟火气。堆积如山的馕坑面包、色彩斑斓的干果香料，和当地人的淳朴笑脸。在这里，语言不通不重要，用眼睛看，用鼻子闻，用手势比划，都是得体的交流方式。        塔什干《白色清真寺》是古今建筑艺术融合典范。寺庙采用传统的东方建筑风格，同时融合了现代的元素。外墙使用了白色大理石装饰主材，使得清真寺在晴朗的天空下格外耀眼夺目。        白色清真寺始建于2013年，为纪念塔什干建城2220周年而建，作为现代清真寺，以白色象征和平、用蓝色穹顶象征天堂，将绿色装饰视为生命象征，因而成为当地伊斯兰信徒重要的精神地标。‌‌

　　寺内能容纳超过2400人同时祷告。清真寺分为带露台的开放式前部和带有镀金的圆形大厅，墙上半圆形壁龛代表朝向麦加的方向，壁龛上装饰着古兰经经文。

     

　　女性进入清真寺需戴好头巾，寺院也备有带帽祷告服，供女性游客使用。

　　两名西方妇女穿着样式奇异祷告服乐不可支。

      白色清真寺近旁河道内，几位年轻声人正在夕阳下荡浆划舟，享受着夕阳下的宁静和安逸。      重建后的城市建筑风格明显带有前苏联建筑特点，高大方正。图为塔什干国家历史博物馆。        夕阳下的塔什干独立广场，其前身为19世纪沙俄时期的总督府广场， 先后经苏联时期的更名与改造， 最终在1991年乌兹别克斯坦独立后，确立为独立广场。 广场西侧那座闪亮的白色建筑是参议院大楼。        广场占地十二公顷，是乌兹别克斯坦人们引以为傲的广场，包含了他们对其无限崇敬之意和热爱之情。       夜幕降临后，我们入住进温州老乡开设的一座中挡酒店内休息。明天还得赶往乌兹别克斯坦另一座城市--撒马尔罕，距离塔什干有350多公里。       走前不忘在酒店门前留个影 。

　　大巴车经5个多小时的长途行驶，我们已现身撒马尔罕。“撒马尔罕”是乌兹别克斯坦的一颗璀璨明珠，被誉为永恒之城。这座城市以其悠久的历史、壮丽的建筑和丰富的文化而闻名于世。作为丝绸之路上的重要驿站和交通枢纽。

       踏入撒马尔罕，仿佛打开了一幅历史画卷，这座“永恒之城”的古老都市，曾是帖木儿时期的都城。故都以其无与伦比的历史价值被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。它既是丝绸之路上的璀璨明珠，又是帖木尔帝国辉煌历史的见证者，更是文旅者心目中不可多得的梦幻目的地。 

　　撒马尔罕的古建筑很多，一砖一瓦都表现着浓郁的伊斯兰风情，像一匹匹绸缎，被巧匠们织进了岁月的锦缎中，它们以一种近乎神秘的方式，将建筑的艺术美与宗教的庄严感完美融合在一起。

       撒马尔罕的古尔·埃米尔陵墓，是帖木儿及其家族成员的安息之地，也是乌兹别克斯坦最华丽的陵墓之一。这座陵墓不仅外观宏伟，内部装饰更是让人叹为观止。        围墙和附属建筑已塌毁，但这座半开放的院落依然显得庄严肃穆。        有个特别有意思的传说，有关帖木儿的诅咒故事且流传甚广。据说帖木儿的遗骸若遭移动，天下将遭战乱兵灾。1941年，克里姆林宫下令发掘帖木儿陵墓。墓穴被打开，一行碑铭出现人们眼前，大意是：“打开这座墓穴的人将被一个比我更可怕的敌人所打败”。巧合的是，就在陵墓被挖开的3天后，德国撕毁了《苏德互不侵犯条约》，苏联卫国战争爆发，似乎帖木儿的诅咒真的灵验了。 

　　帖木儿死后4年，他最小的儿子沙哈鲁即位，迁都至如今阿富汗的赫拉特，故都撒马尔罕由沙哈鲁的儿子兀鲁伯掌管。这兀鲁伯和丹麦天文学家布拉赫一样。是被公认为中世纪最伟大的天文学家之一。

        比比·哈内姆大清真寺建于1399年至1404年帖木尔帝国时期。该寺由帖木尔征服印度德里后建造。以双重穹顶结构和孔雀蓝彩釉装饰闻名，被誉为帖木尔时代东方最雄伟的宗教建筑之一。        寺院平面布局呈长方形，面宽99米、进深140米，主礼拜堂采用外径18米、高40米的双重穹顶结构，外表覆盖孔雀蓝彩釉面砖，穹顶纹饰砖在光照下尤显宏伟。寺内现存经台石刻与多穹顶围廊结构，中庭四周由480根柱支撑 。大门在东侧。        来到撒马尔罕的游客，往往会听到一个关于比比哈努姆清真寺的许多传奇故事，如有关比比哈努姆身世；比比哈努姆在清真寺建造中传闻；比比哈努姆智慧和政治手法等等。鉴于篇幅不赘述。       相传帖木儿出征印度征服德里。妻子比比想给帖木儿一个惊喜，亲自监造这座大清真寺。       坊间传说，帖木儿的妻子来自“中国”，但这里说的“中国”是指帖木儿帝国的东方，应是蒙古地区，确切地说应是个突厥化的蒙古人。       寺院砖墙上装饰的华丽瓷砖图案，足以称得上是乌兹别克斯坦历史的建筑瑰宝，来到撒马尔罕绝对要来看看这个中亚最大的清真寺。        雷吉斯坦广场，撒马尔罕的象征，乌兹别克斯坦著名的地标之一。“雷吉斯坦”当地语意中为“沙地”意思。在早先古丝路时期，可能是个集市，        雷吉斯坦广场建筑群以宏伟和精美的装饰而闻名于世。广场上耸立着三座伊斯兰建筑，分别是兀鲁伯神学院、谢尔多尔神学院、季里雅-卡利神学院。       这座世界文化遗产大概是伊斯兰世界最美的地方，只有伊朗的伊斯法罕才能与它一争高下。由于行程原因，团队只安排外观拍摄，打卡之后匆匆离去。        在撒马尔罕有处伊斯兰世界重要朝圣地--陵墓群。象征伊斯兰教在中亚的传播，传播者库萨姆·伊本·阿巴斯被尊为“永生之王”，其陵墓被视为神圣庇护所。‌        库萨姆·伊本·阿巴斯是先知穆罕默德的表兄弟，于7世纪随阿拉伯军队传播伊斯兰教至撒马尔罕，他殉道后葬于此地。13世纪蒙古入侵摧毁撒马尔罕后，帖木儿大帝于14世纪重建圣陵，并将家族女性成员，如妻子图玛-阿卡和侄女图尔坎-阿卡及宠臣安葬于此，形成陵墓群。建筑群历时八个世纪（11-19世纪）逐步建成，现存20余座陵墓。‌简言之是帖木儿王朝的皇家陵园和重要朝圣地。
       陵墓群沿一条约500米长的斜坡大道分布，两侧排列几十座陵墓，分为中央、上部和下部三个区域，通过拱形通道相连接。‌‌        

　　夏伊辛达陵墓群是乌兹别克斯坦撒马尔罕的世界文化遗产。外立面墙以蓝色为主色调的伊斯兰瓷砖覆盖，巧妙地用印有几何条纹、植物藤蔓图案等马赛克拼贴，呈现湛蓝、宝蓝、孔雀蓝等多层次色彩；

       穹顶内部装饰金线雕饰或立体几何结构，代表中亚伊斯兰建筑巅峰，建筑群保存完好且极具艺术价值。历经数百年仍清晰可见。        最佳拍摄时间为傍晚，夕阳西下时的蓝色建筑群光影斑驳，极具美感。后山是拍摄日落的绝佳位置。同时可远眺比比哈努姆清真寺的穹顶。 ‌
       当撒马尔罕的辉煌在身后渐远，我们驱车东行。费尔干纳盆地的沃野逐渐被荒山取代，边境小镇的喧嚣中混杂着离别的气息。在乌、塔边境的铁丝网前回望，乌兹别克斯坦的平川沃土与塔吉克斯坦的巍峨群山形成鲜明对照。一道国门，两个世界，中亚的多样面貌在此刻变得具体而真切。帕米尔高原的风已隐约可闻。明天我们将跨过边境线，跨入塔吉克斯坦揭开新的旅游篇章。
    

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