流淌着俄罗斯历史的丰碑：涅瓦大街

徐建中 美篇号25994754〈拒闲聊）

在俄罗斯第二大城市圣彼得堡，有一条街道与这座城市的发展和辉煌息息相关，同步前行，它不仅默默无闻地见证了这座城市从无到有、从小到大的历史，还亲眼目睹了俄罗斯大文豪普希金从青少年求学、文学创作生涯的起点到巅峰时期以及最终悲剧的落幕全过程。

这条街道就是名声遐迩的涅瓦大街，它始建于1710年，已走过三百多年的风雨岁月，全长4.5公里，最初是沙皇俄国海军总部通往内陆的军事要道，1776年后逐渐演变为繁华的商业街。如今，它是圣彼得堡最热闹、人流最大、历史建筑和文化地标最密集的街道，仿佛整座城市的脉搏，就在这条大街上跳动。

普希金曾多年居住在涅瓦大街附近，他的《青铜骑士》《叶甫盖尼·奥涅金》中无数次深情描绘这条街的风景与气息。他曾写道：“我爱你这严整肃穆的容颜，爱涅瓦河这浩浩荡荡的激流，爱它两岸的花岗石岩。”字里行间，是对这座城市的深爱与眷恋。走在这条街上，仿佛能听见他笔下的诗句在风中低语，穿过时光，轻轻落在耳边。

十多年前的一个夏日，我初次踏上涅瓦大街。那天阳光明媚，空气清透，石板路被岁月打磨得光滑湿润，脚下传来清脆的“叮咚”声，像是城市的呼吸和跳动。街道两旁是三到四层的巴洛克式老建筑，杏黄、浅绿的墙面静静伫立，海风带着波罗的海的咸味拂过脸颊，凉爽中透着温柔，竟让我想起家乡青岛的夏天，心也跟着暖了起来。

以上四张图片来自网络。

今年初秋时节，我再次来到这里。因俄乌冲突时局动荡，游客稀少，秋雨绵绵，风也冷了。树叶在风中簌簌飘落，街道湿漉漉的，行人匆匆，神情低沉。没有了昔日的喧嚣，整条街像被蒙上了一层薄纱，静得能听见雨滴落在肩头的声音。那一刻，心头涌起几分凄凉，几分怆然，几分失落，仿佛此时此刻历史的回音在空荡的街角轻轻回荡。

涅瓦大街西起海军总部，东至亚历山大·涅夫斯基修道院，沿途串联起滴血大教堂、喀山大教堂、阿尼奇科夫桥、文学咖啡馆等无数历史地标。它不只是一条街，更像一座露天的俄罗斯近代史博物馆，每一步都踏在时间的褶皱里，每一眼都望见时代的倒影，每一刻都踩在时空的留存中。

圣彼得堡从1712年到1918年，一直是沙皇俄国的首都。彼得大帝在北方战争胜利后，从瑞典手中夺得了波罗的海出海口，建立了圣彼得堡，并在此组建了波罗的海舰队。海军总部便设于此，至今仍矗立在涅瓦大街的西端，金色的尖塔在阳光下熠熠生辉，仿佛在诉说一个帝国的崛起。

亚历山大·涅夫斯基修道院位于涅瓦大街东端，由彼得大帝于1710年下令建造，1723年迁入亚历山大·涅夫斯基大公的遗骸。这座修道院不仅是宗教圣地，更是俄罗斯精神的象征。黄墙白顶的教堂在秋日的蓝天下格外庄严，树叶染上金黄，仿佛为历史披上了季节的礼服。

修道院内安葬着无数俄罗斯伟人：统帅苏沃洛夫、科学家罗蒙诺索夫、文豪陀思妥耶夫斯基、音乐家柴可夫斯基……他们长眠于此，如同这座城市不灭的灵魂。主建筑圣心大教堂建于1790年，如今地铁直达，交通便利，仿佛生者与逝者的对话，从未中断，余音绕梁，让人生畏。

滴血大教堂，又称基督复活大教堂，就坐落在涅瓦大街不远处的运河旁。它为纪念1881年沙皇亚历山大二世在此遇刺而建，历时24年，于1907年落成。教堂外观仿照莫斯科的圣瓦西里大教堂，色彩斑斓的“洋葱头”圆顶在阳光下金光闪烁，宛如一枚镶嵌在城市心脏的宝石。

那日，亚历山大二世乘马车途经运河堤，准备签署君主立宪改革法令。第一枚炸弹炸伤随从，他执意下车查看，第二枚炸弹却在他脚下爆炸，双腿尽断，数小时后在冬宫离世。这场刺杀，终结了一场可能的变革，也改变了俄罗斯的命运。

他的儿子亚历山大三世为纪念父亲，在遇刺原址建起这座滴血大教堂。每一块砖石，仿佛都浸染着那个时代的血与梦。如今，教堂静静矗立在河畔，倒影在水中微微晃动，像一段不愿醒来的旧梦。

教堂的五光十色令人目眩：三座彩顶娇艳夺目，两座金顶在阳光下熠熠生辉。它不只是一座宗教建筑，更是一段历史的纪念碑，也是圣彼得堡最璀璨的文化明珠之一。

这次在圣彼得堡观光游览的五天时间，天公不作美，几乎都在阴雨中度过。街道冷清，行人稀少，当地人神色凝重，少有笑容，唯有街角传来一阵手风琴声，悠扬而低回，像在安慰这座疲惫的城市。那旋律飘在雨中，竟让我心头一暖，仿佛听见了旧日苏联时期的红色歌曲在空旷的涅瓦大街上空的回响。

我中学时期曾经一度痴迷于俄罗斯文学，读过普希金、果戈里、陀思妥耶夫斯基等知名作家诗集，看过托尔斯泰的名著《战争与和平》，并两次拜读苏联时期风靡一时的长篇小说《钢铁是怎样炼成的》励志。那时对苏联的“土豆烧牛肉”式共产主义充满幻想，也正因这份情怀，我才五次踏上俄罗斯这片土地。涅瓦大街，是我心中文学与历史交织的圣地，也是我青少年时的憧憬之地。

涅瓦大街通过多条人工运河，这些运河最终汇入大、小涅瓦河，流向波罗的海的芬兰湾。河面上船只不时往来，划出一道道涟漪。那一刻，我忽然明白果戈里为何说：“这条大街通向整个世界。”它不只是繁华的街道，更是整座城市绵长而优雅的呼吸。”

喀山大教堂位于涅瓦大街中段，建于1801年，为纪念库图佐夫击败拿破仑军队入侵而建。半圆形的柱廊由94根圆柱组成，气势恢宏，雄伟壮观。教堂前的花园里，库图佐夫与巴克莱的雕像静静伫立，仿佛仍在守护这座城市的荣耀。

如今的涅瓦大街，聚集着众多的18至19世纪的巴洛克风格建筑，多数已改造成商场、酒店、餐厅、咖啡馆等商业场所。白天人声鼎沸，夜晚灯火通明，历史与现代在此交融，喧嚣中仍透着一份沉静的优雅。

阿尼奇科夫桥横跨丰坦卡运河，桥头四组“驯马师”雕塑栩栩如生，展现青年与野马搏斗的瞬间。普希金、果戈里、陀思妥耶夫斯基等著名作家都曾在作品中提及此桥，它早已成为涅瓦大街的象征性建筑之一。

此图片来自网络。

最让我驻足观赏和印象深刻的是涅瓦大街18号的沃尔夫与贝兰热甜食店。1837年1月27日，普希金在这里喝完最后一杯咖啡，随后奔赴决斗场，两天后离世。如今，这里被称为“文学之家”，莱蒙托夫、果戈里、陀思妥耶夫斯基等文人墨客也曾在此聚会。我坐在窗边，点了一杯咖啡，仿佛能听见诗人们的低语。

莱蒙托夫曾在此写下《诗人之死》，痛斥宫廷对普希金之死的冷漠。那首诗像一把利剑，刺穿了沙皇时代的虚伪。如今，咖啡馆门口绿植盎然，招牌复古，菜单挂在墙上，时光仿佛在这里慢了下来。

普希金（1799-1837.2.10），俄罗斯诗人、作家和俄罗斯近代文学的奠基者、俄罗斯文学语言的创建者。1799年他出生于莫斯科贵族地主家庭，12岁考入圣彼得堡皇村学校，18岁出版首本诗集，34岁完成响誉文坛的长诗“青铜骑士”，38岁与法国流亡贵族丹特士决斗身亡。

普希金短暂的一生为世界留下许多不朽的作品，其中有800多首抒情诗、10多首叙事诗等。在这些作品里，凝聚着大师的文学造诣功底，语言优美，感情热烈，韵律和谐，主题鲜明。字里行间渗透着“透明”的哀伤，但自始至终不失美感和灵动。在政治上，他直面人生和现实，敢于抨击沙皇专制制度和暴政统治，讴歌自由、民主和法制，代表着正义和人民至上的力量，深受俄罗斯人的爱戴。

在“文学之家”的墙壁着，悬挂着用俄、英文书写的莱蒙托夫“诗人之死”的诗句，细细品味，让我动容。“诗人殒没了，低垂下高傲的头颅，胸中带着铅弹和复仇的渴望。诗人的心再不能够容忍，那些琐细非礼的侮辱了。”这就是文学的力量，唤醒沉睡，追求真知，避恶扬善，坚守良知，厉久铭新。

普希金不仅是俄罗斯人民爱戴的大文豪，他的作品还影响了全世界，被一百多个国家出版发行。在中国出版了普希金全集等几十种不同版本的作品，影响了中国30后、40后甚至一部分50后，整整一代人。

我一生最难忘的诗，是普希金的《假如生活欺骗了你》。“不要悲伤，不要心急”，每当我陷入低谷，这句诗就像一束光，照亮前路。那天在河边，夕阳洒在水面，我默念着诗句，心渐渐平静。快乐的日子，终将到来。

莱蒙托夫（1814-1841.7.27)是19世纪俄罗斯又一位伟大的诗人和作家，他以诗歌和小说为武器，无情地揭露和批判沙皇专制和农奴制。1837年为了悼念普希金不幸去逝，他在涅瓦大街的“文学之家”里完成并发表了长诗“诗人之死”，震动了俄罗斯文坛。他一生共创作约400首诗歌、30首长诗和长篇小说“当代英雄”等作品，他多才多艺，还擅长绘画并出版过个人画集。

莱蒙托夫27岁时意外死于一场与同学马丁诺夫的决斗，被称之为“普希金第二“。沙皇尼古拉一世听说莱蒙托夫死后，兴灾乐祸地说：“爱叫的狗就该死得像狗一样。”由此可见，莱蒙托夫的作品拟利刽，无情地鞭笞了沙皇的残暴统治，人民觉醒的呼声让沙皇做立不安，如骨刺喉，丧心病狂。这就是文学的力量，也是时代的潮流。

夏日的涅瓦大街，蝉鸣声声，暮色温柔；秋日的它，落叶纷飞，寂静深沉。我站在“文学之家”门前，眼睛望着涅瓦河，想起普希金的诗句：“涅瓦河的水流多么庄严，我爱你铁栏杆的花纹，你的幽静而悒郁的夜晚。”这条街，不只是石头与砖瓦的堆砌，更是诗歌与灵魂的栖居地，也是旅游让你心灵得到升华的力量源泉。

是的，涅瓦河再美，也只是自然的馈赠。而涅瓦大街的文化沉淀和历史厚重，尤其是俄罗斯19世纪以普希金为首的文学巨匠，给人类留下的则是思想的启迪、精神的提升、真理的追求，像阳光雨露一样滋润着你我他的心田，唤醒沉睡的心灵，驱恶扬恶，“心儿永远向往着未来。”

是的，参观涅瓦大街是一次心灵上的旅行，也是感受俄罗斯文学巨匠博大胸怀的一个窗口。有道是：千里迢迢岁月长，涅瓦大街阅沧桑。十里长街凝紫色，文学巨擘闪金光。弦声暗度咖啡暧，决斗场上哀声扬。欲问天下兴亡事，秋风秋雨卷斜阳。

谢谢收看。

以上四幅图片来自网络。