再向西部行之十＿＿玉树

何健雄（磨盘斋主）

再向西部行之十——玉树

玉树

一个16岁的姑娘，为了两个打仗的男人能够平静下来，被送上3000公里的艰难历程。当走了三年的她，终于被那个从未见过面的外族男人搂进怀里时，19岁的花季女子，用唐王朝的声势和自己的身体，换来了被尊为神的荣耀。

姑娘连自己的名字也没有留下。我们现在能够知道的是，她生于625年山东济宁一个李唐宗室之家，汉族，卒于

680年。640年，为了用她完成唐蕃“和亲”，唐天子赐封“文成公主”。641年她踏上征途。这一去，她用美貌、才智和身体，为唐蕃两地换来两百年的和平共处。凡新赞普即位，须唐王“册命”，后来便成了规矩。这是汉藏自古以来就是一家的佐证。吐蕃给她的称号是“甲木萨”。藏语中“甲”的意思是“汉”，“木”的意思是“女”，“萨”的意思是神仙。

在藏区有不少供奉她神像的地方。比如，西藏比如县峡谷中毗邻“骷髅墙”的达姆寺等，而玉树的“文成公主庙”时间更为悠久、名头也更大，且留下许多有关姑娘进藏的传说。

玉树城区向南不远，一堵巨大的赭红色的山崖，如同天然屏风横亘于眼前，两山夹持中，海拔四千米的勒巴沟，像大地的褶皱，幽折地向山的深处延伸开去。这是唐蕃古道的其中一段。从翻越巴颜喀拉山开始（旧称紫山），渡过通天河（旧称牦牛河），途经玉树，过4900米的当拉山（唐古拉山查吾拉山口），就可以到达藏北那曲（阁川驿）、羊八井(农歌驿)、逻些(拉萨)。这段道路的艰难程度，超越所有旅行者的想象。古人在充满艰难险阻的地方为文成公主修一座庙就在情理之中了。既是把大自然当成图腾的膜拜，也是对文成公主壮举的崇敬。

庙不大，香火极旺，来朝拜的藏族同胞很多。他们叩拜礼成后，都要在神龛前祈求一包青稞粉，倾倒进庙外巨大的香炉里，化做缕缕青烟，混合着酥油和河谷里风的味道，弥漫在崇山峻岭之间。

崖壁上，历经千年风霜的九尊浮雕佛像，彩绘已经斑驳，线条仍清晰可辨。端坐的如来，面庞丰腴，眉眼低垂，透着一副放眼天下、舍我其谁的大唐气韵。

这气韵、这尊容，或许是文成公主带来的蓝本，在酥油灯摇曳的灯火照耀下，用延续了1400年的虔诚，把历史连同创造历史的人永远镌刻在了雪域的山石上。

山风猎猎，经幡飘飘。或许世代生活在这里的人们，更加懂得：文化的力量，可以比王朝更持久；善意的种子，能够在冰冻的土地上开花；美好的企盼，能比高原上的风走的更远。他们把这一切，都化做结古寺的晨钟暮鼓，每一声，都萦绕着心灵的寄托；化做用数十亿块刻满经文的石头垒成的嘉那玛尼石堆，用无声吟诵，表达着超越语言的、执着的虔诚。

玉树，这片位于青藏高原腹地的土地，真正的名字，叫作“遗址”。2010年的那场地震，几乎摧毁了一切。如果不是生活在这里的人们对待生命的态度，15年后我们看到的可能就是一片“遗址”，哪里会有这么一座崭新的城。

去玉树，不仅仅是一次地理空间的抵达，更像是一场心灵的旅程。经幡每一次的颤动，仿佛都与身上的脉搏产生共振。自然的宏大与个体的渺小，时间的永恒与生命的短暂，使你不禁要学会敬畏天地，还要懂得在天地里活下去的坚韧。