聊城光岳楼游记

田夫

去聊城，是不能不去光岳楼的。它就像一枚古老的印章，沉沉地压在鲁西这片土地的中央，为这座江北水城，盖下了一个最权威、最厚重的印记。

　　穿过东昌湖的粼粼波光，远远地，便望见了它。那楼是浑然的，带着一种不容分说的稳重，踞在古城的正中心。四方的台基，四方的楼身，连那飞檐翘角，也似乎比别处的楼阁少了几分轻灵，多了几分刚直。它不像黄鹤楼那般飘逸，也不像滕王阁那般华美，它更像一位卸了甲的老将军，默然立在时间的洪流里，看着脚下的车马人流，换了又换，自己却岿然不动。

走近了，从那拱形的门洞钻进去，仿佛一下子穿越了时空的帷幕。外头是车水马龙的现代街市，里头却是一个被光阴浸透了的、静谧的旧梦。光线骤然暗了下来，空气里浮动着木头与尘土混合的、沉静的气味。脚下是巨大而磨损的石板，缝隙里长着绒绒的青苔，湿漉漉的，像是历史沁出的汗。

　　我开始沿着那窄而陡的木梯盘旋而上。梯板被无数双脚磨得油亮发光，边缘处已现出圆润的凹陷。手扶着栏杆，那木头是温润的，带着人的体温，也带着六百年的风霜。每一步，脚下都发出“吱呀”的声响，这声音不显破败，反倒像是一首古老的催眠曲，引着你一步步走向往昔。

终于上到顶楼，推开木门，眼前豁然一片大明。风，浩荡的风，毫无遮拦地扑面而来，霎时间吹散了方才在楼内的所有沉闷与遐思。凭栏远眺，整个古城尽收眼底。那一片片青砖灰瓦的屋顶，鳞次栉比，宛如一片凝固的、深灰色的海。几条笔直的街道，将这屋海切割得整整齐齐，是旧时里坊的格局，严谨而端方。更远处，是那圈碧玉带似的东昌湖，将这座城温柔地环抱起来，水光潋滟，与长天一色。这时候，你才能真正领会到“江北水城”的妙处，这城是刚的，水是柔的，楼是这刚柔之间的定海神针。

　　当年，那位喜好巡游的乾隆皇帝，便是站在此处，将这“聊城”二字，看进了心里，遂有了“聊摄缜阳，城阙攸建”的句子。他六次南巡，有九次驻跸于此，想来也是贪恋这“一览众山小”的旷达视野吧。只是不知，他看的是风景，还是他万里江山的版图一角？

　　风渐渐大了，楼角的铜铃被吹得叮当作响，那声音清越、悠长，像是从明朝传来的回响。我该下去了。沿着来时的木梯，一步步走回现实。当我重新站在楼底，回望那高耸的穹顶与森然的梁柱时，方才的所见所感，便如一场大梦。

离去时，暮色已起。光岳楼的轮廓在渐暗的天光里，愈发显得黝黑、深沉，像一座巨大的、沉默的钟。它什么也不说，你却仿佛听到了历史的余音。