夜叩武当

浮尘

　　来武当，本是存着一份“问道”的心。可“道”究竟为何物？却又渺渺茫茫，难以言说。许是久困于尘世樊笼，陷溺于麻将桌边，被琐事与喧嚣反复磋磨，便只想寻一处清净，看看山，看看云，听听风过松涛的声响，暂且将那扰扰攘攘的人与事都放下。这念头，便成了此行的缘起。

　　抵达山脚，已是2025年10月27日午后。驶过收费站，一眼便望见对面山脊上赫然镌着“祈福胜地，太极武当”八个大字。直到此时，我才恍然将武当与那圆融贯通的太极联系起来。此山不仅是道教圣地，更被奉为内家拳的祖庭，与少林并称武林双峰。传说中，那位名叫张三丰的道人，正是在此观鹤蛇相斗，悟出以柔克刚之玄理，开创了太极拳法。这传说虽缥缈，却为巍巍青山平添了几分玄妙的意境。

　　为翌日登顶观日出，我落脚在南岩附近一家民宿，就在榔梅祠西南侧。到时暮色四合，沿夜间通道前行，路旁一排民房依崖而建，模样朴素。店家是一对中年夫妇，说着我辨不清归属的方言，话音硬朗，却透着淳朴的善意。房间简朴，倒也洁净。我向他们预定了次日早餐——一枚鸡蛋、一瓶牛奶、一个苹果——便准备早些歇下。

　　正要入睡，隔壁民宿的安徽姑娘小邓过来相约夜爬。她来自合肥，学的是法律，心中却装着文学的梦，言谈间带着对现状的不甘与迷茫。我们谈得投机，便约好凌晨三点半一同出发。

　　那是我人生中第一次夜爬。踏入浓得化不开的夜色，山间步道仿佛通往另一个世界。手电光柱如剑，勉强劈开前方数步的黑暗，光晕所及，只见脚下粗糙的石阶与两旁影影绰绰的森林。再远处，便是无边的、沉甸甸的墨色，仿佛整个宇宙都被这墨汁浸透。风从谷底窜上，带着浸骨的寒凉，掠过汗湿的脊背，激得人一阵冷颤。万籁俱寂，只听见自己粗重的喘息与心跳如擂鼓般在胸腔震荡。这寂静，反倒放大了所有细微声响——鞋底摩擦砂石的沙沙声，衣袂与风的纠缠声，甚至血液在耳膜里汩汩流动的鸣响。

　　起初一段，体力尚可，步履还算轻快。行至黄龙洞，双腿却渐渐不听使唤。肌肉先是酸胀，继而沉重，仿佛有无数无形的小鬼，正抱着我的腿脚向下拽。我们几乎每走十分钟，便要寻一处倚靠歇息。停下来时，寂静愈发庞大，压得人几乎喘不过气。此前山路仿佛独属于我们二人；一个半小时后，行至朝天宫，身后已有零星的脚步声与交谈声传来，三三两两的游客，沉默而坚定地超过了我们。

　　朝天宫有两条路通往金顶：右为“明神道”，据说更为陡峭艰险；我们选择了左侧的“清神道”。岂料刚走几步，一道近乎笔直的石阶便矗立眼前——这便是传说中的“百步天梯”。石阶在黑暗中向上延伸，坡度怕有四十度开外，手电光柱向上探去，竟望不见尽头。我们相视苦笑，深吸一口气，开始了真正的苦行。

　　我几乎是匍匐着向上挪移。手紧抓旁边冰凉的石栏，栏上凝着夜露，湿滑而刺骨。每一步抬起，小腿肚都在微微颤抖；每一步落下，都像是将灌了铅的腿硬生生钉进石阶。气息越来越重，喉咙泛起腥甜，胸口如风箱般剧烈起伏。额上汗珠成串滚落，迷了眼睛，也顾不上去擦。脑中什么都不能想，也什么都不愿想，只剩下一个最简单的念头：向上，再向上。这哪里是爬山，分明是一场肉体的酷刑，一场与自身极限的角力。然而，在这极致的疲累中，精神却奇异地清明起来。尘世间的种种烦忧——生活的压力、人际的纠葛、未来的迷茫——在此刻都显得遥远而微不足道。这漫长的石阶，仿佛一种洗礼，用一种近乎粗暴的方式，剥离着附着在灵魂上的重重负累。

　　在力竭与坚持的反复交替中，不知过了多久，猛一抬头，望见了金顶上那一点微光。那灯光在无边的黑暗里，像一颗遥远的星子，微小，却坚定。它不给人以接近的安慰，只冷冷昭示着那尚未抵达、却必须抵达的终点。此时已近六时，离日出还有四十多分钟。希望如一剂强心针，我们不敢松懈，咬紧牙关，调动起体内最后一丝气力，一步一步，做最后的冲刺。

　　当终于踏过最后一级石阶，抵达金顶下索道上站附近的观景平台时，东方天际正开始神奇的变幻。最初是一抹极淡的蟹壳青，像最矜持的画家，用笔尖蘸了极稀的墨，在宣纸上小心翼翼晕染。那青色渐渐化开，融化了群山的剪影，又给边缘的云絮镶上一道若有若无的淡金边。屏息等待中，云层忽然裂开一道缝隙，第一缕金光如利箭迸射而出！刹那间，天地间仿佛奏响了无声的礼赞。小邓在一旁不停地惊喜尖叫：“啊，太美了！”她的大疆运动相机咔嚓不停。太阳，那宇宙的赤子，终于挣脱地平线的束缚，先是小半个熔金的弧，继而奋力一跃，呈现出完整的、浑圆的姿态。初升的阳光并不刺眼，温柔如婴孩睁开的惺忪睡眼，将温暖的光芒洒向连绵的群山与涌动的云海。天公作美，我们得见最美的日出。

　　转过身，我们继续向金顶攀爬。抬头望去，那赫赫有名的武当金顶在晨曦中全然呈现。那尊以精铜铸就、鎏金而成的金殿，巍然耸立于天柱峰顶，在清冽的晨光与缭绕的云雾间，散发着一种超越尘世的、静穆而辉煌的光芒。

　　我们从东侧入内，南侧是转运殿，北侧是太和宫。入太和宫往上便是南天门，迈进南天门，便算是入了“紫金城”。这紫金城环抱天柱峰，蜿蜒而立，素有“天上故宫、云外清都”的美誉。从右侧拾级而上，是灵官殿，殿内供奉锡制灵官神像，相传他面生三目，能洞察人间善恶。站在殿前远眺，但见群山如海，峰峦叠嶂，在翻腾的云海中若隐若现，壮丽非凡。继续上行，爬过九连蹬，终于抵达金顶。这座铜铸鎏金的殿堂坐西朝东，总重竟达九十吨。殿内供奉真武大帝，金童玉女、水火二将侍立左右，上方高悬康熙御笔“金光妙相”金匾。游人在此流连、拍照，香火缭绕不绝。俯瞰整个建筑群，依山就势，与周围山峰浑然一体，竟形成“天造玄武”的自然奇观，令人叹服于古人的智慧与天工的巧合。

　　从西侧下山，一棵六百余年的乌冈栎古树吸引众人驻足，步道两侧，也尽是数百年的苍松翠柏，它们本身，就是一道沉静的风景。

　　行至皇经堂，见五六位道士正在吹拉弹唱，乐曲清越，在山谷间悠悠回荡。我忽然想起那萦绕于心的问题，便寻了一位稍有空闲的道长，恭敬请教：“道家的精髓是什么？”他略一沉吟，平和答道：“以‘道’为根本信仰，遵循‘自然无为’的法则，运用‘辩证’的智慧，通过‘虚静谦下’的修养，最终求的是个体生命的‘长生久视’与精神的‘逍遥’，并实现人与自然的和谐、社会的安宁。”

　　我默默咀嚼着这番话。下山时，我们选择了乘索道。缆车平稳迅捷，身子是轻快了，窗外的山川林木飞速滑过，但那份与山岩苦苦角力后的酣畅淋漓，那份用双脚一步步丈量而来的踏实与确幸，却也一同失去了。在紫霄宫与小邓作别，我继续着我的行程。

　　在南岩宫，我见到了那著名的“龙头香”。一根石梁孤零零探出绝壁，尽头设着香炉，其下便是万丈深渊。我不敢上前，只远远凝望。午后的阳光恰好落在龙首，为它镀上一层悲壮而神圣的光晕。四下极静，唯有风穿梭谷中，发出呜呜如箫管的长音。凭栏而立，看那石龙在光影中化作一道决绝的剪影，心中忽涌起无端的怅惘与震撼。古人那般舍身求道的虔诚，大约是今人再也无法企及的了。

　　车子终于驶出山门，重新投入平野的怀抱。此番武当之行，如同一场短暂的梦。我带不走一片云，也未曾求得一言半语的“道”。但那份暗夜中攀登的艰辛，那双腿灌铅般的沉重，那心跳如鼓的搏动，以及登顶之后，面对云海日出与金光大殿时心中涌起的片刻空阔与宁静，却沉沉地留在了身体里，仿佛成了我的一部分。山还是那座山，而我，仿佛也有些不同了。那夜攀的每一步，或许本身就是对“道”的一种笨拙的叩问与践行——在极度的疲乏中放下执念，在纯粹的坚持中贴近本心。这，也许便是武当赐予我的、无声的答案了。