北京之行第四天（2025年10月16日）

七月流火

　　第四天行程安排：雍和宫；孔庙•国子监；王府井大街。

　金瓦红墙映碧空，香烟袅袅绕禅宫‌

雍王府（现雍和宫）是清代皇家寺庙，以建筑宏伟、融合多民族宗教文化为特色。曾为雍正帝居所，后因乾隆皇帝推崇佛教而改为喇嘛寺，成为全国规格最高的藏传佛教寺院。

殿宇巍峨，金黄色琉璃瓦屋顶与红墙相映，具有皇家气派。建筑群占地66400平方米，包含五座大殿及牌楼，融合汉、蒙、满、藏风格。1744年改建后，成为清朝管理全国藏传佛教事务的中心，拥有大量佛像、法器和壁画等宗教艺术珍品。 ‌

　　这里的游客虽多，却少见其他景区的喧哗。人们的神情里，多了一份专注与虔诚。在袅袅升起的香烟中，我看到一位白发老妪，闭目合十，嘴唇微动，将一生的祈愿默默诉与神明；来到这里的大多数人，都在佛前深深跪拜，在这座宏伟的寺院里，每一个灵魂似乎都变得柔软而真实。

作为一个旁观者，我虽无具体的愿望要祈求，却被这种纯粹的“信”本身所打动。在这个理性至上的时代，这种将内心全然交付的虔诚，或许正是我们许多人所缺失的。我们习惯于计算得失、权衡利弊，却渐渐忘记了如何单纯地去“信”——信一种高于自身的力量，信一份纯粹向善的初心。

岁月中沉淀的文脉印记

雍和宫出来穿过马路就是成贤街，进入成贤街百米左右，首先遇到的就是汉白玉的“下马牌”了。碑石上用六种文字镌刻“官员人等至此下马”，“下马牌”源于中国古代礼仪制度，要求文武官员在此下轿或下马以示敬意。

跨进那朱红的先师门，仿佛一步便从市井的喧嚣跨入了时间的深处。先是一阵静，不是空无所有的死寂，而是一种被几百年的肃穆浸透了的、沉甸甸的静。这静是有分量的，压在肩头，也压在心上，教人不由得放轻了脚步，连呼吸都收敛了些。

首先映入眼帘的是大成门前的孔子雕像，这尊雕像不仅仅是一尊人像，它更是一座中华文化的丰碑。它代表了儒家思想的源远流长，代表了教育在中华文明中的核心地位，也代表了后世对这位伟大思想家、教育家的无限景仰与追思。

　　我的目光，被大成门左侧那一片碑林攫住了。那198座进士题名碑，密密麻麻地矗立着，像一片石头的森林。岁月在它们身上刻下了斑驳的痕迹，许多字迹已模糊不清，与深赭色的苔痕融为一体。我走近了，极力地去辨认那些陌生的名字，这每一个名字背后，曾是怎样一个鲜活的生命？他们曾在这里屏息凝神，怀着“朝为田舍郎，暮登天子堂”的梦想；一笔一划，写下的不仅是锦绣文章，更是整个家族乃至一方乡土的期望。然而，数百年的风雨过去，轰轰烈烈的抱负，煊赫一时的功名，到头来，都只浓缩成这石上一个模糊的符号，默默地立于此处，任游人凭吊。荣耀与寂寥，竟然挨得这样近，近得只隔着一层薄薄的青苔。

穿过碑林，便进入大成殿。那康熙皇帝御写的“万世师表”匾额，从高处俯瞰着一切，有一种不容置疑的威严。殿宇是恢弘的，飞檐斗拱，划出的弧线沉稳而庄重。

孔庙的第三进院落是崇圣祠，始建于明嘉靖九年（1530年），清雍正元年（1723年）更名为崇圣祠，主祀孔子五代祖先，现用于展演《大成礼乐》乐舞，是研究中国古代祭祀礼制的重要场所。

　　北京孔庙作为明清时期最高学府，现存大量匾联和建筑遗存。其中之一就是复制品“魁星踢斗石”。魁星踢斗形象源于古代科举文化，象征“独占鳌头”和“功名高中”。还有就是“乾隆石经”，清代书法家蒋衡历时12年（1726-1737年）楷书完成《十三经》手稿，后经乾隆皇帝钦命和珅、刘墉等考订，于1794年刻石成碑（共189通），成为清代官刻儒家石经中最完整的一部。

学成文武艺，货与帝王家

从孔庙穿过“乾隆石经”就进入了国子监。北京国子监是中国元、明、清三代国家设立的最高学府和教育行政管理机构，相当于中国古代的“教育部”和“中央大学”的结合体。它始建于元代至元二十四年（公元1287年），历经明、清两代的修缮与扩建，形成了今天的格局。

跨入那朱红的“太学”大门，首先映入眼帘的是那座太学琉璃牌坊，国子监内最醒目的建筑之一，是北京唯一一座专门为教育设立的琉璃牌坊。牌坊正面背面均有乾隆皇帝御书的匾额，分别是“圜桥教泽”和“学海节观”，象征着国家的教化恩泽和学海无涯。

　　穿过牌坊，沿着那青石铺就的甬道缓缓前行，视野豁然开朗，那便是辟雍了。一座辉煌的殿宇，被一池圆润的碧水环绕着，汉白玉的栏杆，如一圈精致的蕾丝，束在墨绿的水面上。我立在池边，凝视着水中那清晰的倒影——金黄的琉璃瓦，朱红的雕花门窗，在微漾的波光里轻轻晃动，真实与虚幻，竟一时难以分辨。这水，这殿，这格局，无一处不体现着古人“辟雍泮水”的理想，无一处不蕴藏着“天人合一”的深意。整个建筑采用无柱抹角梁架结构实现穹窿顶，地面铺设苏州御窑金砖，彩绘为最高等级金龙和玺图案，门窗饰三交六碗菱花纹。‌‌

然而，吸引我的，除了这建筑本身的华美。我的目光投向上方，乾隆御题“雅涵於乐”匾、道光“涵泳圣涯”匾、咸丰“万流仰敬”匾及正中的楹联，真正体现清代帝王“崇儒重道”的治国理念。

　　辟雍以北是彝伦堂，是元、明、清三朝的国家礼制建筑，始建于元代至大六年（1313年），原名崇文阁，明永乐年间重建后改现名，为单檐悬山顶建筑，总面积600余平方米，是国子监最大厅堂。‌ 其核心功能为清朝皇帝讲学场所（“视学”典礼），后转为藏书及教学管理地，现为孔庙和国子监博物馆的学术活动场地。‌

在彝伦堂的东侧有一座绳愆厅‌引起了我的兴趣。该机构是国子监内用于处罚违规学生的机构，属于清代教育管理制度的一部分。该机构通过体罚手段（如竹条抽打）对违反校规的学生进行惩戒，严重者可能面临开除、充军甚至死刑。 ‌我们今天反思“绳愆厅”， 从“规训”到“赋能”来看，教育的目的不应是生产整齐划一、只会服从的“标准件”，而是点燃每一朵火焰，激发每个学生的内在潜能，培养他们适应未来社会的核心素养（如创造力、合作能力、情商）。

王府井：白昼的喧嚣与沉淀

踏入王府井主街，宽阔的步行街上，老字号与新潮店比邻而居，构成了一幅生动的商业长卷。

百货大楼是我们这代人的集体记忆，所以最终我的目光被北京市百货大楼吸引，它不仅是新中国历史上第一座“百货大楼”，肯定也是北京人的集体记忆。走进其中，虽已现代化改造，但依然能感受到那种国营老店特有的、货品齐全的踏实感。真正的“镇街之宝”，是位于百货大楼地下一层的 “和平菓局” 。这里绝非普通的购物区，而是一个精心打造的沉浸式复古空间。一脚踏入，仿佛瞬间穿越回半个世纪前的北京城：绿皮火车、老式邮局、胡同人家、副食店……每一个细节都极尽还原。

　　我终究是为寻那口井而来的。王府井的“井”来历源于清代光绪年间（1915年正式定名），因王府街南侧有一口水质甘甜的甜水井而得名，该井自明代中期已存在，是北京城内稀缺的优质水源，最终成为地名核心符号。‌费了些周折，在步行街的一隅，终于见到了它。一圈石链，围着一圆圆的金属盖（井盖吗？），它静得那样可怜，像一句被遗忘的注脚，蜷缩在这部喧嚣巨著的夹缝里。游人大多匆匆瞥上一眼，便又奔向那些更光鲜的所在了。

白天的王府井，是一条立体的、充满张力的街道。它不仅是购物的天堂，更是一座露天的、活着的博物馆。你可以在小吃街感受烟火气，在和平菓局追忆往昔，在购物中心触摸时尚，在教堂书店寻求宁静。它完美地诠释了北京这座城市的特点：古老与现代交融，市井与高雅并存。

夕阳渐渐西沉了，给高楼大厦的玻璃幕墙镀上了一层温柔的、旧绸缎似的金色。放慢脚步，用心感受，这条“金街”的魅力，远不止于它的名字那般简单。