雨雾中的富士山一秋枫与神山的遗憾之遇

译瑶（拒私聊）

晨光微熹时，踱步堀江山庄旁的江畔。江风带着晨露的清润拂面，视野陡然开阔——江面平静如镜，铺展向天际，与初亮的天色融成一片温柔的朦胧。这一刻，江的辽阔稀释了所有纷扰，仿佛整个世界都在此刻慢了下来，微风轻吻过发梢与衣角，余下通体的清爽与心底的安宁，静静沉溺在这清晨江畔的温柔里~

在山庄吃好早餐，出发前往富士山，行程中包括先去参观山中湖体验游船，然后去富士山海拔2305米的五合目，午餐后，再去忍野八海的小村庄参观。

天公不作美啊，昨日的晴空暖阳换成了缠绵阴雨，心心念念的富士山之行也因此悬了影。但既定的旅程从不停步，载着几分遗憾与期待，驱车一个半小时后，我们终于抵达箱根山中湖。

恰好赶上十点的游船，登船望去，湖面被白茫茫的雾气笼罩，远山近景都隐在朦胧里，少了晴空下的清晰景致，却多了几分缥缈意境。索性抛却期待，在船上寻些自在乐趣，任凭游船在雾中缓缓前行。

半小时的航程悄然结束，上岸后直奔美食——神户牛肉，一份三两的牛肉标价650元，这是行程里没有的，是自费项目，随个人喜欢预订，可我本对吃肉兴致不高，便笑着作罢，静静看着同行人享受这份舌尖盛宴，自己也乐得一份轻松自在。

神户牛肉

午饭后的行程直奔富士山，心里揣着几分期待与忐忑——能否抵达五合目，全看天气的脸色。此前总好奇“合目”的由来，此刻倒也有了清晰的答案：这并非什么玄妙的命名，是古人登山时的“里程表”，以当时往返山顶所需的“油”为计量，每消耗一“合”便做一标记，从山底到山顶共分十段，便有了“十合目”的说法。没有特殊意义，它只是一个标高。我们要去的五合目，海拔2305米，是普通游客能抵达的最高处，再往上便是封闭的登山区域，无路可通，更添了几分神山的神秘。

车子最终顺利抵达，算是幸运，可“神山不见面”的遗憾还是如期而至。细雨濛濛，雾气将富士山的真容严严实实地藏了起来，只余下山间呼啸的冷风，提醒着我们身处高山之上。不甘心就此离去，便拉着同行的大姐往后方平台走去，竟意外撞见了另一番景致：漫山红枫正热烈绽放，层层叠叠的赤色浸染了山坡，可以想象如果在晴空下，这片秋色该是何等绚烂夺目。更妙的是，枫树树杆挂满了不知名的毛茸茸绿色植物，翠绿与绯红相映，相得益彰，别致又和谐。

风裹着雨丝掠过脸颊，美丽富士山无缘相见，或许，神山本就该留几分朦胧，让这份未圆满的遇见，成为下次重逢的念想，带着遗憾离开了富士山~往下一景点

谈及富士山，除了其巍峨的身姿，流传千年的传说更给它蒙上了一层浪漫的神秘色彩。其中最广为人知的，便是与辉夜姬相关的故事——这位从天界降临的仙女，曾在富士山一带留下足迹，与人间的天皇结下一段情缘。然而仙凡殊途，当天庭的召唤响起，辉夜姬不得不重返天界，临行前留下了一枚能让人长生不老的灵药。天皇因思念成疾，无心享用这份馈赠，便将灵药抛入了富士山中。从此，这座山便有了“不死山”的别称，而“富士”之名，也在岁月流转中承载了这份带着遗憾的美好传说。

有趣的是，此次行程中还解开了一个小小的认知误区：一直以为“富士苹果”与富士山有着不解之缘，实则不然。这种广受欢迎的苹果，真正的产地是日本青森县，“富士”只是它的品牌名，与富士山并无地理上的关联。在景区餐厅门口，便有售卖这种苹果的摊位，一枚标价25元，那苹果个个鲜红饱满，果皮泛着莹润的光泽，吸引眼球。忍不住买了一个品尝，一口咬下，脆嫩的果肉迸出充足的汁水，酸甜可口，在日本吃到真正富士苹果味道还是很好的！

在日本山梨县，介于山中湖与河口湖之间的忍野村，藏着一处被誉为“日本九寨沟”的景致——忍野八海。它并非真的湖泊，而是由御釜池、底无池、铫子池、浊池、涌池、镜池、菖蒲池、出口池八处清泉组成的涌泉群，名字便源于这散布其间的八汪碧水。

这里的泉水藏着大自然的巧思，均来自富士山的融雪，经地层千滤百筛后涌出，平均水温常年维持在13℃左右，水深8至10米，水质清澈纯净，富含矿物质，几尾锦鲤在水中游弋，身影清晰可见。八海中最具烟火气的当属涌池，正对着村落街道，两旁土产店鳞次栉比，对面的水车屋更是人气颇高——游客们捧着保温杯在此排队，免费接取甘冽的泉水，若未带容器，也可在旁购买水桶。

忍野八海的名气远不止于景致，它还是被中国中央电视台专题报道过的“日本著名长寿村”，村民的长寿密码，便藏在这片土地的泉水中。当地的水因特殊质地，与日本流行的“水素水”概念息息相关，也让这汪清泉更添了几分神奇色彩。

漫步村落间，除了清泉的灵秀，更能捕捉到藏在建筑里的精致与贵气。不少房屋的屋檐处，竟镶嵌着细碎的金饰，在阳光下泛着温润的光泽。当地人说，这屋檐上的金子镶嵌得越多，便越能象征主人的身份与地位，那一点点鎏金，为古朴的村落添了几分低调的奢华，也从侧面印证了这片土地的珍贵。

或许正因这份得天独厚的灵秀，忍野八海所在的富士山周边，成了众人向往的宜居之地。这里植被丰茂，空气清新，常住的多为世代在此的原住民，而地价之昂贵，买不到，没有人卖，早已不是金钱可以简单衡量，马云曾有意在此购置别墅，最终也因当地居民惜售而未能如愿。

下午三点半，我们准时告别忍野八海，夜色将至时，踏上了前往南箱根山区的漫长车程。三个多小时的路途在期待与忐忑中延伸，直至车辆驶入蜿蜒的山道，我们才惊觉住宿地竟藏在深山之中。

暮色彻底吞没山野，车轮碾过曲折的山路，每一次转弯都让心跟着揪紧，导游反复说着“十分钟就到”，可这“十分钟”却像被拉长了许久，直到半个多小时后，车子终于在一座古朴的建筑前停下。

安置好行李后，我们特意出门想看看民宿的名字，却只寻得一处地名标记“南箱根ウィラ”。直到导游笑着点破——这竟是栋两百余年的老房子，方才山道间揪紧的焦灼，霎时被“住进百年时光里”的充满惊喜。

次日清晨，山雾还没散尽，我带着好奇将这深山老宅里里外外打量了个遍：它是多层混凝土结构，灰扑扑的外墙裹着雨痕与风化的斑驳纹理，连窗框、管道的边角都晕着旧时光的痕迹;推门入内，日式古民家的韵味裹着暖意漫开：木质格子拉门轻掩着榻榻米的软香，矮桌旁的和风屏风上，“木馬嘶風”的书法题字落着禅意，大堂里那幅水墨写意画笔触苍劲，墨色的浓淡里让老宅多了几分雅致的文化气息。

听导游说，这般老宅本就难订，每逢假日，东京来避世的人潮能将这里填得满当。我们能住进这栋浸了两百年山风的建筑里，成了我们旅途里最恰好的幸运。