味觉记忆与光影叙事: 银幕里的上海“米道”｜光影里的上海系列讲座

文浩

近日，应邀参加了由上海电影博物馆举办的，聘请上海图书馆文献研究与开发部徐凡主任主讲的“光影里的上海：120年电影中的海派文化重奏”第四讲《银幕里的上海“味道”》。

下午1:30，来到漕溪北路595号上海电影博物馆，拍了几张实景照后，随电梯上了A座5楼第二放映厅。与老朋友上海图书馆的徐凡老师会了个面，她便开始了一个半小时的精彩报告。

著名导演孙道临、桑宝金与汤晓丹为原型，通过凝固的肢体语言诠释影视艺术代际传承的主题。

雕塑基座隐现斑驳痕迹，见证着上影厂厚重的历史积淀，宛如时空长廊中永不落幕的创作现场，无声诉说着中国电影人的匠心坚守。

以“荣誉殿堂”为主题，墙面铺陈着错落有致的黑白老照片，镌刻“百年辉煌”见证光影历程。

接待台前“SFM”标识醒目，工作人员身着正装忙碌于展陈事务。空间采用极简白调，暖光均匀漫射，与斑驳的历史影像形成时空对话。

整个区域庄严肃穆，既彰显影视艺术的厚重底蕴，又体现现代展馆的精致格调。

上海电影集团公司前台。

上海电影厂的过桥。

穿过长廊。

进入放映厅。

徐凡老师坐在讲台前，目光掠过投影幕布上那行“味觉记忆与光影叙事 银幕里的上海‘米道’”，我忽然觉得，这不只是一场讲座的开场，更像是一次穿越百年的味觉邀约。

光影流转间，上海的味道从银幕里飘了出来——不是简单的酸甜苦辣，而是藏在镜头背后、被时间腌渍过的城市情绪。那些曾被忽略的餐桌、街边小摊、茶楼包厢，原来都是电影写给这座城市的情书。.

随即，被徐凡主任拉回到120年前，仿佛随她走过了电影发展的国外引进，国内早期电影，上海辉煌，电影美食（泡饭、火锅、蝴蝶酥和排骨年糕等）多个阶段，以及《劳工之爱情》、《乌鸦与麻雀》、《春风得意梅龙镇》、《爱情神话》、《繁花》和将公演的《菜肉馄饨》等系列含美食的电影，映入眼帘。

“上海：光影与美食的双重叙事之城”——这标题像一把钥匙，打开了记忆的抽屉。电影拍的从来不只是故事，还有气味。

闻得到《马路天使》里弄堂口煎饼的焦香，也尝得出《小城之春》里那碗冷掉的泡饭里藏着的欲言又止。

食物在银幕上从不喧宾夺主，却总在关键时刻，替人物说出心底最深的牵挂。

从默片时代起，食物就悄悄成了电影的“潜台词”。一碗阳春面端上来，可能是贫苦生活的写照；一盘蟹粉小笼摆在桌上，又成了体面人家的门面。

到了今天，“饮食电影”不再只是背景点缀，它自己成了主角。我们看的不再只是谁吃了什么，而是那口热气腾腾里，升腾起多少代人的共同记忆。

2025年上海电影节推出的“看电影·恰上海”美食地图，让我笑了。原来我们早就不满足于只在银幕上看人吃饭了。

现在，我们也要按图索骥，去片中同一家生煎店打卡，坐在阿宝常去的那张卡座里，点一客“王家沙招牌蟹粉”。电影和现实的边界，就这样被一口热汤冲开了。

青莲阁茶楼，1903年就开张的老地方，居然是上海第一个固定放电影的地方。

想象着：一群穿长衫的男人嗑着瓜子，喝着茶，银幕上正演着无声的悲欢离合。那时的电影是新鲜玩意儿，可人们来这儿，图的不只是看片，更是那份热气腾腾的市井烟火。

茶楼成了最早的“影院+餐饮综合体”，而“米道”，早就在光影初现时，就埋下了根。

《劳工之爱情》里那个卖梨膏糖的小贩，一边吆喝一边啃着冷饭团。这画面如今看仍鲜活——没有配乐，没有台词，可你就是能尝出那饭团的干硬与无奈。它是最早的“上海打工人的午餐”，也是中国电影里第一次，把食物和命运绑在了一起。

十六铺码头，江海交汇处，南北风味在此碰撞。码头工人啃着大饼，洋行职员喝着咖啡，而街角那家小馆子，竟能同时端出宁波汤圆和俄式罗宋汤。

这种“混搭”，不是刻意为之的fusion，而是生活逼出来的智慧。

电影里的上海，从来不是单一味道，它像一锅文火慢炖的腌笃鲜，咸的甜的鲜的，全都融在了一起。

明清以来，上海就是漕运要道，四方食客汇聚于此。开埠之后，更是餐馆林立，菜系纷呈。

电影里常出现的“本帮红烧肉”，其实也是移民口味的妥协与融合——太甜不行，太咸也不行，得刚好让苏北人、宁波人、广东人都能下筷。这味道，是商业的，也是人情的。

说到夏天，老上海人最惦记的，是那一口冰镇西瓜。明万历年间崇明已有黑皮瓜，到清乾隆时，花皮雪瓤的品种已登上县志。

电影《马路天使》里，赵丹抱着西瓜穿过弄堂的画面，至今让人觉得清凉。那一抱，不只是瓜，是整座城市对酷暑的抵抗与温柔。

民国街头的冷饮摊，是摩登生活的缩影。真福斋的招牌下，有人在摇着冰屑机，叮叮当当的声音混着汽水开瓶的“嘶——”声，成了那个年代的BGM。

电影里常有小姐少爷们喝着柠檬水谈情说爱的桥段，可我更记得那些蹲在路边喝冰绿豆汤的普通人——他们的舌尖，才真正尝到了时代的凉意与甜头。

“东方汽水”“商华氏臣屈”，这些名字如今听起来像谜语，可当年却是家家户户冰箱里的常客。

广告画上，汽水瓶冒着泡，写着“清凉解渴，精神百倍”。电影里，主角喝完一口汽水，眼神突然坚定，仿佛注入了勇气。食物在这里，不只是果腹之物，更是情绪的开关。

“洋味：西风东渐的摩登上海”——这三个字，是外滩的灯火，也是起司蛋糕的香气。

当西餐第一次被端上银幕，镜头总会多停留几秒：刀叉的反光、奶油汤的热气、女角第一次切牛排时的拘谨。

这些画面，记录的不只是饮食变化，更是一代人面对世界的忐忑与好奇。

《造洋饭书》光绪年间就出了，上海美华书馆印的，教中国人怎么做“罗宋汤”“铁扒鸡”。

电影里常有家庭主妇翻这本书的镜头，丈夫在旁嘀咕：“洋饭吃不惯。” 可下一顿，桌上还是出现了半生不熟的牛排。

这种“嘴上拒绝，身体诚实”的矛盾，正是上海人面对外来文化最真实的反应。

1940年代，中国版《白雪公主》上映，陈娟娟演公主，七矮人全是本土演员反串。

最妙的是，电影宣传时，冰淇淋店立刻推出“白雪公主甜筒”，粉红奶油配上巧克力矮人帽，风靡一时。

电影带动消费，从来不是今天才有的事。那时的“联名款”，是用味觉刻进记忆的。

广告里，西装男子举着大闸蟹，旁边写着“卓别林同款”。这荒诞又真实的画面，正是上海的幽默——把西方喜剧大师和阳澄湖蟹绑在一起卖，居然也有人信。

电影里的文化碰撞，最终都化作了餐桌上的谈资。我们吃的，从来不只是食物，还有故事。

“市味：百年银幕上的平民美食”——这标题让我心头一热。真正的上海味道，不在米其林餐厅，而在那些电影里一闪而过的早餐摊。

泡饭、酱菜、油条，曾被嫌弃是“穷人家的饭”，如今却成了纪录片里反复吟唱的“白月光”。黄河路上的十只澳龙再贵，也比不上外婆那一碗泡饭的温度。

火锅，是电影里最热闹的餐桌。围坐一圈，热气腾腾，话匣子就打开了。

左翼电影里，知识分子在火锅旁讨论救国；现代剧里，老友重逢，第一句总是：“走，吃火锅去。”

食物在这里，是媒介，是仪式，更是情感的导体。

纪录片拍“上海夜”，镜头扫过深夜小面馆，老板在灯下揉面，墙上挂着一幅字：“上海夜”。

没有旁白，只有锅铲声和风声。那一刻使人明白，所谓“米道”，就是这些无声的日常——它不喧哗，却最深沉。

街角灯笼高挂，老建筑门口摆着几碟家常菜，热气在冷夜里升腾。“烟火拾味”四个字，写尽了我对上海味道的全部想象。

它不在米其林榜单上，而在某部老电影的某个镜头里，在银幕亮起的那一刻，悄悄回到舌尖。

电影《繁花》以精致美术构建上海黄河路的鲜活图景。

深棕主调搭配黑金纹饰，既显复古厚重又暗藏浮华底色。酒吧场景中考究的陈设布局，将剧集里的泡饭、排骨年糕等美食符号融入空间叙事，使饮食文化具象化为可触摸的城市肌理。

美术团队通过光影与质感的细腻把控，让餐桌烟火与时代浪潮同频共振，成就影像化的海派美学图谱。

今年11月15日将放映的《菜肉馄饨》，讲述每周六小汪会回父母家一次，顺便吃碗老汪拿手菜肉馄饨的故事（短视频）。

在讲座尾声，上海图书馆文献研究与开发部主任徐凡老师坐在中间位置，与热情的听众亲切合影。

镜头定格间，徐老师面带微笑，儒雅从容；听众或侧身倾谈、或举着笔记展露求知热忱。

光影交织下，书卷气与求索目光相映成趣，这场跨越书架与心灵的对话，此刻化作一张满载思想温度的珍贵影像。