20251021-23内蒙宁夏游（七）

老轅

沙海与石窟的穿行记

10月21日清晨七点，晨光刚漫过中卫酒店的窗棂，我们便驱车出发，奔赴腾格里沙漠边缘的金沙海火车主题旅馆——特意赶早，就是想再看一眼沙海日出的模样。车窗外，朝阳正从沙丘尽头缓缓升起，把原本赭黄的沙粒染成金红，风过处，沙纹流动如碎金铺地，连空气里都飘着清冽的沙砾气息。

来到火车旅馆观景台，眼前的景象瞬间留住了脚步——退役的绿皮软卧车厢连缀成排，成了沙漠里独树一帜的住宿区，甚至有机车头被改造成客房，驾驶舱的旧仪表盘还泛着金属光泽。最妙的是车厢顶的露台，踩上去时，脚下是复古铁壳，眼前是无垠沙海，刚升起的太阳把车厢影子拉得很长，工业风的冷硬与沙漠的苍茫撞出别样趣味，让这短暂停留格外难忘。

告别腾格里的沙粒，我们一路向西，前往甘肃平凉的须弥山石窟。午后的阳光斜斜洒在山壁上，给石窟镀上一层暖光——作为中原与西域佛教艺术交融的见证地，这里虽没有洛阳龙门石窟的巍峨高大，却藏着“小而精”的光影惊喜。北魏至北周的造像沿山壁错落分布，阳光从窟檐漏下，在衣纹褶皱上流动，原本静态的线条竟似有了弧度，如流水般柔和；佛像面部被光影勾勒出温润轮廓，慈悲神态里多了几分生动。尤其是第51窟的须弥山大佛，20.6米的身躯沐浴在斜阳中，衣袂上的凿痕被光影放大，仿佛能看见千年前工匠挥锤时，石屑在阳光下飞溅的模样。驻足龛前，指尖拂过微凉的石壁，风穿过窟洞，竟似带着古佛的低语。

暮色渐浓时，我们离开石窟，赶往泾源县城落脚。放下行李，便直奔酒店旁的饭店，特意点了宁夏特色手把羊肉。刚端上桌，浓郁的肉香就扑面而来，羊肉炖得酥烂入味，用手轻轻一撕便脱骨，蘸上少许椒盐，鲜嫩的口感在舌尖化开，丝毫没有膻味，每一口都是纯粹的鲜香，让人忍不住大快朵颐，一天的奔波疲惫也随这美味一同消散。

这一天，从沙漠日出的金红，到石窟光影的暖柔，再到深夜餐桌的肉香，三种截然不同的滋味在旅程里交织，成了最鲜活动人的注脚。

一望无垠的腾格里沙漠。

火车旅馆。

须弥山石窟，位于固原市区西北约60公里处，这里在唐代（618-907年）是重要的关隘，同时也是丝绸之路上的重要的关口。须弥山石窟开凿于北魏时期（386-557年），一直延续到唐末，在须弥山石窟之前，佛像大多是泥塑的，从须弥山石窟开始陆续采用了石雕工艺。须弥山从北魏到隋唐历代开凿出众多的石窟，这些石窟反映了不同的时代风格。北魏的石窟佛像鼻梁高隆，保留着印度佛教的风貌，有些造像，脸瘦肩溜，宽袍大袖；隋代佛像则是上身长、下肢短，方面短颈，形象质朴拙重；唐代佛像造型趋向，它的体态丰满，服饰华贵绚丽，表现出唐代艺术的非凡气质。

整个景区分为博物馆和石窟两个部分，两处相隔比较远，你也可以乘坐景区内的观光车前往这两处（每处往返10元，另外付费）。游客进入景区去，可以先到博物馆游览，馆中的展品以石窟和佛教艺术为主题，基本都是复制品，在这里你可以了解到丝绸之路上各处的佛窟、藏品以及和佛教有关的典故。参观完博物馆后，可以根据指示牌下山穿过河谷到达对岸的须弥山，一路爬山游览石窟。须弥山石窟原有100多个窟，洞窟的而精美程度与莫高窟等不相上下，但很多已经被人为的破坏，至今造像保存较完整的有20多个窟。第一窟中隋代（581-618年）佛像色彩还保存的不错；旁边是5号窟，就是须弥山石窟的象征——唐代建造的大佛楼，是当年武则天在全国范围内供奉弥勒佛的功绩，这座佛像比云冈石窟的大坐佛和龙门石窟的卢舍那佛还要高大。景区中现存造像多的第45、46和48窟，都位于景区中的园光寺范围内，这里有比真人还大的造像40余尊，龛内立佛多为一佛二菩萨，刻工精美。除此外，龛额上有各种小佛，龛座下有手执各种乐器的伎乐人，窟顶有围绕塔柱翱翔的飞天浮雕，千姿百态，琳琅满目。这些石窟都建造于北周（557-581年）时代。相国寺区的51号石窟，是须弥山中大的石窟，但损坏比较严重，在上世纪60年代，须弥山附近修建水库，当时上万名工人就居住在这些石窟中。须弥山石窟的交通并不算便利，没有直达公交车，需要游客在固原市区乘坐中巴到达三营镇，然后在镇上换乘私人的小车前往景区。

须弥山博物馆位于宁夏回族自治区固原市原州区须弥山石窟景区内，建筑面积5558平方米，展厅面积4500平方米，2011年6月正式开放，是国内首个以"丝绸之路与佛教石窟艺术"为主题的专题博物馆。该馆通过七大展区系统展示丝绸之路文化、佛教东传历程及石窟艺术，包含"序厅""丝路开通""佛窟集萃"等单元，运用场景复原、多媒体交互等技术呈现石窟建造历史 。 大佛楼大佛造像，大佛仪态端庄而安详，身披袈裟，头梳螺髻；双耳垂肩，神情庄重。为唐代武则天时期开凿，佛像占整座山头的上半部分，一只耳朵有两人高，一只眼睛有一人长。这尊高耸的大佛造像虽是砂崖雕凿，但造型和雕凿的刀法却给人以泥塑一样的温柔，是全国大型石窟造像之一。 丹霞地貌。 鳄鱼拜佛。 宁夏泾源晚餐，手把羊肉。 浆水面。

沙海、石窟与道山：西行漫记（续）

10月22日一早，我们告别泾源，驱车前往甘肃平凉的道教圣地——崆峒山。作为“道教第一名山”，它虽与青城山同列道教名山，景致却大相径庭：山上道观依山而建，飞檐翘角隐在松涛间，可香火远不及青城山旺盛，不少殿宇墙面斑驳，石阶缝隙长着杂草，透着几分疏于维护的破败感，少了几分仙山应有的清幽规整。更让人印象深刻的是上下山交通车，单人收费80元，在同类景区中着实不菲，性价比难免让人嘀咕。

因游览节奏轻快，离开崆峒山时天色尚早，我们临时决定改道前往乾陵。这座唐高宗李治与女皇武则天的合葬墓，是唐代十八陵中唯一未被盗掘殆尽的帝陵，其核心亮点便在于“依山为陵”的恢宏气势——整个陵园以梁山为坟茔，高大的封土堆与山体浑然一体，站在朱雀门外远眺，仿佛能看见盛唐气象凝固在山峦轮廓里。最引人驻足的，当属无字碑与述圣纪碑：前者通体光洁，未刻一字，似在以沉默诉说武则天“功过任人评说”的胸襟；后者碑文斑驳，记载着李治的功绩，两碑对峙，道尽一段帝后传奇。我们先后参观了永泰公主墓、章怀太子墓两座陪葬地宫，可惜因年代久远、早年被盗，地宫内的随葬品已所剩无几，仅残留些残缺的陶俑、石像僧，静静立在昏暗的灯光下，徒留几分历史的空寂。

赶在暮色四合前离开乾陵，我们摸黑驱车前往周至县落脚，原想着到“关中第一水街”周至水街逛逛，消解一路疲惫，抵达后却傻了眼——水街正处于维修封闭状态，围挡上的公告格外刺眼。更郁闷的是，到后才知道这座县城竟实行交通限行管制，我的车恰好在限行日子。想到是否要吃罚单，只能在夜色里暗自懊恼，连住宿都显得格外狼狈。

补充知识点
1. 崆峒山：道教“崆峒派”发源地，相传黄帝曾在此问道于广成子，山上的“问道宫”便是为此典故而建，虽现存建筑多为后世重修，却仍保留着唐代道教建筑的形制。

2. 乾陵：中国历史上唯一一座帝后合葬墓，其陵园布局严格遵循唐代“因山为陵”制度，除帝后墓外，还陪葬有17座王公大臣、皇子公主墓，是研究唐代陵寝制度的重要实例；无字碑的成因至今成谜，一说为武则天自认为功高难书，一说为唐中宗李显难定其称谓与评价，遂留碑无字。

早餐羊肉包、豆浆。 路边秋色。

崆峒山自古就有“西来第一山”、“西镇奇观”、“崆峒山色天下秀”、“雄秀甲于关塞”、“道源所在”等美誉。崆峒山景区属于丹霞地貌。崆峒山是六盘山支脉，受差异风化、水冲蚀、崩塌等外动力作用，形成了孤山峰岭，峰丛广布，方山洞穴发育，怪石突兀，山势险峻，气势雄伟奇特的丹霞地貌景观。崆峒山地形是中国丹霞地貌类型中形成时代较早的类型，是大面积黄土高原上独有的自然奇观。崆峒山景区气候温和、四季分明，降水量较为丰富。 崆峒山景区有中台、天梯、棋盘岭、皇城、香山、通天桥、弹筝湖等景点。

香山亦称翠屏山。宋元间，山顶有香山寺，由此得名。位于主峰绝顶（马稷山）之西，由绝顶攀援“之”字形曲径或由后山公路乘车可到达。其峰高俊岭，海拔2123米；东南角壁立千仞，西河西南岭，正北为60至70度陡坡。顶部西北向东南逐渐低下，形成一苍翠屏风，故又名翠屏山。峰巅近云，夜观北斗星似举臂可触，成就“相峰都连”之景。 崆峒山皇城位于马鬃山之巅（亦称绝顶、大顶），为崆峒山核心建筑区域，道教重要活动场所。皇城主殿始建于北宋乾德年间（963~967年），元代为崇佛阁，内奉释迦佛。明代驻平凉韩藩王对皇城进行过大规模修葺、扩建。现存皇城古建筑群由大小八座庙宇组成，均为明代建筑。其建筑风格独特、依山就势，中轴对称、错落有序，最中心为真武殿，殿内奉真武大帝，整个皇城四周包围于城墙之中。 十二元帅殿。 上天梯源于宗教通天之意。始建于唐朝贞观年间，由崆峒山的开山祖师仁智禅师主持开凿。经明、清两代修缮和改革开放以后三次维修而形成现在的规模，台阶总数为378级，台面宽为2.5米，石阶的坡度在45~75度之间，古人有一首诗这样形容上天梯：“一步仅一寸，天门攀铁柱，自向此间行，才得上天路。”这也是登临皇城的唯一通道。 崎岖下山路。 咸阳市乾陵景区，简称乾陵景区，是位于陕西省咸阳市乾县境内的旅游景区。 距古都西安76公里，景区总面积为4.5平方公里。
乾陵景区是陕西西线旅游的重要节点，包括主陵乾陵、陪葬墓区（永泰公主墓、懿德太子墓和章怀太子墓）、仿唐乾陵地官等主要游览景点及博物馆、文创馆、数字乾陵沉浸式体验馆、乾陵VR探秘等文化宣教功能区。 八云塔，又称瑞光寺塔，位于陕西省西安市周至县二曲街道中心街南，为旧时周至县城的标志性建筑。瑞光寺始建于唐景龙二年（708年），一说建于唐元和十四年（819年），后因兵燹毁圮。北宋太平兴国三年（978年），改建为崇明寺；明初复建为瑞光寺，明永乐六年（1408年），整修，更名善盛寺。清代复名瑞光寺，清末焚毁，唯塔存。 周至夜市。 晚餐烧烤。

西行收官：潼关寻古忆旧，归程满是温情

10月23日，我们西行之旅的最后一天悄然来临。早餐后，收拾好行囊，我们依依不舍地离开周至县，踏上了返程的路途。车行途中，我们特意在潼关下了高速，决意去探寻这座“一夫当关，万夫莫开”的古城遗迹。

潼关，这座矗立在秦、晋、豫三省交界的千年雄关，是关中平原的东大门，素有“畿内首险”之称。漫步潼关古城，青石板路蜿蜒曲折，两旁的古建筑虽历经沧桑，却依旧能想见当年“山河表里潼关路”的壮阔景象。古城依山傍水，黄河奔腾而过，潼洛河在此汇入，独特的地理环境造就了它“一夫当关，万夫莫开”的军事地位，历代都是兵家必争之地。

随后我们走进潼关博物馆，馆内丰富的文物、详实的史料，系统地展现了潼关从远古到近现代的发展历程。从商周时期的青铜兵器，到明清时期的守城器械，再到近代的革命文物，每一件展品都在默默诉说着这座雄关的风云往事，让我们对潼关的历史文化有了更为深刻的理解。

走出博物馆，我们来到了潼关水坡巷。这条充满烟火气息的古巷，保留了潼关老城的风貌，青砖墙、老木门，巷子里不时传来当地人的欢声笑语。在这里，我们仿佛穿越回了旧日时光，感受着古城最本真的生活气息。

逛累了，我们直奔黄河古渡的美食街，准备品尝地道的潼关风味。金黄酥脆的潼关肉夹馍是必点的美味，刚出炉的饼子层次分明，咬一口“咔嚓”作响，里面的卤肉软烂入味，咸香四溢，满口都是满足感。还有那大名鼎鼎的“鸭片汤”，汤色清亮，味道醇厚，暖心又暖胃。当然，少不了陕西名吃biangbiang面，宽宽的面条筋道爽滑，配上浓郁的臊子和油泼辣子，酸辣鲜香，唇齿留香，每一口都是地道的陕西风味，让人回味无穷。

午餐后，我们继续东行，按照惯例在灵宝西服务区稍作休息。望着服务区周围熟悉又陌生的景象，心中感慨万千——这里曾是我当年上山下乡的地方，如今已过去57年。岁月流转，当年的青涩少年已步入古稀，唯有这段难忘的记忆，依旧清晰如昨，值得我们用一生去回味。

下午4点左右，我们终于回到了温暖的家。

此次西行之旅，历时13天，行程4000公里，我们穿越山川河流，探寻历史古迹，品尝特色美食，追忆青春岁月，每一段路程都充满了惊喜与感动。这场旅程虽已结束，但那些美好的回忆，将永远镌刻在我们心中，成为生命中最珍贵的财富。

潼关古城位于陕西省渭南市潼关县，地处秦、晋、豫三省交界处，黄、渭、洛三河交汇地带，南依秦岭，北濒黄河，现存遗址包含汉至明清历代关城遗存。该城始建于东汉末年 [5]，唐天授二年（691年）迁建至黄河南岸，宋、明两代多次扩建，形成依山势曲折、周一十一里七十二步、高五丈、南倍之的防御体系。北周时期周愍帝宇文觉改称“潼谷关”，清代增修砖砌城墙并改城门名，形成镇河、拱极等门制 。
古城历经多次战事，南北朝时期为宇文泰击败窦泰的战场，明代成为扼守西北的军事要塞。抗日战争期间遭日军炮击损毁，现存城墙基址及四座碉堡遗址。1959年因三门峡水库建设，县城迁至吴村原。现存明清城址位于秦东镇，保留夯土墙体及城门遗迹，近年通过文旅开发逐步修复古建筑，形成山河景观与历史遗址相结合的旅游景区 。 渭河黄河交汇处。 女娲广场总占地面积约6500平方米，位于潼关古城景区内，是东山景区的重要组成部分。
广场中央矗立着一座大型“女娲抟土造人”主题雕像，该雕像选用福建泉州的虾红花岗岩雕刻而成，高18.8米，体量为3620吨，是全国最大的女娲造人主题雕塑之一。雕像坐东向西，手捧婴儿面向黄河，寓意“大地之母”的慈爱与生命创造。 水坡巷是潼关古城唯一保留至今的明清民居老街，是北方地区独特的“一河两街”山地水街，因中间主街既为交通道路，又是雨天排水沟渠，故名。
2019年被列为陕西省第一批省级历史文化街区。水坡巷内文物遗迹星罗棋布，各具特色，赋予了水坡巷极高的文化价值、艺术价值和社会价值。
其中，唐古井挖掘于唐天授年间，水质甘甜，保存完好;乾隆古槐亦称“龙槐”，相传为乾隆皇帝(公元1757年)巡视潼关手植于此，遒劲蜿蜒，气势如虹;沈家院是一座北方典型的窄四合院民居，布局完整，古朴典雅
水坡巷因其既避风朝阳，又安全便利，成为达官贵人和商贾聚集之地。抗战时期，潼关抗战指挥部及政府的重要机关都曾在这里驻扎。
水坡巷是潼关古民居和历史文化的活化石，见证着潼关古城的繁华煌盛，诉说着潼关古城的悠悠往事。 巷内横卧257年树龄的“龙槐”，传说为乾隆巡视时手植，空心树干仍枝繁叶茂，成为标志性景观。‌‌

此次西行之旅，历时13天，行程4000公里，我们穿越山川河流，探寻历史古迹，品尝特色美食，追忆青春岁月，每一段路程都充满了惊喜与感动。这场旅程虽已结束，但那些美好的回忆，将永远镌刻在我们心中，成为生命中最珍贵的财富。