疲累与惊喜交织之旅 神奇的天山托木尔大峡谷——醉美南疆行-第三天

金川

只有到了新疆，你才能真切感受到祖国疆域的辽阔壮美，那是一种能把视线拉到天地尽头的苍茫；只有到了新疆，你才会懂远行的路途为何称得上“无际”，车轮滚滚数小时，窗外的风景似乎都未曾换过模样；也只有到了新疆，你才会真正体会长途跋涉的艰苦与劳累——这便是我们南疆行的第三天，也是整段旅程中最奔波，却最终被极致风光治愈的一天。

驼玲声声走狭谷

这天我们的目的地，是温宿县天山托木尔大峡谷。在此之前，它于我而言是个陌生的名字，却藏着国家5A景区的硬核实力。为了奔赴这场相遇，汽车足足行驶了8个多小时。

离开香梨之乡库尔勒时，天边还浸在墨色里，路灯的光晕在晨雾中晕开朦胧的圈。作为巴音郭楞蒙古自治州的首府，库尔勒不仅是南疆重要的交通枢纽，更是常被称作“新疆第三大城市”的存在，而它所在的巴州，更是中国陆地面积最大的地级行政区，这份“大”，从出发那一刻便深深烙印在旅途里。

从库尔勒往阿克苏方向，我们的车与中国最大的县——若羌县擦肩而过。导游笑着说，若羌的“大”藏着太多惊喜：疆域辽阔到能装下一二个内地省，风光里有戈壁的苍茫，也有绿洲的鲜活，而最让人惦记的，是那挂满枝头、甜透心扉的若羌红枣。为了驱散长途车程的寂寞，导游打开了话匣子，讲起若羌境内罗布泊的神秘传说，讲彭加木先生深入荒漠的探索故事，讲楼兰古城掩埋在沙砾下的千年往事，那些遥远的人与事，让窗外单调的戈壁都多了几分历史的厚重。

一路行来，我们始终沿着塔里木盆地的边缘前进。窗外没有青山绿水，只有无垠的戈壁荒漠铺向天际，灰黄色的沙砾与灰蒙蒙的天空连成一片，真正称得上“杳无人烟”。偶尔能看到几丛倔强生长的梭梭树，在风中摇曳着点点绿意，才让人想起这片土地并非毫无生机。中途经过库车，我们在这里停留了20分钟——作为南疆的美食重镇，库车大馕的名气早已远播。刚出炉的馕带着麦粉的焦香，表皮撒着芝麻，咬一口酥脆掉渣，不少旅友早已按捺不住饥饿，买上一个趁热嚼着，麦香混着旅途的烟火气，瞬间驱散了大半疲惫。

或许是旅途的“小插曲”总在不经意间出现，车子在路上過上了点小事，耽搁了些时间，直到下午4点多，我们才终于抵达托木尔大峡谷的游客中心。这大概是我人生中吃的最晚的一顿午餐，饥肠辘辘的众人围坐一桌，简单的拌面、抓饭都变得格外香甜，旅途的奔波仿佛都在食物的慰藉中消解了大半。

下面这组荒漠图片均在车辆行驶中拍摄，有点模糊。

从游客中心到景区核心区，还需要再行驶半个多小时。当车子缓缓驶入峡谷边缘，窗外的风景已然开始蜕变，裸露的岩壁带着奇异的色彩，让人愈发期待峡谷深处的模样。等我们完成检票，时针已经指向下午5点多。我忍不住问检票的工作人员：“你们这儿几点停止检票呀？”他笑着答道：“8点呢！”原来，我们还不算最晚抵达的游客——新疆的白昼总是格外漫长，这份“时差”，仿佛是大自然特意为远道而来的旅人预留的观赏时光，让人心里瞬间踏实了许多。

天山托木尔大峡谷坐落于温宿县境内，总面积达200余平方公里，是天山南麓最具代表性的峡谷地貌景观。它最独特的标签便是“世界盐谷”——峡谷岩层中富含盐矿，历经千万年风雨侵蚀与盐溶作用，造就了如今千奇百怪的地貌形态。这里更是被誉为“活的地质演变史博物馆”，从远古海洋沉积岩到地壳抬升、风蚀水蚀的痕迹，清晰镌刻着地球亿万年的变迁密码。而“地球上最美的伤口，古地中海最后一滴眼泪”的赞誉，更精准道出了它的壮阔与柔情：亿万年前这里曾是古地中海的一部分，随着板块运动抬升为陆地，峡谷的沟壑仿佛大地撕裂的伤口，却在岁月雕琢下化作绝美景观，留存着古海洋最后的印记。

游客中心

尽管一路奔波早已累得腿脚发沉，可大伙的兴致丝毫不减，纷纷坐上景交车，向着峡谷最深处的4号峡谷进发。车子在崎岖的路面上颠簸前行，扬起的尘土透过车窗缝隙钻进来，带着戈壁特有的干燥气息，却反倒让这份旅程多了几分野性的真实。下了景交车踏上木栈道的那一刻，所有的疲惫都被眼前的景象冲散了——酱红色的远山如烈火灼烧过一般，与脚下金黄的尘土交织出浓烈的色块，远处的山峦并非连绵起伏，而是如万千石林般林立，峰峦错落间，尽是大自然鬼斧神工的粗粝与壮阔。那些说不出名字的小山丘，有的如利剑直刺苍穹，有的如古堡巍峨矗立，肌理间刻满了风蚀雨剥的痕迹，每一道纹路都藏着千万年的时光故事。

一群骆驼专供游人骑行

从4号峡谷出发，我们沿着缓坡步行翻过一座小山，便踏入了3号峡谷——这是我心中整个峡谷中最美的一段。这里同样带着荒漠的苍凉，远处山峦起伏，勾勒出柔和又苍茫的天际线，脚下的沙土松软细腻，踩上去如同踏着厚厚的绒毯，每一步都陷下浅浅的脚印。

导游特意提醒我们，别看此刻风平浪静，每到山洪爆发时，这里便会成为激流的通道，人在此处行走极为危险，稍不留意就可能被大水冲跑，这番话让我们愈发敬畏这片土地的力量。行至中途，一道狭窄的“一线天”骤然出现，两侧岩壁高耸入云，仅容一人侧身通过，抬头望去，天空被挤压成一条狭长的蓝带，光线从岩缝中倾泻而下，在地面投下斑驳的光影，神秘又迷人。

一线天小狭谷

随后，我们又探访了6号与5号峡谷，这里的景色与前两处截然不同，不再是纯粹的荒寂。岩壁缝隙中冒出点点绿色，不知名的小草倔强地舒展叶片，偶尔还能瞥见几簇白色、淡黄色的野花，在灰黄的背景中格外耀眼，为苍凉的峡谷注入了鲜活的生机。导游说，这片区域藏着不少野生动物，除了狐狸、狼，还能见到岩羊在峭壁上跳跃，沙鼠在沙地里打洞，运气好的话，甚至能偶遇鹰隼在天空盘旋觅食，这些生灵的存在，让这片土地更显灵动。不同于前几处峡谷的行进方向，这两条峡谷需要从对面入口进入，我们并未深入太远，却已被周边的风光迷住，随手一拍都是不加修饰的天然画卷。

狭谷难得一见的野花

最让人着迷的，还有峡谷周边小山丘上那些形态各异的奇石。大自然仿佛一位技艺精湛的雕塑家，用风与时间为凿刀，将岩石雕琢成万千模样：一块尖尖的山石象一支具大的笔；一块石头蹲坐在山巅，尖耳圆眼，活脱脱一只探头探脑的小猴；不远处，一块巨石趴在地上，四肢蜷缩，像极了一只慵懒晒太阳的老龟；更令人称奇的是一块矗立的岩石，轮廓酷似一位远眺的女子，身姿窈窕，眉眼含愁，活灵活现便是“望夫石”的模样；还有一处岩壁的剖面，线条柔和，发髻分明，宛如一位沉睡的少女，侧脸的轮廓温婉动人，引得众人纷纷驻足拍照，赞叹大自然的神奇。

痴女望夫归

等我们依依不舍地从峡谷出来，已是晚上8点多。在江南老家，此刻早已夜色深沉，家家户户或许都已准备歇息，可这里的天空依旧明亮，绚烂的晚霞正铺满天际。橘红、金红、绯红的霞光倾泻而下，洒在红色的岩壁上，将整个景区映照得暖意融融，原本苍凉的峡谷此刻仿佛被镀上了一层金光，美得让人失语。我们恋恋不舍地登上返程的车，向着冰糖心苹果之乡——阿克苏驶去，抵达市区时已过晚上10点，匆匆吃过晚饭，入住旅馆时已是11点多。

疲累与惊奇交织的一天，10个多小时的车程、最晚的午餐、奔波的脚步，都藏着旅途的疲惫，可当回望托木尔大峡谷的壮美风光、奇异奇石与漫天晚霞，便觉得所有的辛苦都值得。南疆的美，或许就藏在这份“长途跋涉后的遇见”里，深刻又难忘。