2025年8~10月美国游(十)迈阿密及南美秘鲁等国

方平

　　(一).迈亚密

9月21日早上7时从拉斯维加斯飞美国佛罗里达州的迈亚密市，飞行距离 3500公里，途中遇雷雨，飞机临时在佛罗里达州的李哈尔埃克斯机场临时降落，然后继续飞行，下午17:30才降落迈亚密机场。

这是迈亚密机场航站楼。

　　迈亚密机场也很大，到达航站楼出去要乘坐机场的轨道交通车前往出口。

迈阿密（Miami）是美国佛罗里达州的一座重要城市。位于佛罗里达州东南角比斯坎湾、佛罗里达大沼泽地和大西洋之间，总面积为143.1平方公里。人口约为44万人。

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迈亚密机场下机进入航站楼后，要乘坐机场内部轻轨才能到达出口。

　　因为我们飞秘鲁利马的航班要晚上 23点才起飞，罗恩出航站楼就去机场出租车公司其中一家，去提巳在网上提前租好的小车，然后开车入城。

　　迈阿密是国际金融商业社区，

 2020年被GaWC评为Beta+级别世界城市，市内有100多家美国和外国银行。旅游业是其经济支柱之一，同时工业有电子、电器、服装等门类，为美国第三大服装中心。

迈阿密与北美洲、南美洲、中美洲以及加勒比海地区文化和语言关系密切，有“美洲的首都”之称。72.3%的人口为西班牙裔或拉丁裔，因此这里西班牙语是继英语后的官方语言之一。

　　迈亚密城市风貌也是挺不错的。

　　迈亚密城区道路

迈亚密市区

　　因为航班晚点了两个多小时，我们原先在迈亚密的活动计划全打乱了，本来计划去海边的风景区，但现在已是黄昏，到了那里，天开始黑了，也玩不了什么。看看那些游艇都是“人去楼空”。

　　幸好海边一间餐厅还没打烊，赶紧进去当最后一位顾客。

　　来海边肯定想吃鱼，负责点餐的大妈推荐了一条新鲜鱼，看来很不错，于是便要了。但做出来一看，厨师做了炸鱼，而且是炸得卜卜脆那种，心中不禁大呼:暴殄天物啊！这么新鲜的鱼不是清蒸、红烧，竟一炸了之，什么鲜味都盖了，唉！

加了两个马玲薯泥，一片面包，这餐对付了，服务员都等着下班呢，快快付账走人，75USD，也不算贵了，(不要算RMB！)出了餐厅都满天星斗。

　　出到海边马路，看迈亚密晚上高楼大厦也挺好看的，迈阿密拥有美国第三高的天际线，全市有许多摩天大楼。所以晚上看高楼亦是一景。

晚上看海岸线边上的迈亚密夜景。

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9月21日晚从迈亚密乘美航(AA)的空客321飞秘鲁首都利马，飞行距离4200公里。这是飞机晚上在迈亚密夜空中启航。

二.秘鲁

秘鲁共和国（Republic of Peru，República del Perú）南美洲西部国家。

面积128.5万平方公里，居拉美第四位。2023年人口为3372.6万，其中印第安人占45%，印欧混血种人37%，白人占15%，其他人种占3%。官方语言为西班牙语，76%的居民信奉天主教。首都为利马，2023年人口1151万占全国人口三分之一。

公元11世纪，印第安人以库斯科城为首都建立印加帝国，15-16世纪初形成印加文明。1533年沦为西班牙殖民地，1544年成立秘鲁总督区。1821年7月28日宣布独立，成立秘鲁共和国。1835年与玻利维亚合并，1839年邦联瓦解。1879至1883年，联合玻利维亚同智利进行“太平洋战争”，秘战败割地。1980年5月，举行民主选举，恢复文人政府。实行总统制和议院一院制。

秘鲁是传统农业及矿业国，经济在拉美国家中居于中等水平。2024年，秘鲁GDP3067.8亿美元,人均GDP9013美元，在拉美国家居中等水平。

秘鲁是古代美洲大陆三大印第安文明中心之一，拥有马丘比丘、比丘、欧河国家公园、马努国家公园等12处印弟安文明玛雅文化等世界遗产。其美食融合了印第安、西班牙、非洲和亚洲的影响，利马被认为是全球美食之都。

　　9月21日晚上23:30分在美国迈亚密国际机场起飞，飞行距离约4200公里，飞行近6小时于当地时间9月22日凌晨3点(有2小时时差)到达利马机场。

在利马的豪尔赫·查韦斯国际机场大楼内。

画面中的大型青蛙雕塑是利马机场的特色景观之一。

　　9月22日早在利马豪尔赫·查韦斯国际机场 （LIM）的到达大厅门口，听说这是新建不久的机场，外部很多配套设施都没完善，公共交通缺乏。

出关入境手续速度很慢，我们都没行李托运，只背个背囊，但也花了一个多小时，秘鲁对持有效护照的中国公民，只要同时有美国有效签证是可以免签入境的，智利也是一样的，而巴拿马则要求该护照至少进入过美国一次，也免签。

　　出机场巳早上五点，天色巳蒙蒙亮。 罗恩之前查到有快捷巴士可到我们预订的民宿那里，见机场外有很多等接客的司机，但懂英语的不多，有个年青人会讲，罗恩问他才知道公共交通要5点30分才营运，他也让我们最好不坐巡游出租车，要么打网约车。因此有个司机来揽出租车生意说每人 30索尔(1美元=3.2索尔)，我们也拒绝了。周边很多候客的人也很热情，罗恩用谷歌翻译软件与他们交谈，才知这种快捷巴士类似网约车，没有固定时间和固定上、下车地点，但是这是有公司经营的，可以信任。于是请这些人用手机帮联系，20多分钟后，车到了，原来是一台九座面包车，我们三人、一对德国青年，两个当地人及小孩。人坐满就开车，送到指定目的地。

我们住的民宿离机场也不近，车开了个多小时，中途两本地人和小孩下车，然后把我们送到我们入住的这间名叫“Caso H.porta”(西班牙语)的民宿，每人车资20索尔(约6.25美元)也不算贵。

三人住两天(二楼里一个套房)，用中国工商银行万事达卡刷卡，313.3美元，(人均每天52.2美元)还包一份还算过得去的早餐，面包、牛奶咖啡、果汁、水果、煎鸡蛋都有，比起美国就不算貴了。

　　民宿所在的小街道，还算干净，但有汽车通行时有点噪音。

　　在二楼住房窗户看对面民居，住这里就是在一个居民小区中感觉。

　　在利马入住的民宿中间有个小天井，有个小庭院。

　　从机场出来，进入市区的途中，不在城中商业区这些房子，很多都是外墙没有批荡的砖头外露的墙体，怎么有点似曾相识的感觉，想起多年前去埃及在开罗机场进入市中心区前的城市外周，也是很多这种房子，后来才知道，这样的房子未算峻工，就不用交房产税。这里又是怎么回事？后来问司机，原来也是一样的原因！

　　在利马，这类未完工房屋多见于圣胡安德米拉弗洛雷斯（San Juan de Miraflores）、圣马丁德波雷斯（San Martín de Porres）、比利亚埃尔萨尔瓦多（Villa El Salvador）等区域。

 这些区域的居民因生活拮据，利用秘鲁“未完工房屋可免交房产税”的政策，长期居住在仅完成主体结构、未封顶或外墙裸露红砖的建筑里。而米拉弗洛雷斯是利马的富人区，建筑规划规范且完善，因此看不到这类未完工房屋。这种建筑现象也反映了利马显著的贫富分区，像圣胡安德米拉弗洛雷斯等区域还存在“耻辱墙”（Muro de la Vergüenza），将贫困街区与富裕街区分隔开，进一步凸显了这种差距。

　　这是一进入利马就得到的第一印象。

虽然上午到了民宿，但不能入住，要到下午三点才可以入住房间，但退房则要在上午11点。虽然巳经20多小时没睡，但我们也只有放下行李保管，背起相机出去观光

　　我们居住的这区是利马的富人区米拉弗洛雷斯区，这是利马著名的高档住宅区和商业区，拥有如Larcomar购物中心等商业设施，面向太平洋海岸，旅游和服务业发达，是利马最富裕的地区之一，人类发展指数很高，也是利马主要的旅游目的地之一。 与利马市的贫民区环境天差地别 。

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利马城市贫富分化现象呈现为社会化表像，在两个富贫差异巨大的社区里行走，真是感觉同一天空下却是两重天。而视频里的穷人区，还不是最贫穷的区域。

　　入住的民宿“Porta”出去不远就是滨海大道，面对浩瀚的太平洋，风景还是不错的，可惜是阴天，拍出的照片质量不大好。

　　利马太平洋海岸风光。

　　米拉弗洛雷斯区城区面临太平洋，风景甚佳。

　　这一区是临海边的富人区，房子漂亮，绿化好，与贫民区形成巨大反差。

　　悬崖下边是太平洋海滩，可以进行冲浪游泳等水上运动。

　　利马爱情公园（Parque del Amor）是利马著名的浪漫景点。

爱情公园建于1993年2月14日情人节，位于利马米拉弗洛雷斯区的海岸悬崖上。

公园的设计灵感来自西班牙巴塞罗那的奎尔公园。公园内有波浪形矮墙，墙上贴着五颜六色的瓷片，拼出与爱情有关的诗句和名言。公园中心是秘鲁艺术家维克多·德尔芬创作的雕塑《吻》（El Beso），高5米，是一对热恋情侣相拥热吻的造型。 

爱情公园位于悬崖之上，可欣赏到太平洋海岸线的全景，还能看到下面的冲浪者，傍晚时分的日落景色尤为迷人。 

上图:公园里的小鸟。

下图:雕塑“吻”。

这是利马米拉弗洛雷斯区（Miraflores）的拉马林灯塔（Faro de la Marina）。1973年被重建于米拉弗洛雷斯。灯塔高22米，主体为黑白色相间的圆柱形铁塔，矗立在太平洋悬崖之上的灯塔公园（Parque del Faro）内。其灯光焦点高度达108米，可在18海里外被看见，灯光呈现每15秒三次白色闪光的模式。



　　在公园遇上早上同搭乘快捷巴士的一对德国青年男女，互相帮忙拍照。

　　在岸上眺望太平洋。

　　公园附设一个供狗狗奔跑交友的小公园，可以进去逗狗狗玩，罗恩的爱小动物天性又大萌发了。

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9月22日在利马米拉弗洛雷斯区的海滨公园。

　　从公园出来，罗恩用美国Uber网站打了个网约车去中国城，也是利马一个唐人街，那边也比较靠近武器广场这个市中心的游览区。

这里中国城的街道仿如八十年代中国小城镇的模样，路面不平，也不干净，只是商铺、及临时地摊与小推车档口密集，食店很多，街上游客熙熙攘攘，倒也热闹，有很多中国便宜的日用百货、服装鞋帽等小商品。

　　上图是利马中国城的一个批发零售市场入口，主要经营宠物用品，进去看商铺还不少，但大部份商品也是中国货。

下图 是离中国城不远的阿班卡伊大道。阿班卡伊大道（Avenida Abancay）是利马市中心的重要主干道之一。

它位于利马历史中心的东侧，是连接城市核心区域的交通动脉，也是政治、文化活动的重要聚集地（例如多次成为抗议游行的核心路线）。这条大道与塔克纳大道（Avenida Tacna）一起，构成了利马历史中心东西向的主要交通骨架，承担着大量车流和城市功能，属于利马市中心路网中具有战略意义的主干道。

在这条车流密集，路面宽达八车道的干道上，有么托车拉着一车鲜草莓在沿街叫卖(装了个扩音器)。也见有卖其它商品的这种改装的么托小“货车”在大路穿梭叫卖。

在中国城的一间店二楼有个中餐馆，上去看样子像个茶楼，时近中午便想在中国城试一下中餐，点了三个菜，但偏咸，也不能说不是中国菜，但厨师手艺确不怎么样，结果是勉强吃还是吃不完，结账也是刷中国工商行的万事达信用卡，不过价钱比在美国便宜多了，当然还是比中国贵一点，三个人30元美金多一点，不过这里不用另付小费。

中午饭后，离开中国城，穿过一条马路就到旁边一条大马路上，这是阿班卡伊大道。

　　在利马阿班卡伊大道上。

　　上图是秘鲁国家图书馆（Biblioteca Nacional del Perú）的旧馆，位于利马的阿班卡伊大道（Avenida Abancay）。

该建筑是秘鲁历史悠久的文化地标之一，属于新古典主义风格，旧馆目前作为利马公共图书馆使用 。

下图 这是秘鲁公共卫生部（Ministerio de Salud）的建筑，位于利马中国城（唐人街）附近。

土黄色建筑上有标注“MINISTERIO PUBLICO PROMOCION”的建筑，可看到这座建筑属于秘鲁公共卫生部的办公场所之一，是利马市中心行政建筑群落的组成部分，与中国城的“中华坊”等地标相距不远。

　　下图是秘鲁利马的CONACO大楼，位于利马市阿班卡伊大道，在利马中心区域。该建筑因醒目的“CONACO”标识和底层的“ORATORIA”（口才训练机构）招牌而具有辨识度，是利马城市建筑景观中体现商业与教育功能结合的一处场所。

　　这是秘鲁国会大厦。

 它位于利马的阿班卡伊大道上的玻利瓦尔广场，建筑风格为欧式古典主义，正立面可见 “CONGRESO”（国会）标识，前方还矗立着拉美解放者西蒙·玻利瓦尔的骑马雕像。

　　利马秘鲁国会大厦大门及前面西蒙.玻利瓦尔雕像放大图。

西蒙·玻利瓦尔是拉丁美洲著名的革命家、军事家、政治家，被尊称为“南美的解放者”。

他出生于委内瑞拉的一个贵族家庭，一生致力于拉丁美洲的独立运动，领导了委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚等多个国家从西班牙殖民统治下获得独立。如今多个拉美国家的国旗、国徽等都带有纪念他的元素，玻利维亚这个国家更是以他的名字命名。

　　沿着阿班卡伊大道走到快到前边一座模跨大路的一座桥时，桥头这边有个小公园。

从这里走出去，在大道上走上桥，过桥就似乎是另一个天地了。因为桥那边山上是一大片色彩斑驳的简易房屋，密密麻麻的从山底直到山顶。

　　这是利马的贫民窟，具体位于圣克里斯托瓦尔山Cerro San Cristobal 区域。

这里的房屋色彩斑斓，依山而建，山顶矗立着显眼的十字架。它是利马较大的贫民窟之一，形成于20世纪中叶，大量农村人口因贫困、土地问题等迁入利马，在山坡上非法搭建房屋，逐渐形成了如今的规模。这些彩色房屋最初是政府为改善视觉观感发放油漆资助居民粉刷而成，成为了利马贫富差异的一个视觉符号，也吸引了不少游客关注。

我们过两天后在库斯科候机时，一位联合国国际儿童基金会志愿者(挂有胸牌证件)的年青姑娘，向我们展示了这里更多更细致的照片，告诉我们生活在这个贫民区的儿童，很多因营养不良而贫血，这里没有公路，没有公共给排水设施，环境极其恶劣，很多儿童因缺医少药而夭折……。她是在为这些儿童募捐，但她不会接受现金，有心捐助者，可下载这个基金会的银行账号通过银行汇募捐款。但我不知道秘鲁政府和利马市政府为这些孩子，他们的国民做了什么？……

　　这个景观与早上看到的米拉弗洛雷斯区的富人住宅小区真是两个世界！

这里的房屋大多是居民非法搭建的简易建筑，密集地依山而建，建筑质量差，很多房屋是红砖结构或木板拼凑而成，基础设施匮乏，水电供应不稳定，不少区域没有自来水，居民需要耗费大量时间和精力下山取水，且山路陡峭，取水过程存在安全隐患。卫生条件堪忧，垃圾处理困难，公共卫生设施不足。

​ 居民多从事小摊贩、保洁、临时工等低收入工作，缺乏正式就业机会，收入微薄，难以维持家庭的基本生活需求。

​ 这里犯罪率较高，抢劫、盗窃、毒品交易等现象时有发生，夜晚街道照明不足，居民出行安全得不到保障。教育资源匮乏，很多儿童无法接受良好的教育，陷入贫困的代际循环。

秘鲁政府对贫民窟的救济较为有限，很多政策仅停留在纸面上。

了解到在库斯科机场遇到的联合国国际儿童基金会的募捐活动是真实且有意义的。该地区儿童因贫困面临严重的营养不良问题，贫血现象较为普遍。联合国儿童基金会通过募集资金，为这些儿童提供营养支持，比如提供高蛋白质的治疗食品，帮助他们改善健康状况。

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在利马沿宽阔的阿班卡伊大道走到尽头，跨过一道桥就可看到对面圣克里斯把瓦尔山上的贫民窟。政府为了掩饰美化，免费提供各种颜色的油漆让贫民把房顶和墙壁涂上各种颜色。

　　上图是利马的圣方济各圣殿与修道院。要购票进去参观，並由院方派导游陪同参现讲解，严禁拍照及录像，因此我没能拍一张里边的照片。

它始建于1673年，是利马殖民时期最重要的宗教建筑之一，属于巴洛克风格建筑。在历史上，这里不仅是宗教活动的核心场所，还曾是文化、艺术的聚集地，保存了大量殖民时期的宗教艺术品和文献。

 建筑风格融合了巴洛克与新古典主义风格，立面装饰繁复华丽，尤其是教堂正门的石雕细节极具艺术价值(见下图)。

这座修道院巨大的地下室拥有著名的地下墓穴，安葬着大量殖民时期的教士和贵族据说有数千具之多，骸骨排列整齐，是其极具特色的景观之一。但在地下室昏黄的灯光下，看着一柜子一柜子上边盖玻璃板的水坭棺里，无数根摆放得整整齐齐的白骨，还有百多两百只骷髅头骨围成的一个个大圆圈，看到令人毛骨悚然，几层地下室有序放置这无数白骨，不想看也不成，因为地下通道迂回曲折，也有点阴森森的感觉，只能跟着本院解说员走。

院内部还藏有众多殖民时期的油画、雕塑、木雕祭坛等艺术品，展现了拉美殖民时期的宗教艺术水准。

这里作为利马历史中心的重要组成部分，被列入世界文化遗产，是秘鲁殖民后带来的宗教文化和殖民历史的重要见证。

从这修道院出来，我们步行前往不远处的城市中心武器广场。

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利马圣方济各圣殿与修道院大教堂

　　利马圣方济各圣殿与修道院正门，因右边广场在修理，工地围板破坏了这座建筑的整体外观感。

　　这是秘鲁利马老城核心区域的仁慈圣母圣殿（Iglesia de la Merced），也被称为默塞德大教堂。

它是利马巴洛克建筑风格的杰出代表，以极其繁复精美的立面雕刻著称，融合了西班牙殖民艺术与本土工艺特色。建筑始建于16世纪，历经多次扩建和修复，内部还藏有大量宗教艺术品和历史文物，是利马历史中心文化遗产的重要组成部分。

　　仁慈圣母圣殿大门旁立柱的精细石雕，显示出几百年前石雕工匠的精细雕工与高超的艺术水平。

这是秘鲁利马的圣迭戈教堂（Iglesia de San Diego）

位于利马历史中心，是一座具有西班牙殖民风格的宗教建筑，以醒目的红砖外墙、精致的石质门廊和钟楼为特色，内部装饰也保留了大量殖民时期的艺术珍品，是利马老城文化遗产的重要组成部分。

　　这是利马武器广场上的利马主教座堂（利马大教堂）。

它始建于1535年，是西班牙殖民时期在拉美最早建造的教堂之一，历经多次重建与修缮（如1746年地震后大规模重建）。教堂融合了巴洛克、新古典主义等建筑风格，内部藏有大量殖民时期的宗教艺术品，还安葬着西班牙征服者弗朗西斯科·皮萨罗的遗骸，是秘鲁天主教的重要圣地，也被列入世界文化遗产名录。

　　这是利马武器广场上利马主教座堂的钟楼和“报喜天使喷泉”雕像

利马主教座堂是广场的核心建筑之一，其钟楼融合了巴洛克与新古典主义风格，细节装饰精致；旁边的报喜天使喷泉以黑色金属打造，顶端的天使雕像手持号角 ，显得十分灵动。



　　这是利马武器广场上的利马大主教宫（Palacio Arzobispal de Lima）。

位于利马武器广场东侧，建筑风格为西班牙殖民时期的巴洛克风格，以精美的石雕立面和木质凸窗（摩尔式阳台）为显著特征，是利马历史中心文化遗产的重要组成部分，现为天主教利马总教区的主教府。

　　这是秘鲁的总统府，位于利马武器广场北侧。

 它是秘鲁总统的办公与官邸所在地，建筑风格为法式巴洛克风格，外观精美且富有历史感。如今这里仍在使用，同时也是利马的重要地标之一，每周六还会对公众开放（需提前预约），游客可以进入参观其内部的黄金大厅、和平大厅等具有重要意义的场所。

　　下图 这是秘鲁利马圣马丁广场的格兰玻利瓦尔大酒店 （Gran Hotel Bolivar）。

 建筑属于新古典风格，是利马历史中心的重要地标之一，与圣马丁将军骑马雕像一同构成了圣马丁广场的核心景观。它建于1924年，以南美解放运动英雄玻利瓦尔命名，见证了利马从殖民时代到现代的历史变迁，如今既是历史古迹，也承载着城市的文化与社交功能。

　　秘鲁首都利马武器广场全景。

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利马武器广场和圣马丁广场

　　这是秘鲁利马的前秘鲁国家银行大楼（Edificio del Banco Nacional de Perú），位于利马历史中心。

 该建筑为新文艺复兴风格，建筑细节精美，门前矗立着秘鲁独立战争领袖拉蒙·卡斯蒂利亚（Ramón Castilla）的雕像。它曾是秘鲁国家银行的总部，见证了利马的金融历史，如今内部入驻了商业场所，依然是利马老城的地标建筑之一。

　　从武器广场出来，走过一条马路就是圣马丁广场，广场中央一座高大的座落于白色花岗石基座上的是骑马的圣马丁雕塑像。

　　这是位于秘鲁利马圣马丁广场中央的何塞·德·圣马丁(1778~1850)骑马塑像。

他是南美独立战争的领袖之一，被视为阿根廷、智利和秘鲁的“解放者”。他率领军队翻越安第斯山脉，先后解放了阿根廷、智利，之后又进军秘鲁，为南美多国摆脱西班牙殖民统治作出了卓越贡献。

这个广场以圣马丁的名字命名，这座塑像矗立在广场中央，是为了纪念他在秘鲁独立进程中的伟大功绩。广场周边建筑风格多样，充满历史气息，也是利马重要的历史文化地标和市民活动场所，承载着秘鲁人民对独立英雄的崇敬与对国家历史的铭记。

　　上图 圣马丁广场的一侧。圣马丁广场位于秘鲁首都利马历史中心，是属于世界文化遗产利马历史中心的一部分。

它于1921年7月27日揭幕，是为庆祝秘鲁独立100周年而建。广场以南美独立战争领袖何塞·德·圣马丁命名，中央矗立着他的骑马铜像，展现了圣马丁在南美独立战争中的英勇形象。

广场周边建筑风格多样，有新古典主义风格的玻利瓦尔大酒店、科隆剧院等历史建筑等。这里也是利马文化、商业活动的重要聚集地，游客可以在此感受利马的历史文化氛围，还能欣赏到精美的建筑艺术。

下图 在圣马丁广场旁一条小马路有一座雕塑像，这是唐吉诃德的骑马雕像，他是西班牙作家塞万提斯笔下的文学人物，并非真实历史人物。而南美这些国家就是西班牙人占领並殖民的，对西班牙这位文学巨匠自然是十分尊祟的。

　　我9月21日早上6点从拉斯维加斯出发起，到9月22日下午6点在利马武器广场打车回到住处，巳足30多小时没沾过床了，我在飞机上怎么也睡不着的。所以回到住处胡乱吃一片面包，洗澡后晚上8点就倒头大睡，到9月23日早上6点多醒过来，似乎又满血复活了。今晚要飞库斯科，所以我上午留在旅店整理照片，罗恩和容则跟了本地一个半日旅游团去一处古迹参观。

中午回来，我们步行出去网上搜到的一个中餐馆吃饭。

这是途中街景，这边是富人区，马路虽然不宽，但绿化和建筑还过得去。不过，作为首都，利马的新的 CBD区域看不到在那里，极少摩天大楼。

　　去吃午饭时的途中街景。

　　这是个秘鲁摩托女巡警，旁边是个赌场。

　　上图 这家中餐馆就在这座mall(综合商场)里。

下图 餐厅门口用草书写的一个“誠”字。

　　1920年代很多中国人移民到此，后来形成一种中秘合壁的餐食，叫 “CHIFA”，其实中文音是“吃饭”。

这顿是吃点心，我们要了肠粉、炸牛肉丸子、炸蝦、鸡肉丸子，还要一碗云吞汤，里边有鸡肉、鹌鹑蛋、虾，但里边几个云吞的皮比饺子皮还厚还硬，里边又没什么肉，根本不像云吞，而且也是咸。这顿饭吃了60多美元，比昨天中国城那家贵一半，不过这里餐厅装修环境好很多。

　　9月23日下午在利马机场乘坐智利航空公司的空客320型客机飞库斯科，飞行距离570公里，6:55起飞，飞行时间1小时10分钟。飞机上乘客不太多，我们坐第三排，三个位只坐1人，如果长途飞就舒服了！

　　到机场天巳黑了，打个出租车去预定了的，在库斯科入住的民宿“Casa Matara ”，机场不远，二十分钟就到这民宿了。

住二楼，布置得很温馨。干净比利马那间还舒适一点，三天三人住宿费刷工商行银联的万事达卡是238.77美元，人均一天191元人民币，比美国便宜很多了。

　　民宿楼下有个小客厅可供住客休息一下，客厅间隔后是餐厅，每天早上的早餐在那里吃，食物是分餐式的，量不大，但品种不少，面包、鸡蛋、牛奶、酸奶、咖啡、果汁、水果、一些自制小点心等等，可吃饱。上图是客厅用个壁橱把餐厅间隔开，壁橱里有很多小摆设，布置得像个家庭。

下图是出了民宿的门口是一条窄马路，小车可进，货车进不了那种。

　　在库斯科市入口的路中央有一座雕塑像。

这是为了纪念印加帝国的缔造者- -曼科·卡帕克（Manco Cápac）而建的。

他是印加传说中的第一代君主，被视为太阳神的后裔。这座雕塑位于库斯科市入口，以石塔为基座，顶端的曼科·卡帕克手持权杖，象征着他对印加文明的开创意义。他带领族人在库斯科建立城邦，开启了印加帝国的历史，是印加文化中极具标志性的精神符号。

　　图片:在库斯科古城的横街窄巷游览。

库斯科（西班牙语Cuzco或Cusco；克丘亚语：Qusqu）是秘鲁东南部的一个城市，是库斯科大区和库斯科省的首府 。

 库斯科位于安第斯山脉的乌鲁班巴谷附近，海拔约3400米。其北部是 Vilcabamba山脉，最高峰海拔6271米的Salcantay。库斯科拥有亚热带高原气候，有明显的干湿两季，冬季从5月到9月，阳光充足，偶尔夜间结冰；夏季从10月到4月，气温温暖，降雨量充沛。

库斯科是印加帝国从13世纪到16世纪西班牙征服时期的首都，相传由第一代印加王曼科·卡帕克于12世纪所建。 1533年，西班牙探险者弗朗西斯科·皮萨罗征服了库斯科，此后城市在印加建筑基础上融入了大量西班牙巴洛克风格建筑。1983年，库斯科被联合国教科文组织宣布为世界遗产。



　　我们住的民宿在库斯科古城，这好像是个石头砌就的城市，很多房子、道路都是石砌的。横街窄巷纵横交错，出去逛得小心记路认路。

　　9月24日早上7点，早巳在美国就預定好的旅行社开车来到我们住的民宿接我们，开始马丘比丘之旅。这里海拔3400米，民宿也有提供氧气瓶防高反，我自带了便携式制氧机，但昨晚尽管旅途疲惫，且是从低海拔飞到高海拔处，到住处后，上楼梯有点气促，但没什么身体不适，吸了十来分钟氧气，也不用了，晚上睡觉居然不用吸氧也睡了几个小时。

车子开出去，在库斯科外围，开往火车站，库斯科在安第斯山脉中，海拔较高有三千多米，而马丘比丘海拔只有2200~2400米，库斯科外围的房子不怎么样，就象个农村集镇，道路也坑洼不平，坐在小巴上颠来颠去的实在难受。

　　在库斯科沿蜿蜒曲折的山间公路往下驶向火车站。

　　库斯科古城外就像个杂乱无章的农村集镇有点陡峭的公路就在中间绕过来绕过去地穿行。

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从库斯科坐车前往奥扬泰坦博火车站。

　　坐了一个多小时的汽车，在摇晃颠簸中到达火车站。

我们乘坐从库斯科前往马丘比丘的火车站是奥扬泰坦博站（Ollantaytambo Station） 。

从奥扬泰坦博站到马丘比丘镇站的火车行程约1小时30分钟，距离约75公里 。

　　我们买了每人385美元的一日游旅行团票，包括了酒店到奥扬泰坦博火车站的往返票，奥扬泰坦博火车站到马丘比丘镇火车站豪华车箱的往返票，马丘比丘镇到马丘比丘景区往返汽车票；马丘比丘景区门票及单独领我们登山的导游费。

所谓豪华车箱是软座(三人座)有观景天窗，中途还有免费小食和饮料。

　　在观光火车上，有小食和热茶(或别的)。

　　一个半小时到达马丘比丘山下的火车站叫马丘比丘镇站（Machu Picchu Town Station），也被称为阿瓜斯卡连特斯站（Aguas Calientes Station） 。

上图是车站外景观，看一下海拔计这里是海拔2100米，没有了在库斯科上那种高原感。

下图是车站内大幅宣传马丘比丘的照片海报。

　　上图:未进站前的农村玉米田

下图:刚进站就看见车站有群众在游行示威。前段时间听见这边铁路部门与公路交通部门，国营与民营部门因利益分配问题，工会发起罢工，有一天导致数千名游客滞留，我们来这天才恢复正常运营，否则还真来不了，除非自已雇车进来，那费用不菲了。但今天仍有人在游行，好在不影响交通运行，而且由于停摆了一周，这几天游客特别多。我们下了火车才上午 11时，被安排到下午2:30才轮到坐巴士上山。

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坐火车到马丘比丘镇火车站，就遇到示威游行，还是利益争执，好在今天没罢工了。

　　上图:走出火车站在门口旁边立了个纸牌，第三个是我的名字，原来导游是一站站不同的人带的，第一站带我们到火车站凭票上车，第二站是到马丘比丘镇后，新的导游用这种方法联系，安排乘坐巴士上景区，到景区后，另一本地导游带我们三人上山，也是在巴士站叫名字认人……。

下图:要下午才轮到上山，便在马丘比丘镇里逛和吃午饭。

　　马丘比丘镇和火车站座落在一个山谷之间，风景也不错。

　　马丘比丘镇就是旅游商业街，纪念品小商店和食肆、民宿林立，游客熙熙攘攘好不热闹。

　　小镇的印加武士雕像。

　　马丘比丘镇火车站旁的山。

　　下午2点多去排队轮候登上马丘比丘景区的大巴。人太多，到下午3点才上车出发，旅游巴士在山路上走了近一小时才到达景区，在人头涌涌的游客中，我们的导游用英文叫喊我的名字，找到我们便按规定路线登山。

这是登上崎岖不平的台阶后，在高处拍摄马丘比丘全貌。

　　上图 上山后进入马丘比丘区域外，那个三角形小屋(房顶是用茅草复原的)应是古时马丘比丘外围的岗哨位。

下图: 马丘比丘旁的大山与峡谷。地势险要。

　　上图 马丘比丘周边大山。远山的小路，现仍有徒步者不借用交通工具，徒步支进马丘比丘的，但起码走一个星期还必须背负包括帳蓬等物资。

下图 马丘比丘外围的石头围墙及梯田。

　　上图 远眺马丘比丘核心区域

下图 登上马丘比丘高处的石阶小路与档土石墙。

　　今天天气不稳定，多云阴天，上了高处还下起小雨。

图是从山上不同高度俯瞰马丘比丘全景。

　　在高处看马丘比丘全貌。

　　马丘比丘是秘鲁著名的印加古城遗址，有“失落的城市”之称 。

 马丘比丘在印加的克丘亚语中意为“古老的山巅”，位于秘鲁库斯科城西北75公里处，建在距乌鲁班巴河面 ㇏2400米高的山脊上，全城面积约9万平方米。

考证马丘比丘建于1450年前后，可能是印加统治者帕查库蒂为自己建造的皇家庄园。1532年西班牙征服秘鲁后，虽然西班牙人没发现这个地方，但这里的人显然是害怕西班牙人可能到来而逃离，把这座古城遗弃了，並逐渐被丛林掩盖。1911年，美国历史学家海拉姆·宾厄姆在当地想考察另一处的印加遗址时，由一个当地小孩作向导得以发现了它。

古城约有200座建筑，多用巨石砌成，没有灰浆等粘合物，石块对缝严密，缝隙不到1毫米宽。建筑风格为印加传统风格，有梯形的门窗和拐角处磨圆等特点。城内建筑包括宫殿、作坊、庙宇、堡垒等，其中太阳神庙、三窗之屋、拴日石等都是具有重大考古价值的建筑。

导游告诉我们说，按房屋计算，这里最多只可容纳五百人生活，但建设时，估计要动用超过五千人，那些大石，动辄要用几十乃至上百人用绳索拉动到建筑位置。

1981年，马丘比丘周围32592公顷土地被列为秘鲁“历史保护区”。1983年，马丘比丘古神庙被联合国教科文组织作为文化/自然双重遗产列入《世界遗产名录》，2007年入选“世界新七大奇迹”。

　　这里的门票有规定，我们的门票只能上山在山上观看，进入古城的门票则只能在古城看，不能上山上观全景。我在山上只能用长焦镜拍古城。古城的建筑群只保留了墙恒，屋顶是草木的，几百年下来当然全沒了，现存一两所有顶的，都是现在仿古加上去的。

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秘鲁印加人的秘境– -马丘比丘。

　　上图是马丘比丘的”栓日石”遗址，是当时印加人观日计算历法及日期用的天文观察设施。

　　在山上看到五时，日暮才下山，回到火车站再坐上火车、汽车回到旅店已是晚上十时，又上到3400米的高处，十几个小时的旅途加上高原反应，人累的不行。

　　9月25日早，我们早餐后步行前往库斯科古城在西班牙时期的建筑中心广场参观，这个广场也一样被称为武器广场。

库斯科古城的布局体现了印加帝国的规划理念，城市可能是按照圣动物美洲狮的形状规划建造的。城内有许多狭窄的石板街道，以武器广场为中心向四周铺展，广场周围环绕着西班牙式的拱廊和四座天主教堂。

主要建筑还有萨克萨瓦曼圆形古堡是库斯科著名的建筑之一， 距库斯科城1.5公里，是举行“太阳祭”的地方，由印加王帕查库蒂于15世纪70年代动工修建，但因为在山上海拔超过3700米，在城区3200~3400米海拔我们也不敢走路太快，而且昨天去马丘比丘太累，所以这个古堡没能去。库斯科大教堂也颇具特色，其顶端的福音钟楼悬挂着一口130吨重的大钟，据说是南美大陆最大的钟。

旅游业是库斯科经济的支柱，每年吸引超过120万游客。此外，库斯科还是南部农牧业产品集散地，有纺织、食品、炼油、制革等工业。

上图是进入孔帕尼亚耶稣大教堂参观在顶楼俯拍的武器广场。右侧是库斯科大教堂。

下图是武器广场上的孔帕尼亚耶稣大教堂。

　　图: 在武器广场上。

库斯科武器广场是秘鲁库斯科市中心的一个重要广场，也是古印加帝国的首都心脏。

武器广场曾是印加帝国时期举行庆典的场所，被称为“瓦卡依·帕塔”。

1533年西班牙殖民者入侵后，在保留印加建筑基础的同时，环绕广场建造了西班牙式拱廊和四座天主教堂。

广场中央矗立着印第安民族英雄图帕克·阿马鲁二世的雕像。广场北侧的库斯科大教堂始建于1560年，融合了文艺复兴风格和巴洛克风格，其顶端的福音钟楼上悬挂着一口重达13吨的巨钟。广场东侧的拉孔帕尼亚教堂建成于1668年，是在印加太阳神庙的基础上建造的，墙壁饰有绚丽的绘画和精雕细刻的祭坛。

广场东北有太阳庙、月亮神庙和星神庙的遗迹，东南有蛇神殿和太阳女神大厦的墙壁遗迹，西南方有较小的欢庆广场“库西帕塔”，是印加人欢庆帝国军队凯旋归来的场所。

如今，武器广场是库斯科的社交、文化和商业中心，也是游客必访的景点之一。这里全天开放，游客可以在此欣赏历史建筑，感受印加文明与西班牙殖民文化的交融。

　　上图 广场中央矗立着印第安民族英雄图帕克·阿马鲁二世的雕像。

图帕克·阿马鲁二世（1742-1781）是秘鲁印第安人反对西班牙殖民统治起义的领导人 。

出生于秘鲁廷塔省苏里马纳村，是末代印加王图帕克·阿马鲁一世后裔，26岁继任廷塔省潘帕尔卡、通加苏卡与苏里马纳三村酋长。他曾向利马殖民当局请愿，要求废止苛政，但未获回应。

​ 1780年11月初，孔多尔坎基逮捕并处死廷塔省地方长官，恢复印加国年号，袭称图帕克·阿马鲁二世，宣布废除米塔制、“商品摊派制”，减少捐税。11月16日，他颁布解放奴隶令，得到印第安人、黑人、混血种人等的响应。起义队伍迅速扩大，在圣加拉拉击败西班牙军后，控制了若干省份。

​ 1780年12月，图帕克·阿马鲁二世率起义军围攻库斯科。西班牙殖民当局调集军队分五路进攻起义者，因叛徒出卖，图帕克·阿马鲁二世于4月被俘，5月在库斯科被处以四马分尸之刑。其弟迭戈继续战斗，但最终因受骗签订停战协定，也被殖民统治者处死，起义失败。

图帕克·阿马鲁二世领导的起义虽仅持续半年多，但为秘鲁人民争取民族独立开辟了道路，标志着拉美民族独立战争时代的开始 。



下图 孔帕尼亚耶稣大教堂正面立面。

　　这是库斯科的孔帕尼亚耶稣大教堂（Iglesia de la Compañía de Jesús）。始建于1576年，于1650年地震损毁，至1668年重建完成，至今巳有350多年历史。

其位于库斯科武器广场，是一座巴洛克风格的天主教堂，以华丽的建筑细节和历史价值著称。与库斯科大教堂相比，它的外观更具装饰性，双塔和立面的雕刻更为繁复，是库斯科殖民建筑的代表之一。

上、下图为同一建筑不同角度的照片。

 可进去参观，但不允许拍照录像。

　　容购票进入参观，並登上顶楼钟塔，拍了几张里面的照片。

这是孔帕尼亚耶稣大教堂的大礼拜堂。规模不小，中央穹顶是玻璃顶，光线正对着神坛。

　　耶稣大教堂内这些巳有3百多年的宗教艺术雕刻工艺精湛，令人叹为观止。

　　地面大礼拜堂侧视。

　　在楼上俯视地面大礼拜堂。

　　可以在大堂侧这一道狭窄的楼梯登上钟楼俯瞰拍摄武器广场。

　　上图是库斯科大教堂。

它位于库斯科武器广场，是秘鲁最著名的殖民建筑之一，融合了哥特式、巴洛克式等建筑风格，呈拉丁十字形，外墙由浅灰色安山岩砌成，正面雕刻与雕塑精美。。

教堂建筑群规模宏大，包括主教堂、小教堂和钟楼等部分，内部藏有大量宗教艺术品和历史文物，是了解库斯科殖民历史与宗教文化的重要地标。

始建于1560年，在印加维拉科查皇帝宫殿遗址上建造，历时超百年，于1668年完工。

内部有金箔装饰的祭坛、雕刻精美的木制唱诗班席位，还藏有库斯科画派宗教画作，这些画作将圣经场景与安第斯本土元素融合。

1928年被授予次级圣殿地位，1983年作为库斯科古城一部分列入联合国教科文组织世界遗产名录。

下图是库斯科大教堂正面照，后边就是密密麻麻的民居。

　　在库斯科古城

　　在库斯科武器广场上的印加妇女。

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9月25日在库斯科古城，在库斯科中心城区游览武器广场等古建筑。

　　艺人在库斯科孔帕尼亚耶稣大教堂旁演奏排箫乐曲，吹得挺好，听完我也去投币表示感谢。

　　一些印加妇人和女孩怀抱小羊羔邀游客付费合照。

　　在离开武器广场前行，街那边是圣弗朗西斯科广场，太阳光猛，高原上紫外线强烈，帮衬这个印弟安大妈买了一顶帽子，欣然与我合照一张，帮她做广告？

　　中午在武器广场旁的马路，去二楼一间吃秘鲁餐的饭店，饭店装饰得很雅致，还有宽大的客厅供客人聚会。

提供的餐还可以，刷卡消费约57.5美元，也不算贵。

　　离库斯科武器广场不远的是塞斯马广场Plaza de Emilio de Sesma，广场中有一座雕像，人是埃米利奥·德·塞斯马（Emilio de Sesma）。

 他是19世纪秘鲁的军事人物，生卒年份约为1830年—1890年。

他活跃于秘鲁共和国时期，是秘鲁军事史上的重要人物之一，参与过多次军事行动，为秘鲁的军事发展和国防建设作出过贡献，塞斯马广场和这座雕像便是为了纪念他的军事功绩而建立。广场周边的建筑风格和历史氛围也与库斯科的殖民历史和军事传统紧密相连，是库斯科除武器广场外又一处具有历史纪念意义的场所。

　　今天是周日，这个广场上午一直有警察和军队的管乐团在演奏，原来他们是为在此举办妇女乳腺癌治疗基金募捐而演出。

　　听了一会演奏，我也给现场募捐的志愿者工作人员捐了几美元。

　　上图 警察管乐队退场。

下图 今天是周日，天气晴朗，在库斯科的广场和市区游客很多。

　　这是库斯科国家科学与艺术学院（Colegio Nacional de Ciencias y Artes del Cuzco），位于库斯科的圣弗朗西斯科广场。距离武器广场直线距离只有几百米。

它是秘鲁最古老的学校之一，由西蒙·玻利瓦尔于1825年7月8日下令创立，建筑风格融合了殖民时期特色与现代教育机构的功能设计，属于库斯科历史中心的一部分，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

　　这是库斯科司法宫（Palacio de Justicia del Cusco），位于库斯科的武器广场丅形马路区域。

它是库斯科重要的司法机构建筑，建筑风格融合了殖民时期的巴洛克元素与现代司法功能设计，底层保留了部分印加石砌地基，上层则是白色殖民风格立面，属于库斯科历史中心（世界文化遗产地）的行政类历史建筑之一。

　　库斯科武器广场附近城区。

　　这是库斯科的圣克拉拉拱门背面（Arco de Santa Clara），建造于 19世纪，位于库斯科的圣弗朗西斯科广场（Plaza San Francisco）紧邻圣克拉拉教堂和库斯科国家科学与艺术学院。

 它始建于1835年，是为庆祝秘鲁-玻利维亚联邦成立而建，建筑风格融合了殖民时期特征，1972年被列为秘鲁国家文化遗产，是库斯科历史中心（世界文化遗产地）的重要组成部分之一。

　　上图是圣克拉拉拱门正面。

下图是库斯科的圣多明各教堂（Iglesia de Santo Domingo），位于库斯科的圣多明各广场（Plaza de Santo Domingo）。

它的建筑融合了印加遗址与殖民时期教堂的特征，底层是印加帝国时期的克赛毕曼（太阳神庙）遗址，上层是殖民时期建造的圣多明各教堂，是库斯科历史与建筑艺术的重要体现，属于库斯科世界文化遗产地的核心景观之一。

　　这是在网上搜到的萨克塞瓦曼古堡的照片。

其位于秘鲁库斯科以西约两公里的印加石墙建筑，海拔为3701米 。

由印加帝国的帕查库特克（Pachacuti）和他的继任者在15世纪建造。

​ 依山而筑，占地4平方公里。从上到下共有3道平行的、用巨石砌成的围墙守卫着城堡，这些围墙用30多万块深褐色巨石构筑而成，原高在18米左右，最里层的石墙周长360米，最外层的石墙长540米，城墙上遍布坚固的堡垒、瞭望台。

​ 建造的工匠精心切割巨石，将它们紧密地拼合在一起，没有使用任何砂浆，石块间的缝隙紧密到连一张纸都塞不进去，这种精确度和石块连接形状的多样性，使得遗址在库斯科毁灭性地震中得以幸存。

​ 有历史学者认为，萨克塞瓦曼堡垒或许用以纪念印加帝国的军事胜利，以及在某些仪式中进行模拟战争。

​ 1983年，库斯科和萨克塞华曼被联合列入联合国教科文组织世界遗产名录。但印加帝国被西班牙征服后，萨克塞瓦曼的巨型石砖被移去用于其他建设，目前只能看到原址的五分之一。现在，它是重要的旅游景点，每年6月24日的“因蒂·拉伊米”庆典会在此举行。

说明:这两张照片来自网络(致谢:盖蒂图电片社(Credit EIOjotoroe)

　　三.智利共和国，简称智利。

位于南美洲西南部，安第斯山脉西麓，是世界上最狭长的国家，南北长 4352公里，东西宽96.8-362.3公里，海岸线总长约1万公里。面积75.6万平方公里，人口1996万，官方语言为西班牙语，首都为圣地亚哥。

原为印第安人居住地，1541年沦为西班牙殖民地，1810年实行自治， 1818年宣告独立。1973年军人政变，皮诺切特上台，开始了长达17年的军政府统治，1990年恢复代议制民主。

实行总统制，总统是国家元首和政府首脑。国民议会实行参、众两院制，全国共分为16个大区，下设56个省和346个市。

智利经济上是一个高度发达的市场经济体，矿业、林业、渔业和农业是国民经济四大支柱产业，其铜储量、产量和出口量均为世界第一。2024年智利国内生产总值3302亿美元，人均国内生产总值16442美元，高于中国的13445美元。

文化集成了欧洲移民传统，融合美洲原住民风俗，吸收北美潮流。截至 2023年12月，智利已有奇洛埃教堂、瓦尔帕莱索港口城市历史区等7处世界遗产，全部为文化遗产。

　　9月26日从秘鲁库斯科飞智利首都圣地亚哥，飞行距离2210公里。上午9点半起飞，飞行三小时，到达巳是当地时间下午2点多，两地有2小时时差。

上图是阿莱杭德罗·贝拉斯科·阿斯特特中尉国际机场（Teniente Alejandro Velasco Astete International Airport），位于秘鲁库斯科，是距离马丘比丘较近的重要机场，主要服务库斯科及周边旅游区域。

下图 飞机从库斯科上空飞过，告别这个在安第斯山脉上保存了古老印加文明的高原城市。

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　　库斯科机场不大，登机是步出停机坪去登上登机弦梯的。早上下雨，冒雨登机。

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9月26日上午9:30分搭乘智利航空公司空客320型飞机从秘鲁库斯科飞往智利首都圣地亚哥市。

　　图是 在智利首都阿图罗·梅里诺·贝尼特斯国际机场； 旅店帮约了网约车来接，直接把我们送到预订好的民宿。

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　　图为飞机从秘鲁飞往智利飞越安第斯山脉。

安第斯山脉是世界最长的山脉，全长约8900公里，纵贯南美洲大陆西部，跨越7个国家。平均海拔约3660米，有众多海拔6000米以上的高峰，其中阿空加瓜山（6962米）是西半球最高峰。

安第斯山脉资源丰富蕴藏铜、锡、银等丰富矿产资源，智利、秘鲁等国的矿业以此为基础。

​ 安弟斯山脉又是印加文明等古代文明的发源地，如今仍是南美洲多个国家重要的地理和文化象征。

　　在圣地亚哥机场航站楼外通道。

　　罗恩早巳预订了圣地圣哥一民宿，在南美这里，不住星级酒店选择住民宿是个不错的选择，在居民区中生活，更近距离接触社会，房间也收拾得干净，而且环境更令人有家居的感觉，还有就是价格相对便宜，三个人一天不到一百美元的房价，在美国住酒店，一个双人房最低也要2百多美元，很多大城市旺季普通双人房动辄一天要三百美元以上。

这是民宿门口，门口墙上贴着招牌 (Tambo Verde西班牙文)，罗恩是房上寻找並預订的。进去是一个种满花草的院子。

　　这间民宿就在这条安静的小马路里。

　　入住的民宿的进门小庭院，我们住正对面右手边进去的房间，里边有个带阁楼的二层，干净且安静。

　　在民宿安顿好，看时间还不到6点，这里到晚上8点天才黑，向民宿老板打听到步行到市中心武器广场不超过30分钟，因此步行出发。老板交带我们到市区闹市区手机要注防抢，说有歹徒飞车抢手机的，抢了手机找人解密去提里边账户的钱……。

上图 走出离住处不远的大马路，雨后晴天，空气很清新，这边有一间中国汽车的4S售卖店，有东风品牌和北汽的“福田”品牌汽车销售。

下图 马路很干净，注意这里交通标志牌有的是用西班牙文的而不是用通用国际标志的。

在这条马路上有几间小饭店，进了一家日本拉面店，在南美见有不少日裔侨民，吃了一碗拉面(有牛肉和鸡蛋)但咸得要命，后来向老板要一杯冷开水兑进去稀释才行！结账是10500智利比索，1美元=950比索， 1RMB=134，这碗面是人民币约87元。好在中国工商行的万事达信用卡好用，不管啥币，刷了就是，这里物价高于秘鲁，但比美国低，而且吃饭什么的也不必给小费(美国现在通常是18~20%)看来人均GDP高，物价也高。

　　我们步行经过的这幢建筑是智利圣地亚哥的智利大学（Universidad de Chile）。

从建筑上的“UNIVERSIDAD DE CHILE”字样可明确识别，它是智利历史最悠久、最具声望的高等学府之一，在拉美高等教育领域具有重要地位，这处建筑是其校园的重要组成部分，充满学术氛围，也反映了该校深厚的历史底蕴。

　　在智利大学对面，我们看到一座造型前卫的建筑，这是圣塞巴斯蒂安大学（Universidad San Sebastián）的一座建筑。建筑上的“UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN”就是该校校名，它是智利的一所私立大学，这处建筑以其独特的现代设计风格（红色大屋顶、混凝土与金属材质结合）成为圣地亚哥的建筑地标之一，体现了该校在建筑设计上的创新理念。

　　在圣地亚哥的“圣塞巴斯蒂安”大学标志性建筑物旁。

　　这是智利圣地亚哥的西班牙电信大厦（Torre Telefónica Chile），属于西班牙电信公司（Telefónica）的智利分支机构。

该建筑以其独特的现代设计风格（菱形玻璃幕墙与高耸的天线结构）成为圣地亚哥的地标之一，曾在1996-1999年期间是智利最高建筑。建筑外观设计也隐喻了移动通信技术的演进（外观形似早期的无绳电话）。

　　这是智利圣地亚哥布恩雷蒂罗公园（Parque Forestal）内的“光明纪念碑”（Monumento a la Luz）。

该雕塑是为纪念智利电力工业发展而建，主体的带翼天使形象象征着“光明”的降临，基座的公牛头元素则与智利的农业历史相关。

在圣地亚哥的一些城市街心花园或公园里都有这样的雕塑艺术作品，也显示出西班牙人的浪漫与艺术情怀。

　　上图 在市区远眺安第斯山雪峰，夕阳下景色很美。

下图 智利大学的大楼。

　　圣地亚哥市区道路和建筑隨手拍，观感比秘鲁的利马好很多，完全不在一个等级上。

　　图中这座名为“和平之狮“的雕像位于圣地亚哥的意大利广场，由意大利雕塑家创作，展现了带翼的人像骑在雄狮之上，手持象征和平的火炬，是圣地亚哥的特色地标之一，背景的雪山景观更凸显了这座城市的地理风貌。

　　圣地亚哥的城市建设远好于秘鲁利马，不过两国经济差距也的确大，2024年智利人均GDP1.5万多美元，比中国1.3万美元高，更高于秘鲁的0.6万美元。另外在政局上智利也比秘鲁稳一点。

这是圣地亚哥众多街中公园绿地之一的景观。

　　圣地亚哥市区里的街头及街心绿化带及公园。

　　圣地亚哥总统府拉莫内达宫在圣地亚哥市中的宪法广场（Plaza de la Constitución）。

该广场位于拉莫内达宫北侧，是智利政治象征的重要空间。广场上矗立着智利前总统萨尔瓦多·阿连德的铜像，还会定期举行总统府卫兵换岗仪式，周边环绕着财政部、司法部等政府机构建筑，是圣地亚哥政治与历史氛围浓厚的地标区域。

由意大利建筑师华金·托斯卡设计，始建于1784年，最初是西班牙殖民时期的皇家铸币厂，1805年建成后，从1845年开始逐渐成为智利政府和总统的办公场所，1951年被列为智利国家级历史遗迹。

建筑风格为新古典主义，外观庄重大气。这里还发生过影响智利历史的重大事件，1973年9月11日，智利发生军事政变，当时的总统萨尔瓦多·阿连德在此殉难，(现在广场上立了他的纪念雕像)建筑也遭到轰炸，如今仍能看到部分弹痕。

现在，拉莫内达宫在无重大国事活动时对游客免费开放，游客可以参观其庭院、建筑内部（需提前预约导览），感受智利的历史与政治文化。

　　宪法广场上总统府对面，矗立着智利前总统萨尔瓦多·阿连德的铜像。

　　上图这座位于总统府旁有半圆蓝顶的建筑是智利内政部 ′（Ministerio del Interior）。

它位于圣地亚哥武器广场附近，建筑风格为新古典主义，半圆蓝顶和精致的立面装饰极具辨识度。作为智利政府的重要部门，它与旁边的总统府（拉莫内达宫）共同构成了圣地亚哥政治中心区域的历史景观，与拉莫内达宫同步始建于1784年，1805年完工，也是城市历史建筑遗产的一部份。

下图 武器广场与宪法广场之间街道，步行过去很近。

　　我们看到在秘鲁利马和智利这里的市中心历史及现在最重要的政府及宗教建筑环立的大广场都叫“武器广场”，但又没看到什么武器之类的东西。查问了才知道是西班牙殖民美洲时，推行标准化的城市规划体系（“印第安法”中的城市规划规范），要求每个殖民城市必须设置“武器广场”，作为城市空间的核心锚点。这种规划模板被广泛复制到南美各地，导致多个原西班牙殖民城市的中心广场都沿用了“武器广场”的名称。

上图是智利首都圣地亚哥武器广场的圣地亚哥主座大教堂，它是智利规模最大、最具代表性的天主教堂，建筑风格融合了新古典主义与巴洛克元素，始建于1748年，历经多次重建。

下图是圣多明各教堂的正侧面照。

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9月26日下午，在智利首都圣地亚哥步行到住处附近逛街，並游览了武器广场。

　　这是智利圣地亚哥武器广场上的圣多明各教堂正立面照。

该教堂建于1747年至1796年，由胡安·德·洛斯·桑托斯·瓦斯康塞洛斯和意大利建筑师华金·托斯卡设计建造，是智利殖民时期建筑的典型代表，具有浓厚的历史与艺术价值，也是圣地亚哥武器广场周边重要的历史建筑之一。

　　圣地亚哥武器广场的主座大教堂正立面照。

　　圣地亚哥武器广场上的邮政局。

位于武器广场北侧西侧，与智利历史博物馆、圣地亚哥市政厅相邻。

​ 始建于1710年至1712年，最初是西班牙征服者佩德罗·德·瓦尔蒂维亚的私人住所，后成为历任总督官邸、总统官邸。1846年总统官邸迁至拉莫内达宫后，建筑失火，仅存几面墙。1882年，建筑师Ricardo Brown在原址基础上改建成新古典主义风格的大楼。与圣地亚哥市政厅和国家历史博物馆共同构成了和谐的历史建筑梯田单元，是圣地亚哥市中心典型区域的一部分。

​ 今天这里是正常运营的邮政局，提供邮寄信件、包裹等服务，还设有邮政博物馆。

　　上图是智利首都圣地亚哥的智利国家美术馆( Museo Nacional de Bellas Artes）。

它是南美洲最古老的美术馆之一，建筑风格融合了新古典主义与巴洛克复兴风格，于1910年建成，是为纪念智利独立百年而建的地标性建筑。馆内收藏了超过3000件艺术作品。

下图是智利首都圣地亚哥武器广场上的佩德罗·德·瓦尔迪维亚骑马雕像，他是西班牙 征服者，他于1541年建立了圣地亚哥城，是智利早期殖民历史的关键人物。

　　上图是智利圣地亚哥武器广场的拉普拉塔银行旧址（Banco de la Plata）。

该建筑位于圣地亚哥武器广场周边，是具有新古典主义风格的历史建筑，其外观以规整的白色立柱、复古的木质门窗和精致的建筑细节为特色，如今底层有商铺和咖啡馆，是武器广场历史风貌与现代生活交融的一处景观。

下图 是智利圣地亚哥武器广场（Plaza de Armas）西北角的印第安原住民纪念碑（Monumento a los Pueblos Indígenas）。

该雕塑是智利雕塑家恩里克·比利亚洛沃斯的作品，于1992年为纪念哥伦布发现美洲大陆500周年而建。雕塑呈现出破碎的马普切原住民面孔，一只眼凹陷模糊、一只眼圆睁，寓意对印第安历史文化的追溯与抗争精神。它与广场东侧的征服者佩德罗·德·瓦尔迪维亚骑马像形成强烈对比，成为智利殖民历史与原住民记忆碰撞的视觉符号。

　　上图 圣地亚哥武器广场圣多明各大教堂一侧可看其整体布局。

下图 市中心区域一建筑外形甚怪。这是智利圣地亚哥市的一幢新古典主义风格的历史建筑，属于圣地亚哥老城区的典型建筑之一。

从建筑特征来看，它具有新古典主义建筑的典型元素：米白色的石材立面、精致的线脚装饰、弧形的街角设计以及顶层的观景亭式结构。这种建筑多建于20世纪初，是当时城市现代化发展的产物，体现了欧洲建筑风格对南美城市的影响。

这类建筑见证了圣地亚哥从殖民时代向现代都市过渡的历史，也是城市文化遗产的重要组成部分。

　　圣地亚哥市中心区路段。

　　市区道路与街心花园。

　　图是智利圣地亚哥的智利国防部大楼（Edificio del Ministerio de Defensa de Chile）。

该建筑以其独特的菱形混凝土框架结构著称，是圣地亚哥现代建筑的代表之一。体现了智利在建筑抗震技术上的考量，适应了当地地震频发的地理环境。建筑上悬挂的智利国旗，也彰显了其作为重要政府机构办公地的身份。

　　这是智利圣地亚哥的大圣地亚哥塔（Gran Torre Santiago），也被称为科斯塔内拉塔（Torre Costanera）。

它是南美洲最高的摩天大楼，高300米，共64层，2014年竣工。建筑外观以玻璃幕墙为主，作为圣地亚哥的地标建筑，它集办公、商业、观光等功能于一体，61-62层的观景台可360°俯瞰圣地亚哥城市景观及安第斯山脉，是当地著名的旅游打卡地。

　　这是智利圣地亚哥的Titanium La Portada 大楼。

 它位于圣地亚哥的高端金融区“El Golf”，是智利第二高的摩天大楼之一。建筑风格现代，外立面融合了红棕色石材与玻璃幕墙，是圣地亚哥金融区的标志性建筑之一，主要用作办公用途，体现了城市的商业与建筑活力。

我们在圣地亚哥市中心CBD区及武器广场、宪法广场逛到天快黑了，打了个网约车回民宿，这里用美国优步网络打网约车也同样方便，不到五分钟车子来到，司机是个委内瑞拉小伙，来智利快十年了，他也让我们晚上不要去市区里，也是要防抢手机的人，真的那么严重？

　　9月27日早上7:45分，罗恩早在美国2个月前就预定好的旅行社的一台奔驰中巴汽车和导游就到民宿门囗接我们，一共12位游客，有邻国和欧洲国家的人。我们的行程也很紧湊，往返有近3百公里。

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9月27日前往安第斯山，乘坐的中巴在出城途中，在车上对圣地亚哥市区道路的街拍。

　　9月27日跟圣地亚哥市的一日旅游团前往距圣地亚哥市一百多公里的安弟斯山脉的印加湖游览。

​ 出了市区沿着连接阿根廷的洛斯卡拉高莱斯公路（也被称为“解放者国际通道”）前行，公路位于智利和阿根廷之间的安第斯山脉中。

它以密集的急弯和险峻的地形著称，是连接智利首都圣地亚哥与阿根廷门多萨等地区的重要通道，沿途能欣赏到安第斯山脉的壮丽风光，也是自驾爱好者挑战极限的著名路线之一。

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　　途中经一个服务区稍事休息，穿上厚衣服，因为接下来往山上开，海拔高了气温下降。在海拔2千米的地方，有一大片绿色，这里有个很大的葡萄园，还有个酒庄，我们进去参观。

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前往安第斯山印加湖途中在服务区与小羊驼互动。

　　由于来往于阿根廷与智利之间的货车长期碾圧，这条连结两国的公路路面很多地方水坭扳露出大裂缝。

　　公路两旁是安第斯山脉及复盖积雪的山峰。很多时公路上都有山上的落石。

　　安第斯山雪峰下的葡萄园。

　　这里的葡萄都是用雪山融水来浇灌的。

　　酒庄拿出他们酿造的各种葡萄酒让我们品尝。在海拔2000米用雪山雪水灌溉的葡萄酿的酒，名为“InSitu”的品牌的葡萄酒请我们品尝。

　　安第斯山间葡萄园。

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安第斯雪山下的葡萄园和酒庄

　　在酒庄的萄园，边品尝这种种植于海拔2千米高地，用安第斯山雪水浇灌酿出的葡萄酒，边欣赏安第斯山的雪峰美景。

在海拔2千处观看安第斯山美丽的雪峰

　　离开这座在安第斯山间海拔2千米的葡萄酒庄时，时买了四瓶这里的葡萄酒，明天从圣地亚哥飞巴拿马再飞旧金山，酒不能随身携带上飞机，只好托运，但原先我们都没买托运行李，每人只背一个背包就从美国来游南美，现在要买行李票，70美刀，差不多就等于酒的价钱了！

　　从葡萄园出来，继续沿这条高路往安第斯山脉高处走，前往高山上的印加湖景区。

　　上图 估计这些货车很多也是超载的，水泥路面也是伤痕累累。

下图 中途见有一只小狐狸在路边休息，下来抢拍一下。

　　安第斯山野生动物资源丰富，这只小狐狸不知为何跑上公路边的空地休息，也不怎么怕人。

车开到半山路上，司机突然急刹车，让我们下车去拍山坡上的野生羊驼，这里的人叫羊驼是“Lama”，我开始听还以为导游是说“喇嘛”，心想这里怎么有藏传佛教的僧人昵？



　　野生羊驼多是土黄色，且体型比家养的小很多，就像只山羊。

　　在安第斯山脉的公路上盘旋爬坡，前往印加湖景区。

　　这条公路，在安第斯山脉中，弯弯曲曲，路面夠宽，但路面水坭铺装很多都破裂了。

　　洛斯卡拉高莱拉公路（Los Caracoles Pass）是安第斯山脉中一条连接智利与阿根廷的“险恶”公路 。有的路段为对付防不胜防的高山落石，在一些路段在山坡边的公路上搭个防落石威脅的棚架来保护车辆。

　　这样的路面，不求舒适感，只求轮胎质量过硬，推茬广州万力轮胎，夠力，只是不知道有没有去到智利销售？

　　这条公路蜿蜒穿过安第斯山脉中心地带，有众多陡坡和发卡弯，且没有护栏，部分路段还长年被冰雪覆盖 。因其从近2438米的山腰上延伸而出，有二十九个令人惊叹的弯道和岔道，司机需以缓慢的速度通过，故其名在西班牙语中意为“蜗牛”。

　　洛斯卡拉高莱拉公路的29道拐盘山路。当车子爬上山上，再回头观看上来的路，还真是壮观，也真难为那些长年累月开着长长的大货车司机了。我想，这种道路，只需在安第斯山脉中打一条隧道，就立即改善了。

2023年10月在格鲁吉亚就看到中铁隧道局，在那里的高山间用中国制造的大型盾构机开凿了一条九公里多长的隧道，解决了从俄罗斯、阿塞拜疆国连接的跨境公路因冬季高山积雪不能行驶的困境，大大提高通过能力。看来中国基建的海外市场潜力很大。

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乘车上海拔2800米的安第斯山印加湖途中。

　　经过两个多小时行车，中午终于到达了安第斯山的印加湖风景区，这里冬季也是个有名的滑雪胜地。

这是风景区游客接待设施。

　　这边是滑雪场地，现在是春天了，到4季度已是夏天，积雪少了，现在滑雪项目已停了。

　　在雪山环抱中的海拔2800米的印加湖，在阳光下美得令人心醉。

　　在智利安第斯山上的印加湖，位于智利Portillo的拉古纳德尔印加湖（Laguna del Inca）。 

 印加湖位于智利首都圣地亚哥以东100多公里的安第斯山腹地Portillo，是一个高山冰川湖，周围环绕着阿空加瓜雪峰等众多山峰，海拔约2500米。

相传印加帝国的柯拉王妃（Kora-llé）与印加战士伊利·尤潘基（Illi Yupanqui）在湖边的山峰上举行婚礼时，王妃不慎坠入悬崖身亡。战士悲痛万分，将她的遗体沉入湖中，湖水便神奇地变成了王妃眼睛般的翠绿色。

印加湖被称为“安第斯之珠”，湖水会呈现出从翠绿色到深蓝色的变化，景色迷人。它靠近美洲最古老的滑雪中心Portillo滑雪度假村，游客可以在此滑雪，也可以在夏季欣赏湖光山色。

临湖边有个餐厅，坐在餐桌前边就是湛蓝的湖水，真是“秀色可餐”。

　　今天我们遇上好天气，昨天这里是雨雾交加，今天是大晴天，在阳光加持下，雪山倒影湖中，美不胜收。

　　坐在湖畔餐厅，口福眼福都饱。

　　上图 在装修精致的湖边餐厅享用质量也不错的午餐，在景区价格好象也没有特别贵，三个人消费了89美元。

下图 我们乘坐的奔驰中巴，导游和司机服务态度都挺好的，遗憾的是当他们把我们送到我们的住处后，还要赶着送余下的客人，怱忙之间竟忘了给小费谢谢他们良好的服务。

　　在回程，依原路下山返回圣地亚哥市区。

　　一路欣赏安第斯山壮美的山脉。

　　回程途中，路过半山上一所养有羊驼类似公园的地方。司机停下车让我们进去与羊驼互动。

　　羊驼样子挺可爱，就是原产秘鲁和智利这些南美国家的动物，驯养成家畜是早年印加人多少代人的努力。

　　9月28日凌晨1点多就起床，1:45分预订的出租车到民宿门口接，民宿老板给我们准备了三文冶和牛奶用纸袋装好让我们到机场吃。

2点多到圣地亚哥国际机场，办出境手续出奇地快，再见了，美丽的圣地亚哥城和安第斯雪域高原。

上午5:30乘坐巴拿马航空公司的波音737飞机，飞4200公里，飞行6小时，于当地时间上午10点到巴拿马国际机场。

　　四.巴拿马

9月18日凌晨在智利圣地亚哥国际机场搭乘巴拿马航空公司的波音737型航班前往马拿马国际机场。

巴拿马共和国位于中美洲地峡，东连哥伦比亚，南濒太平洋，西接哥斯达黎加，北临加勒比海。面积7.55万平方公里，人口451.5万（2024年），西班牙语为官方语言，85%的居民信奉天主教，首都为巴拿马城。

​ 原为印第安人居住地，1501年沦为西班牙殖民地，1821年独立并加入大哥伦比亚共和国，1903年在美国支持下“第二次独立”。同年，巴美签订《运河条约》，美取得修建和经营巴拿马运河的永久垄断权及运河区的永久占领和使用权，1999年12月31日，巴拿马正式收回运河区主权和经营管理权。

巴拿马的以运河航运、金融服务、科隆自贸区和旅游业作经济的主要支柱。2024年国内生产总值812.9亿美元，人均国内生产总值18026美元。在南美诸国中经济是较好的。

　　9月28日早上5:30在圣地亚哥起飞，飞行6小时到达巴拿马托库门国际机场。

降落时有雨，在飞机上看到巴拿马城在雨雾中海岸边的高楼，也很现代化。

我们在这里要停到晚上6:30再起飞去旧金山，在这里有近八小时时间，可以离开机场出去市区游览。

Tocumen（托库门）是巴拿马巴拿马省巴拿马区的一个城市，位于巴拿马城东北17公里处，是巴拿马最繁忙的托库门国际机场（Tocumen International Airport）的所在地。该机场是中美洲唯一有两条跑道的机场，也是巴拿马和中美洲客流最大的机场。

托库门还是一个人口较为密集的地区，截至2010年，人口为74,952。它拥有丰富的教育和服务设施，如巴拿马技术大学的分校、医疗中心、银行等。

　　飞机在雨雾中降落巴拿马托库门国际机场。持中国有效护照並持有美国有效签证並已进入过美国一次的中国公民，可免签进入巴拿马。入关出关十分快捷。

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飞机飞临巴拿马上空、巴拿马城掠影。

　　巴拿马托库门国际机场内。这机场不算大，但飞机起降也挺频繁，我们是上午十一点出关，要等到晚上6:30分再飞旧金山，有近7个多小时，‘可以离开机场去运河区游览。

　　出了机场打了一辆出租车，直奔巴拿马运河区，大慨有20余公里距离吧？车资谈好30美元，三个人也可以了。

汽车穿过巴拿马城区向运河区开去。

　　巴拿马城也是巴拿马首都。由古城、老城和新城组成。老城区街道狭窄，以西班牙建筑遗迹为主，部分被联合国教科文组织列入世界遗产，有独立广场、圣多明各教堂等景点。新城区街道整齐，建有国民剧院、运河博物馆等现代化建筑。

由于时间关系，我们只在新城经过。

　　巴拿马新城CBD核心区是个现代化城市的模样。

　　天气由雨转少云，可能加勒比海的天气就是一陣雨一陣晴，这里离赤道不太远属热带地区。

出了新城区很快就到了巴拿马运河区域。

　　到巴拿马运河游览区，可花17美元买门票进入观光大楼，这里边还有个剧场有一场20分钟的3D电影介绍巴拿马运河的前世今生，楼上有快餐厅，点了份汉堡就糊弄了肚子。

一午1点有船进闸，可进去观看船只是怎样通过运河的。

照片这幢建筑不是观光大楼，这幢楼房是巴拿马运河边的米拉弗洛雷斯船闸（Miraflores Locks） 建筑。

它是巴拿马运河的重要组成部分，建于1913年，承担着调节运河水位、让船只顺利通过的关键功能，也是游客观赏运河船只通行的热门景点之一。建筑上的“MIRAFLORES LOCKS PANAMA CANAL 1913”字样和“CANAL DE PANAMÁ”标识，明确了它的身份与历史。

　　站在巴拿马运河观景台上，准备观看船只从大西洋通过运河闸门进入太平洋。

　　上图是巴拿马运河管理部门设置在运河闸口和水道前的观光台，方便游客观看过闸船只。

　　上图: 在观景台上的游客

下图: 运河航区水道周边。

　　上图可见中间水道有一艘船舶正在通过运河，即将出水闸；

下图是最近镜头的水道未有船到，可见左前的水闸门未开。左前方白色特种车是四辆拖曳车之一，可控制牵引过运河船只的方向和速度。

　　运河通航其实有三条水道，可分别安排吨位不同级别的船只通过。

原先的巴拿马型船闸，可通行的船舶最大载重吨约为7.6万吨，这类船舶需满足船长、船宽、吃水深的标准限制。

​ 经过扩建的新巴拿马型船闸，可通行的船舶最大载重吨大幅提升，载重吨最高达20万吨，其载箱量为17640标准箱（TEU），船长、船宽、吃水深度标准也提高了，能满足更大吨位船舶的通行需求。

　　图是看到在前后四辆拖曳车引导下这首“福岡”号货轮正在缓缓向闸门口开去。

　　图是闸口打开，福岡号货轮正通过运河闸口。

　　上图 福岡号货轮开出闸口，闸门又缓缓关上，海水又注入通航水道，等下一艘船进入。

下图 出闸后的福岡号离开巴拿马运河，驶向大洋。

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观看货轮通过巴拿马运河船闸

　　在这个位置可看见巴拿马运河两条航道。

　　9月28日下午18时乘坐巴拿马航空公司波音737客机飞行7小时于旧金山时间23时飞抵旧金山国际机场，结束八天南美三国之旅。

在旧金山停留五天后返回香港，将结束这次60天的旅行。60天来乘飞机从香港-旧佥山-纽约-缅因州班戈，波士顿-华盛顿，纽约-西雅图-休斯顿-拉斯维加斯-迈亚密-秘鲁利马-库斯科-智利圣地亚哥-巴拿马-旧金山-香港，一共 13个航次飞行57080公里，乘坐旅游汽车6千余公里，从华盛顿到纽约乘火车334公里，全程6万多公里，一路平安。