26天单人徒步尼泊尔安娜普尔纳大环线旅行记(2)

孑孑

看到介绍马南附近主要两个主要的短途徒步线路，一个是喇嘛洞，另外一个是小冰湖。虽然两个都想去看看，但是因为它们方向正好相反，需要两天分别去。喇嘛洞据说是一个洞窟，几百年前曾经有高僧在此修行，里面除了后人供奉物品外别无他物。而小冰湖则是高山上湖泊，旁边修了一个白色佛塔。湖水一般在春季仍然结冰，故名冰湖。那里是拍照的绝佳地，从冰上面对佛塔看去，远处八千多米的雪山皑皑矗立，蓝天之下一座孤零零佛塔非常有意境，就这样我选了小冰湖这条一天来回的路线。因为要从三千四百直接拔高到四千六百多，相对海拔高差一千两百多，这种线路如果不是事先看了介绍，被景色吸引我可能就不走了。

早晨六点大多数还没起床，只有少数几个人去休息室等待早餐，我匆匆吃过两个煎鸡蛋两片面包一碗蔬菜汤，又喝了一杯咖啡然后背着小冲锋包就出发了。按着轨迹先掉头去昨天路过的小村庄Brakga，道路左侧一座黝黑的土锥组成的山丘，表面如同泥水与碎石糊成怪异荒凉。山坡上有一座很大的寺庙，高高的山坡背后是无数土林样子的地貌，与有些破旧的寺庙一起形成非常古老的样子。天色还不算太明路上寂静，古老的寺庙阴沉沉藏在暗色中，我沿着年久失修的小路一路上爬到寺庙门前。寺庙大门紧闭，里面似乎没有生活气息也看不出平常有人居住。这是一座藏传佛教寺庙，建筑结构也和西藏的类似，四周挂满了掉色的经幡，只是少了香火气而更显得阴森。寺庙下面则有些破败不堪的建筑无人居住，屋顶上杂草丛生。

过了寺庙靠近山坡崖壁有一条小路与通往小冰湖的道路相通，天色更明亮了。小村庄就在右手侧下方，刚刚走到正道后从右侧小路上走来一人，背着一个小包没有登山杖，来人四十多岁看着像当地的向导。待他走进后我跟他互相打了招呼，然后向他确认这条路是否是去冰湖方向，得到肯定回答。我奇怪怎么没有队员，于是开玩笑说怎么你把队员搞丢了？他笑了笑解释说不是带队的，而是在上面路旁开了一个茶屋，去准备工作。山路很陡，男子走得快一会儿就不见了踪影。

这条线从村庄开始就一直拔高，一点儿准备都不给，而且全程都是上坡，即使我只背了一个冲锋包，走上一段距离也要呼哧呼哧不得不停下休息。一路上景色特别，远处可以看到好几座海拔七千多米的山峰，近处一直到三千多米处都生长着粗壮的柏树，很多柏树上半部分不知道什么原因都失去了，然后又从下面长出茂盛的枝条，看着非常沧桑。随着海拔升高，柏树变得低矮似乎紧紧的趴在地上，一团团已经不能说是树了，但是还那么倔强的生长。突然一片低矮的过火被烧黑的柏树林显现在眼前，草木皆枯如同大地的疮疤，非常刺眼。经过两个多小时，终于看到了路旁一座简易石头屋子，刚才遇到的老板喊我是否需要喝杯茶再走。我觉得现在趁着气温不太高没有风，还是赶路为好，告诉老板等我下来时会光顾的。上坡越来越吃力，休息时间越来越多，这条路今天只有我一个人走，感觉四周的一切都是为我独享。远处可以看到Tillicho山峰，明天我就要花三天时间徒步另外一条直线，Tillicho Lake。隔着一道高高的山脉，是ACT上最著名也是最高最困难垭口。

在一个洼地避风处遇到三个西方女孩子，她们似乎刚刚吃了午餐，慢悠悠的收拾东西。看到我上来后喜出望外，问我能否帮助她们拍合照，我一边给她们拍照一边问她们是在上山还是已经去过小冰湖了，她们说正准备去呢。看着她们不急不慢的样子，我告诉她们我要先走了。我一边欣赏四周景色一边走走停停，终于看到了高山上的湖泊冰湖。之所以叫冰湖是因为大多数时间湖面都被冰封，这次非常幸运看到的是满湖碧水。高山映照在碧水中，还有湖旁一座佛塔顶端指向蓝天，风吹得经幡不停的抖动。阳光照在身上并不让我感觉温暖，风一点点强了起来，我不得不穿上冲锋衣。我绕着湖走到对面，一座黑色整个石头雕刻的佛像坐在湖边巨石上，佛像面对雪山一只手向上一只手向下，宁静的看着远方。

回去的路非常舒服，不用再爬坡。上半部分几乎都是土路缓坡，我一个人率性的走着不急不缓，让我有更多的时间来享受。走到茶屋处看着时间还早，坐下要了一杯玛莎拉茶。这是一处观景绝佳的地方，我跟老板叹息生活在这个环境中，世上其他的还有什么需要追求，中国从古至今很多文人墨客不就是想生活在这样的环境中吗？和老板聊了很久，他家就住在山下的Brakga村，两个孩子一男一女都在加德满都上住宿学校，想孩子时就和老婆一起去看看。平常旅游季节在这里卖茶，农忙时种土豆蔬菜。四月中旬这里有一个月的时间可以挖虫草，这个我很吃惊，只知道中国人相信虫草，更没有想到这里的人也会采挖，而且价格在当地是比较贵的。他给我看了一段挖虫草的视频，可以看到他挖了大约几十支，高兴的面对镜头说着什么。我开玩笑说不想走了，想一直生活在这里。平时我可以帮助卖茶，到季节我可以帮助挖虫草，不要报酬只需提供睡觉吃饭生活必须就可以。坐了大概四十分钟，恋恋不舍不得不离开，还要继续我的行程啊。

今天要走ACT上的另外一条支线，Tillicho Lake线。这条线比昨天的冰湖支线要长，来回需要两到三天。早晨七点不到就吃了饭，七点多些出发。出了马南镇就开始上坡，走了一段后发现错了是去ACT主线的，幸亏发现的早马上横切到正确路线上。天阴沉沉的拍出的照片都没有生气。三十分钟路过第一个村庄Khangsar，看着一个只有不到十户人家的小村，房屋很多都是彩钢屋顶简易房。有很多去T湖的不住在马南而选择住这里，这样可以尽快一天赶到T湖营地，所以他们并不着急出发，路过时还看到一些人正准备背包预备出发呢。其实这次我也不是急着赶路，看看每天我的行走时间都是早晨出发中午入店的节奏。每次走过的路线大概率不会有下次再来，既然现在自己的时间自己做主，何不如尽量让自己舒服不用太匆忙呢。

一路缓坡土路，一条河流沿着左手侧沟谷流淌，河对面陡峭山坡上生长着一些树木。一个多小时后到达Shree Kharka村，刚进村看到一家旅馆Himalaya Hotel（这个名字的旅馆似乎每个村庄都有，但不是连锁店，这里的人们还没品牌的概念），老板非常热情。要了一杯玛莎拉茶，另外把随身带的睡袋等多余物品整理出来一个包裹，告诉老板明天会来这里住，先帮助预存一下。坐在窗旁一边喝茶一边眺望外面，河对面的雪山一览无余，虽然天空阴沉气温骤降，一杯热茶下肚顿感温暖。

小路沿着右侧山坡向上向前伸去，一路上坡，每迈一步都感觉吃力，幸亏减重了心中暗喜。这一路的山坡都是碎石坡又高又陡，向下看陡坡一直延伸到河谷有些眼晕。尤其途中要经过一段落石坡，经常有松动石头从上面滚落，需要非常小心。一般推荐多人一起走可以互相照看防止发生事故，尤其不建议下午走，因为上面冰冻被阳光融化更容易发生落石。这段路景色独特地貌异常，地面干燥土质疏松，一群群巨大的尖柱状岩石立在山坡上，如同西方中世纪带着尖顶帽的武士们静静的站立，黑洞洞的眼睛无声的俯视着我，让我想起了指环王中某些画面。

地貌渐渐被普通岩石替代，就可以看到Tillicho大本营的建筑物了，用时五个小时。

由于房间还没有收拾好，我就在大厅要了一杯奶茶边休息。正好对面坐了一个东方面孔女子，大概四十多岁，一聊原来是中国人，在成都生活，这是我本次徒步遇到的第一个中国人。这次几个人一起来走ACT，其他人早晨出发去看湖，她因为身体不适只能等同伴回来然后继续徒步。据她介绍从这里到湖边还有一段距离，而且要爬一段陡坡，而且这些天由于刚下了雪T湖被冰封住，景色大打折扣。

中午吃了一碗牦牛肉面条，外面还是阴冷天气不愿意出去，只能躲在饭厅上网。傍晚继去年EBC后又遇到了徒步中国的队伍，他们拓展海外部分还是比较好的。这些日子都没有遇到中国人，一旦遇到就遇到很多人，大家在海外徒步能够偶尔用母语交流也非常亲切。领队大刘北京人，非常热情豪爽，不住的劝我茶水。

早晨四点多就被吵醒，很多队伍四点半就要出发前往Tillicho Lake，大概要拔升八百多米然后再返回。T湖海拔四千九百多，一直爬坡但是坡度没有冰湖的陡峭。我是五点半出发，昨晚落了小雪一直没有化，不知道谁在旅馆外面的桌子上留下了纪念。

出发时天色还黑需要带上头灯，看到远方半空一些星星点点的亮点在晃动，那是早前出发的人们还在爬坡。

天就在不经意的时候一点点发亮，尤其是远方的雪山已经显出轮廓。我一点点赶过了徒步中国的队伍，大家互相打气加油，但是脚步却比较慢了，八百米的爬升让每个人都到了极限。

早晨住地温度零下八度，但是越往上走随着海拔升高温度也急剧下降。快到湖边的时候不但温度低风还特别强，每个人都会把羽绒服加身上，如果不用厚手套很快手指就失去感觉。当然也有例外，一个二十多岁的小伙子只穿了个短裤裸露上身，背个小包一路爬上来。我说你发疯了吗？然后举起手机拍照，他还挺配合举起了双手。我问他肯定是北极圈附近某个地方的，他告诉我是西班牙人（图中远处的就是这个傻小子）。

T湖被冰封着，再加上昨晚的落雪，没有运气看到著名的碧水映雪山蓝天的画面了，留些遗憾留下想念。十点返回旅馆拿上背包去昨天路上寄存东西的村庄，路上又走了一遍碎石滑坡路，与昨天不同的是今天阳光明媚，即使在滑坡路上走心情也轻松了很多。

十二点半到达旅馆，下午又是休闲晒太阳的时候。喝茶时遇到一个北京来的女孩子，是考古专业，来尼泊尔主要做藏文化方面的调查。预计本次徒步翻过托龙垭口后进入木斯塘地区，然后去上木斯塘调查洛王国藏佛教历史。看着她在大厅还在用电脑并且不停的敲敲打打输入，估计是在写工作日志呢。这种一边旅行一边工作，将自己的兴趣与挣钱结合起来真让人羡慕。

附近的客栈平房被老板将外面刷成蓝与紫色，看着非常温馨，与周围环境自成一体。晚上来自世界各地的徒步爱好者聚集在饭厅，中间一个很大的炉子将屋子温度提升到二十多度。欧美来的年轻人比较喜欢围成一圈打扑克，他们的扑克规则有些与国内的斗地主相似但又不完全一样，规则更简单一些。徒步中国的队伍没有住在这里，下次与他们相遇是后天晚上在托龙垭口下面的营地了。

一早醒来六点了。今天要到Yak Kharka住，预计路程三个多小时。从住地Shree Kharka去Yak Kharka有一条小路，但是我下载的轨迹由于太旧没有标注，结果我去Khangsar的路上与对面走来的当地背夫打招呼后他奇怪的问我要去哪里？因为一般徒步者都走另外一条小路。他告诉我走错了路，如果到Khangsar再去Yak Kharka就需要爬很陡的坡，建议我往回走一段，并指给我右侧一条上坡小路，爬上去就可以遇到应该走的那条路，然后右拐就可以了。虽然一开始走错了路并且因为一直下坡损失了高度，但是在当地人的热心帮助下又走到了正确的路上，还是应该感激的，我也为了表示谢意给了500卢比。背夫也非常高兴，还给了我他的电话号码，表示有什么问题就给他打电话。

今天要路过的Upper Khangsar是个前几年地震被废弃的小村庄，已经没有人住了，但是那里有牧场并有这里独特的Blue sheep。到了被废弃小村庄后看到所有石头建成的建筑物都倒塌了，荒草长满院落。唯有一座白色佛塔还被保护维修如新，真不愧为这些有信仰的原住民。

到达山顶的废墟后见到一队徒步者们在那里休息，他们是从欧洲来的雇有向导和背夫。向导在跟他们讲着什么，见我走过来也好心的指向远处山坡下并告诉我那里有一些Blue sheep(岩羊）。由于比较远我无法看清羊的体态，但是我知道那肯定是西喜马拉雅岩羊，在新疆徒步天山的时候曾经看到过贺兰山岩羊残骸，两只犄角短粗如同外八字长在头顶。

今天的路程就是在山坡小路行走时上时下并不是太难走，雪山也已经有了视觉疲劳，右手侧河流湍急。温度不是太高但是阳光比较强，特别是高海拔阳光下暴露在外面的皮肤能够感到强烈的灼烧。路上时而遇到同方向的徒步者，都是三五成群，匆匆打声招呼就赶了过去。十一点多到了一个渡河吊桥一端的茶屋，意外又遇到了昨天在住地大厅认识的那个中国做藏文化考古的女孩。她告诉我今天要一直走到垭口前的High Camp营地，这可是一般人计划用两天来完成的一段路啊。她也在担心自己体力是否能够支撑，做了最坏的准备就是途中实在不行就喊马夫。她说以后的行程安排都已经确定了，明天翻过托龙垭口，然后在木科提那特住一晚，之后就要去上木斯塘洛王国参观最神秘的藏文化。分手时我告诉她要注意安全，并祝一路平安。

与小茶馆老板聊天得知他在日本留学了两年，然后回来在此开了一家小店，所以看室内装潢有些日本元素。外面院子里几个徒步者在休息喝茶，我也要了一杯奶茶坐下一边喝一边看着远方的高山。太阳照在身上显得非常温暖，海拔四千多米的地方绿色还没有来。一个徒步者躺在院子里的吊床上一动不动，尽情享受自然。我喝完茶后起身背上登山包，默默地继续走向前方。

下午一点多到达宿营村子，说是村子实际上只有几家民宿，似乎此地没有常住民，除了旅游徒步季节外没有人住。找到一家看着比较干净的客栈住下，然后去饭厅烤火。外面温度较低，大家都躲在这个唯一有炉火的屋子里取暖聊天。一些人说明天的营地条件非常简陋，房间不多需要早点出发，不然只能睡通铺。晚上要了一份牦牛肉铁板烧，吃着真香。