我们的晋见之行（十）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D11：崇福寺—碛口古镇，住碛口古镇

昨天夜宿朔州，是此行出发前不久才临时调整的，不为别的，只因为崇福寺——它也是《黑神话·悟空》取景地之一，中国现存辽金时期布局最完整的一座寺院，也是国保单位。所以我们的行程也忽然就从黄河边长城来了一个大折转，路线近乎直角。 今晨在酒店早餐后，大约9点出发，直奔崇福寺。

崇福寺位于朔州老城的东大街，崇福寺山门前，是宽展的柏油马路和新建的崇福广场，我们到达时，广场上正举办中国农民丰收节的文艺演出，人声鼎沸，非常热闹。

这是崇福广场的牌坊，坊额的两面分别题有“尚德”和“养真”。

崇福寺山门的匾额“崇福寺”，上有题记“乾隆壬戌年孟冬榖旦立”。

崇福寺始建于唐高宗麟德二年（公元665年），相传由“门神”尉迟恭（就是唐代开国功臣鄂国公尉迟敬德）奉敕建造。辽时曾为林牙太师府署，统和年间复为僧舍，金代扩建，明崇祯四年知州翁应祥题额“林衙古刹”，位列“朔州八景”之首。清乾隆、嘉庆、同治年间及现代屡有修葺，方成今日之状。（我这才晓得原来尉迟敬德是朔州人，广场左侧还建有尉迟敬德庙。）

寺内五进院落，十大殿宇，古典建筑奇巧壮观，布局疏朗，气势恢宏。精华之所在弥陀殿完整保存了金代木构件、雕花窗棂、彩塑、背光、壁画、匾额等原作，堪称中国辽金建筑中的珍贵巨构，被世人誉为“金代文化艺术殿堂”。

崇福寺是免费开放的，我们刷了身份证迈进山门，没想到，这里也已游客如织，熙熙攘攘，其中有特别多的学生，应该是有学校专门组织来这里参观的。寺内门口通道边领取通关信物、加盖专属旅行纪念章的工作台已经被围得水泄不通，工作人员们虽手忙脚乱，但也还算井然有序。老张瞄准机会上前去排队打卡，我则声轻步缓地在附近溜达着等候。

金刚殿，这原来是崇福寺的山门，最早是唐朝建的，供奉四大天王及两金刚。清乾隆年间改建，同时建起了现在的山门。殿侧廊道里还有一通2004年崇福寺文管所立的“崇福寺金刚殿修葺碑记”。

千佛阁。原名藏经阁，是当年寺内储贮大藏经的地方。阁始创于唐高宗麟德二年（公元665年），现存建筑为明洪武年间（公元1383-1387年）遗物。阁身面阔五间，进深三间，周设环廊。屋顶为两层重檐歇山式。阁身比例适度，造型端庄秀丽，设计精妙，构造典雅，堪称别具一格的古代楼阁范例。

千佛阁内供着一尊弥勒佛铜像，是崇福寺传存的明代作品。其倒座是一尊韦驮像。非常抢眼的是，弥勒佛身后矗立着一座木制楼阁模型，高约4.5米，三檐双层，结构精巧，造型别致，据传是明代重修时仿照唐代原藏经阁样式而作。

阁内左右两面各有几尊造像，其中左面是砂岩造像，出土于朔州南榆林乡旧庙遗址；右边是贴金檀木造像，是朔州西山名刹神应寺遗物。

千佛阁前两侧分立着钟楼和鼓楼，也是明初所建，我却被楼前地面上那两方用密密麻麻又整整齐齐的鹅卵石铺砌而成的凤凰图案所吸引，精致中又不失灵动。

当我正绕到千佛阁背面时，老张领取到了通关信物来与我会合，我们一起走向后面的院落——大雄宝殿。

大雄宝殿又名三宝殿。明成化五年（公元1469年）在唐代基址上重建。殿身面宽五间，进深八椽。殿顶为九脊歇山式。殿内佛坛上塑有三世佛贴金彩塑坐像，倒座处塑韦驮菩萨贴金像一座。殿内四壁满塑壁画，东西两壁各绘小佛十列，姿态各异，共计千尊。咦，千尊？难道它们和前面的千佛阁有什么渊源？可看这体量，千佛阁似乎不太能容纳得下呀？嗐，又瞎猜想了。

有些出乎意料的是，大雄宝殿的规模看起来似乎还不及其两侧的配殿——文殊堂和地藏殿。文殊堂和地藏堂都是明洪武十六年（1383年）重建，现堂内分别为文殊菩萨和十八罗汉、地藏菩萨和十殿阎君两组塑像。文殊堂侧还有一通2008年崇福寺文管所立的“崇福寺文殊堂重修碑记”。

出了大雄宝殿，转行至其殿后，只朝前方远远一望，便被弥陀殿古朴、宏伟和庄严的气质所震憾——其殿身坐落在高大的台基上，长长的台阶两侧伫立着两尊威武的石狮，殿前建有宽敞的月台，月台上又铺有约0.5米的殿基，使得大殿整整高出地面近2.5米，衬托得殿宇更加雄伟壮丽。我的心底不由又微微一颤，有点像在大同华严寺刚看见大雄宝殿时的感觉。

不过，因大殿造型包括殿前的香炉为《黑神话·悟空》取景处，所以殿前立有两块写着“跟着悟空游朔州”、“崇福寺恭迎天命人”的蓝色宣传牌，多少显得有点扎眼，呵呵呵，就当是从此刻蓝天上刚掉下来的天幕背景吧。

我们愣怔（zhēng）着走上弥陀殿的台阶，一位身着白衬衫的学生模样的女孩便笑盈盈地迎上前来，热情大方地自我介绍，原来她是一名实习讲解员，可以给我们免费讲解。我们欣然应允，便在她的带领下参观起来，悄悄说，她的讲解，尽管有背词的嫌疑，但在她温柔悦耳的声音加持下，也可算是娓娓道来了。

唐朝的崇福寺，其实只有金刚殿、千佛阁和大雄宝殿这前三进院落。金熙宗皇统三年（1143年）扩建崇福寺时，新建了弥陀殿和观音殿。从此，弥陀殿成了崇福寺的主殿，也奠定了崇福寺作为辽金时代规模最大佛寺的历史地位。

弥陀殿的梁架斗栱，琉璃饰件，门宽匾额，塑像壁画均为金代原物，有的堪称国内绝品，是一处至为难得的金代文化艺术殿堂。1987-1991年间，国家拨巨款予以落架大修，使这里的文物得到了更好地保护。

弥陀殿是全寺精华所在，有被誉为“金代五绝”的：金代匾额、金代琉璃脊饰、金代雕花棂窗、金代塑像和金代壁画。我们先外后内，逐一观赏。

弥陀殿殿身面宽七间，进深四间，大殿净高19米有余，殿顶为九脊歇山式，绿色琉璃剪边。

殿正脊上的琉璃构件，均为金代原物，是“金代五绝”之一。其中，正脊两端耸立着两尊高约3米的黄绿相间的巨大琉璃鸱吻，其间有两个形制相同、身穿盔甲、作奔驰状的琉璃武士，形态生动，色彩艳丽，高1.5米，近似真人，这是我国辽金建筑中最高最大的脊刹琉璃武士。正脊中间置有一座瓦楼，居中是一位高大挺拔、双手抱拳、神志昂扬的武士。

殿前檐下正中高悬着一块写着“弥陀殿”的竖匾，是“金代五绝”之二。它是金大定二十四年（1184年）原物，高4.2米，宽2.7米，每个字的直径是0.9米。字体遒劲，笔法纯熟，笔力刚劲，也是辽金最大的华册式牌匾。

再看大殿的隔扇门窗，这些玲珑古朴、典雅精美的雕花棂窗便是“金代五绝”之三，它们是我国现存年代最早的窗棂之一，更是图案最多、保存最完整的金代雕花棂窗，绝无仅有。

窗棂上格栅的格心镂刻得非常复杂，各种透心花卉图案竟多达15种，有双交、三交六斜、四交八椀等工艺，刀法纯熟，古朴精巧。当我们稍微退后，以不同的点去看这些窗花时，它们会呈现出不一样的结构。特别是次间的棂窗，有按序排列的5种花卉，这些花卉是在我国隔扇窗里相交最多的花瓣了，非常繁复，但却相当有特色，当阳光穿越棂窗照射到大殿里时，地上会形成一片片斑驳绰约的光影，极富艺术美感和视觉冲击力。

我们走进大殿，殿内宽敞明亮，横跨五间的大佛坛上，共居大小9尊塑像，有“西方三圣”贴金坐像三尊，护法金刚两躯，胁侍菩萨四尊穿插侍立其间。尤其是三尊主像都高达9米以上，仪态雍容华贵，面部端庄恬静，气度超凡脱俗。这些塑像便是“金代五绝”之四，皆为金代建殿时的原作，古朴精美，主次分明，错落有致，造型生动，衣着华丽，虽经明代重装，但造型、躯体、面容、衣饰仍保持金代原塑风骨。

三尊主像身后高高耸立的背光更是炫彩夺目，屏身已高挑得抵住了殿顶，整体为藤条编织成架，泥塑镂空成壁，金条盘绕成饰，屏身配以草叶纹图案，屏边沿则是火焰光纹饰，制作工艺相当繁杂。尤其是居中主佛身后的背光，高达14米，还浮雕有13尊伎乐天，姿态各异，栩栩如生，理所当然地成为了最大、最精致、最亮眼的那一块。

这些背光其实是有一个倾斜角度的，它和梁架之间也有相互关联，所以才能这么长时间完好无缺的保存下来。更神奇的是，背光后面是开设有门的，打开后明亮的光束从佛像身后、从背光上的缝隙中穿透而过，犹如佛光普照，非常奇妙、壮观，令人眩目惊叹。哇哦，这种设计和大殿的窗棂格栅的镂空设计倒是有异曲同工之妙。不过，这门现在没有开放，无法一睹这神奇光影。据说，1937年日本人侵略朔州在屠城时，有200多人就是藏在这些佛像后的空隙里，才幸免于难的。

值得一提的是，主佛两侧的四位协侍菩萨，眉眼低垂，笑意微露，体态丰满，端庄温婉，被专家们评为最具人间烟火气的协侍。不过，胁侍菩萨前的柱子是后来修缮时所加。

佛坛前两隅伫立着的护法金刚，就是我们俗称的哼哈二将，它们高大威武的身躯向前倾斜竟达15度，却巍然屹立至今已有800多年，不禁再次惊叹古代工匠们的技艺精湛。只是哼哈二将手持利器，面黑如碳，眼露狰狞，猛一看过去，凭添几分惧色。

弥陀殿还巧妙运用了减柱与移柱法，当心五间，中柱减去，前槽四根金柱仅留两根，并移至次间中线上，增大了佛坛位置与礼佛部位的空间，使整个大殿更加的宽阔、敞亮。

殿内四壁还有金代壁画，此为“金代五绝”之五，堪称是山西辽金两代继承唐风之后保留下来的相当珍贵的一堂壁画。

壁画内容是佛祖说法讲经图，总约300多平米，着色以红、绿为主，画工精细，图案庄重，气势恢宏。主画面中，10躯高大佛像顶天立地，跏趺而坐，身披朱红袈裟，袒露胸怀，螺髻扁平，作说法印，端庄慈祥，超凡脱俗。

佛像身后有火焰形背光，背光周围有诸多飞天，体型修长，手臂当空，与五彩祥云交织，飘舞翱翔。

每尊佛像两侧还都各有一名胁侍菩萨，头戴花冠，服饰华美，衣带飘飘，嘴唇上都有两撇蝌蚪形的小胡须。它们手中或持莲花，或拿经卷，或捧宝瓶，神情娴静自然。

西间尽头处有一幅千手千眼十一面观世音菩萨画像，高达4.68米，是目前我国最为高大的千手观音壁画。菩萨面庞圆润慈祥，顶上五层佛头叠如花冠，共计15尊，皆开天眼。身后手臂叠置，总计900余条，形成一庞大的圆形扇面。各种手式达四五层之多，竟无一雷同。手内各置一眼，皆作视人之意。

可是无奈大殿空间实在幽深，光线暗沉，又有巨大佛像、支撑柱子等遮挡，目光所及受限，根本看不真切。还好我收藏有一本壁画台历，便翻拍了在此分享。唉，手机终是拍不出眼底所见之震憾的，必须得全身心地观赏了。

咦，殿顶上这个小木作是做什么用的呢？看起来构造复杂，却小巧玲珑的，不由联想起在应县净土寺看到的“木雕天宫楼阁”，会不会是类似的构件呢？我满怀期待地望向讲解员，她却无奈地摇摇头，说并不知道，且至今仍是个谜。啊？？？只能瞪大眼睛惊呼，这也太不可思议了吧！！！

与殿壁上艳丽画卷形成鲜明对比的是，殿壁前一侧还孤零零地伫立着一座有残缺的石雕经幢塔，好像是遗存的唐代还是辽代文物，讲解员没着重讲，却让我联想起了弥陀殿里原来存放过的、至今身首分离的北魏千佛塔。此塔在1937年被日军掠夺走了塔身和塔座，日本战败后将其交还我国，后被运往台湾，现存于台北历史博物馆。如今此塔身首分离已近90载，塔刹现存于朔州的马邑博物馆，就在崇福广场一侧，一会儿从寺里出去后我就去那里寻寻它。

随后，讲解员带着我们来到观音殿，这是崇福寺内最后一座佛殿，其月台与弥陀殿的台基是相连的。观音殿建于金代晚期，殿身面宽五间，进深三间，单檐歇山顶，看起来小巧雅致。殿顶上铺的是灰瓦，正中脊刹是琉璃构件，上书有“天下太平”四字。

殿前檐下正中悬挂的这块“观音殿”木制匾额却是明代1413年所制。

殿内佛坛上塑有“三大士”贴金坐像三尊，观世音菩萨居中，文殊、普贤二菩萨分列左右。

咦，观世音菩萨前面的这尊菩萨的头和身体的材质和工艺怎么都不一致呢？这石雕佛头明显是勉强安放上去的！讲解员赶紧补充解释，菩萨像身体是明代的，但这石雕佛头是五代时的原物，是好不容易才从别的地方寻到并送来这里为这尊菩萨补缺的。当初为了给这尊菩萨补配一尊大小合适的头，可是颇费周折的。哦哦哦，怪不得，看这佛头和身体连接的位置，就像是硬生生给人家带了一个颈托。

忽然，殿外响起了刺耳、急促的防空警报声，引得殿内游客一阵骚动，讲解员连忙上前安抚并解释道，这是“九一八事变”爆发93周年之际，景区搞的纪念活动，警钟长鸣，勿忘国耻！铭记历史、缅怀先烈！游客们这才恍然大悟，立即都自觉地站在原地，等警鸣声停止后，这才继续参观。我也顿时才联想起来，今天寺里有这么多学生游客，敢情也是因为此专门组织来这里进行爱国主义教育活动的吧。

紧接着，讲解员讲到了观音殿的梁架设计，堪称“减柱营造法”的最牛运用。殿内前槽的4根金柱被全部减去，后槽金柱置在佛坛两侧，使殿内前部更加宽广。然后为减轻负荷，在梁架上采用了“双人横梁”，就是双重人字形叉手，好似两个三角形，把殿前槽上部载荷传递到前檐和后檐柱上。构件之间互相衔接处理得当，达到了无迹可寻的精妙地步！这种神奇的设计，堪称我国建筑史上典范。

至此，讲解结束，讲解员微笑着和我们告辞，我和老张也礼貌地回应，并夸她的免费讲解服务做得很不错，今天差不多是为我俩的专场讲解了。她却忽然腼腆起来，说她刚来不久，还在实习期，待转正后也是会收费的，40元一次。呵呵呵，原来如此。不过，这个价格也很亲民了，期待小妹妹早日转正。

讲解员走后，我和老张在观音殿停留了一小会儿，又折回了弥陀殿，补看了几处刚才没来得及细看的壁画和塑像，这才来到景区出口处，等待和同伴们会合。趁老张搜寻文创产品的间隙，我先行出了崇福寺，赶往广场右侧的马邑博物馆（朔州别称朔、马邑），专程去寻找那座命运多舛、身首分离的北魏宝塔——千佛塔的踪迹。

马邑博物馆的正大门是关闭着的，入口设在旁边的小门。入口处有工作人员办理参观登记，游客需填写相关身份信息，工作人员解释说是便于统计和分类观展数据。马邑博物馆由7栋仿古建筑组成，其中5栋为展厅，分别设有序厅、造像、字画、石刻、杂器、陶瓷和青铜器等共7个展厅。

我之前查找资料时已知道千佛塔塔刹是陈列在造像厅的，此时便径自来到这个展厅，一进门就看到了它——作为国家一级文物，它如今是马邑博物馆的镇馆之宝。只不过，不知是因文物保护需要，还是原物在其他博物馆，展出的是复制品。

千佛塔全称为“北魏曹天度千佛石塔”，是献文帝天安元年（466年），宫内小臣曹天度为祭奠其亡父颖宁及亡子玄明斥资在平城（今大同）所造。石塔上窄下宽，通高209.5厘米，共九层。其上共有浮雕佛像1381尊（塔座塔身1365，塔刹16)，且逐层雕有供养人像，男女各100人，塔身上角有柱，底部为题记，共126字，题记两端各有1尊供养人像。

石塔题记译文大意：佛教的精义本是凝静安寂的，但是需要宣扬佛法。圣教不主动运行，但因感人而畅通。仰慕佛教的人，都恐怕自己能力太小，而修行功德的人，自然会有好的果报。所以我用全部家财，造此石塔，把塔装饰得光辉美丽，供奉起来，以解除众生的疑虑。祝愿当今皇帝寿与天地相齐，德业运化八方，皇太后、皇太子永享福祚。我的同僚和已故、现存的宗族亲属，免于涂炭，大人婴儿都能得到佛果。

宝塔纪年翔实，系我国现存最早、保存最完美独立石塔，且雕刻年代、雕刻技巧、所选石材与云冈石窟的开凿时间、技巧及材质均为一致，为印证中国石雕黄金时代代表作，堪称中国宝塔雕刻之翘楚。

石塔原存崇福寺弥陀殿内。抗日时期，侵华日军意欲掠去。在搬运装箱时，原朔县城内爱国人士丁克诚冒险将塔刹隐藏起来。后于1953年捐献给崇福寺。而塔身则被劫往日本，陈列于东京帝室博物馆。1945年二战结束后交还国民政府，1949年被运往台湾，现陈列于台北国立历史博物馆，为该馆首屈一指的镇馆之宝。

石塔塔刹（塔顶）由细砂岩镌刻而成，通高57厘米。上为相轮九重，中为复钵承以雉堞状山花焦叶，四边山花中间有一小佛座像，山花之下各辟有一龛，内有两座佛像。上覆瓦状顶，四角各有立柱，雕一人像。龛下各以宝相莲花为结。最下为榫头。整个塔刹雕工精细，造型优美，实为一件珍品。

石塔的价值：是我国现存最早、最完整的宝塔；是最早以独立个件雕刻最多佛像的作品（1381尊）；正式树立了"中国塔式"的新典范，影响至今；刺激了皇室广造宝塔之风；在台北国立历史博物馆馆藏5万件文物中，被选为首屈一指的国宝。

如今，北魏千佛石塔身首分离已近90载，庆幸的是，虽分离两岸，但还保存完好，期盼宝塔早日身首复位、重放光辉。

造像厅里还展出有很多唐代、辽金石雕，我匆匆拍照后未再逐一细览。出来后去石刻厅打了个卡，这里展出的众多历朝历代的碑记、碑刻，还有尉迟敬德墓志铭，形式多样，内容丰富，倒是能让人们延伸了解到不少的文化历史。

快速回到崇福寺旁我们停车的地方，老张和同伴们早已在车里等着我。我们启程准备离开朔州，没多久路过了文昌阁，这是朔州老城的标志性建筑，始建于明万历十三年（1585年），是在原鼓楼基础上建造的，清顺治十二年（1655年）首次重建，现存建筑主体为20世纪50年代拆除后按原有风格重建的仿古建筑。

我提议顺路去北齐古城墙遗址打个卡。北齐古城墙是国内现存时代较早，保存较完整的古城墙之一。朔州秦时称马邑，秦始皇三十二年(公元前215年)大将蒙恬在此筑城养马，抗击匈奴。北齐天保年间(550—559年)迁朔州治于马邑，并在秦汉马邑城旧址上重新筑城，朔州之名自此始。朔州地处内外长城之间，古为边陲之要塞，是历代兵家必争之地。历史上，匈奴、突厥、回纥、鲜卑、契丹、女真、蒙古等少数民族统治者南犯取晋，多先围守朔州，而后入雁门，直取晋阳（今太原）。

北齐古城城垣创建于北齐天保八年（557年），南北长约1800米，东西宽约1600米，为土城夯筑城垣。隋、唐、辽、金各代沿用，距今已有近1500年的历史。其残垣大部分存在，残高约8米，底宽约15米，顶宽约10米，城墙上部建筑构造现已不明。我们在出城的沿途都能看到北齐古城墙残垣。

路过正在施工的朔州区明代古城北城门瓮城保护修复工程。元末明初，曾省去北齐古城西北城垣之半，只利用东南隅北齐城墙重建了朔州城，明洪武三年（1370）包砖。只是其中很多建筑皆已毁去，现存已所剩无几。但城内街巷及布局基本保持原制。

这样看来，朔州古城其实也是一个可以深度探寻的地方，只有以后有机会再来喽。

大约11点，我们出了朔州城，前往下一站：碛（qì）口古镇。是的，我们要重新折回到黄河沿线去！也由此开启了此行里程最长、用时最久的一段车程——从朔州古城至碛口古镇，大约300公里，近4小时车程。漫漫行程，一路高速，平安顺利，我也趁机睡了一觉。

大约2:40我们经过了碛口镇的石牌楼，不到10分钟后便到达了碛口景区，迎面便是石壁上“中国·碛口欢迎你”的巨幅红色大字，非常醒目耀眼。

我们来这里除了游碛口古镇，还要走走临近的两个古村：李家山村和西湾村，但由于不确定游走的顺序，今天就没有预订住宿，想着等到了这里再说。所以，这会儿我们的首要任务便是得先找一个今晚的歇脚点。

我们沿着景区狭窄的巷道行驶，很快见到了在这里比较大也比较有名气的福顺德客栈。这家客栈的前身是福顺德骆驼店，是碛口保存最为完整、规模最大的一家骆驼店。当时这里的运输生意十分繁忙，需要很多住宿的房间。原来院子一半铺了石板，而另一半没有，是为骆驼休息而为，因骆驼在绵软的黄土上卧下以后可以免受石板的冰凉生硬。福顺德至今还保存着骆驼骡马的“餐厅”,长长的一排石槽就是它们的餐具。

后来知道这一片是古镇的东市街，当地人又称“前街”，是骡马骆驼运输店集中的地段。它又名“食店巷”，多零售业和服务业，沿街建筑大多简陋。 有这响当当的名气，我们当然也好奇地想探个究竟，于是便进院子里停了车，派了晓薇和阿雄去实地打探。结果，这里条件是相当不错，价格却也“相当可以”，呵呵呵，那就换别家再看看吧。

驶出巷道，我们便来到了黄河岸边的街道，又见宽阔的黄河，大家的心情豁然开朗，又有了在潼关古渡时与黄河亲密接触的感觉，顿时都觉得应该就住在这黄河岸边。于是停下车，沿街扫视，大家不约而同地相中了门庭高大、古色古香的祥元隆客栈，晓薇和阿雄又前去探查，很快传来“捷报”，今晚就住这里了。

于是，我们七手八脚地从车上拿下行礼，迅速办理了入住，将行礼放进房间，顾不上欣赏一下客栈概貌，便出门来准备去游览景区。大致看了下几个景点的方向和距离，我们决定先远后近，就先去李家山村，从客栈这里过去大约10分钟车程。

李家山村是著名画家吴冠中笔下的“与世隔绝的桃花源”，也正是他的画作，让世人了解到黄河边上这个不为人知的村落。

李家山村是碛口繁盛时带动发展起来的周边村庄之一。明成化年间，碛口经商的李氏按不允许携带家眷的商业行规规定，将家属住地选择在了四面环山、西眺黄河的李家山，旨在保护家属和家族产业。当时村名叫陈家湾——啊哈！与我老家同名也——李姓大量搬迁至此后改名李家山。一代代李氏族人在碛口经商富裕起来的同时，对李家山进行了大规模建设，在这块风水宝地上建成了以窑洞四合院为主的立体村落，被民间誉为黄土高原上的布达拉宫。2007年被评为“中国景观村落”,2008年被命名为“中国历史文化名村”。

我们刚到李家村的停车场，便有一妇女村民迎上前来向我们自荐当导游，详细一问后知道，在乡村全面振兴的带动下，村里依托现有旅游资源，专门培训出了一支“村民导游”队伍，他们平时按序排班，轮流执岗。哇，为他们点赞！为了节约时间，我们同意了，就当为我们带个路嘛，导游费用50元。

没想到，这妇女村导是真能说，本以为她可能只是背背解说词，结果她用带着浓重方言味的普通话给我们讲了许多李家村的故事，引得大家一路笑声不断。

李家山的地形像一只展翅的凤凰，村北凤凰山为“凤首”，中间向南突出部分为“凤身”,“凤身”两侧两道沟为“两翼”，整个村落分布在“凤身”和“两翼”地带。从山底到山顶，依70度山势层叠建造的院落，呈阶梯式分布，最多叠置十一层，层次分明，错落有致，犹如一幅凝固的立体画卷。

村导带着我们陆续经过锁着门的“宝善处”、“望河楼”等院子，又穿过一片红枣园，从村子侧面一条狭窄的陡坡下到一块平地上，指点着我们看村子的“凤凰”地形。她介绍说村子背面依靠的山顶是凤凰的头，从山顶向下一左一右分别延伸出一道山沟，两道山沟的东、西两坡上，密布着依山就势而建造的窑洞住宅，形成两个差别很大的村落，就是凤凰的两个翅膀。我们所站的这边是东面山沟，是凤凰的左翅，以前住的是穷苦村民，这边比较偏僻，窑洞也是零零散散的，没有大院子，被称为旧村或小村，村导说她的娘家也在那里。西面山沟则是凤凰的右翅，窑洞密集，院子也气派，村落大得多，被称为大村。夹在两道山沟中间的山坡，向南突出，成为凤凰的身体。山坡的尽头有一座天官庙，坐北朝南，其南面靠近悬崖，这就是凤凰的尾巴。整个村落背靠艮山、两翼相护，四周黄土山体环绕，藏风纳气、对外封闭，成为护佑李氏家族的避世桃源。

位于凤尾的三官庙，院落驻于高台之上，咸丰五年（1855）重修，同治五年（1866）增建了戏台。古时每年正月初一至十五会在这里唱山西梆子，现在每年的正月初一村民会在这儿祭拜神灵。

从陡坡上来时，我们看到半坡有一个窑院，听说原是修建的学校，但因生源不足并没有投入使用。我们在院门口远远张望了一下，院子里各窑洞口挂着“中国人民大学画院宋士操工作室写生基地”、“北京平谷画院宋士操高研班写生基地”等牌匾。自从画家吴冠中1989年来此采风对这个窑洞古村大加赞赏后，李家山村便吸引了无数画家纷至沓来，逐渐成为了一处绝佳的写生基地。

很快，我们来到了著名的东财主院，在这里可以一览无遗地观赏对面同样著名的西财主院。这两家财主院正好位于西面山沟的两侧，东财主院处于凤凰的身体位置，西财主院则位于凤凰的右翅。呵呵呵，说起来李家山村的“财气”名声，其实就来自于这两大财主院，一起来听听他们的故事吧。

清朝初期，李氏家族有两家人在碛口经商发了家，便开始在这里大兴土木。之所以选在这里建房，就是因为李家山的“凤凰”地形，背靠艮山，前面不远处就是黄河，妥妥的背山面水之风水宝地。当时，两家人较着劲地在这个黄土坡上开窑洞建房子，他们以西面山沟为界，一家建在了东面，被叫做东财主；另一家建在西面，所以叫西财主。两家财主谁也不服谁，西家开了一孔窑，那东家必建两孔，西家建了一层楼，那东家必也建一层，甚至更高，反正不能落后，经年累月，你追我赶，依山就势，高下叠置，最终形成了这个修建讲究、质量上乘，从上到下多达11层，有着40多个院落、窑洞多达400多孔的民居群落。

村子里的窑院都以“明柱厦檐高圪台四合院”为主，每一座院落房、厅、堂、厦、窑、照壁等应有尽有，均以水磨砖对缝砌筑，砖雕、木雕、石雕、匾额散布其中。

我们现在所处的东财主院，是一座两层窑院，建造于清同治五年（1866年），窑院的主人李登祥在碛口开有“德合店”和“万盛永”两家商号。此窑院的大门是李家山村建造水平最高、装饰最豪华的。门楣顶上是牡丹花开，墀（chí）头上部有非常漂亮的石雕，正面是麒麟送子，侧面是年年有余，非常的精致、漂亮。门两侧有两块小的影壁墙，雕刻的是代表长寿的龟背，四周是用竹节围起来的，代表竹报平安，节节高升。门额上方的屋顶上，有一格方孔暗藏玄机，平日里用一块活动的木板封闭着，遇紧急情况时打开木板就秒变逃生通道。这设计，真是细节满满！只是这院门上着锁，平时也不开，我们不能进到院子里面去参观。

（PS：墀头是我国硬山式古建筑山墙屋檐下成对出现的一个建筑构件，凸出山墙，本来是用以支撑前后出檐和挡水的，后来演变成了最明显的雕饰构件。）

我们再移步到东财主院院坝边上，遥看山沟对面西财主院沿线的窑院。只见高高的山坡上，绿树掩映的一座座窑院依次向上层层排列，错落有致，条石砌棱、块石铺面的村道呈连续层叠的“之”字形连结穿插其间，绕拐伸延，如带系结、如脉通络，很具视觉冲击力。道旁均建有大大小小的石质排水沟，纵向跌落，最高的落差有30-40米，沟心卷洞，整体严密，汇流村南沟底。这便是画家吴冠忠笔下的真实画面了，整个村落的建筑与山体完美结合，人居环境与自然融洽相连，看这外形和布局，还真不愧被誉为“黄土高原上的布达拉宫”。

正看得出神，村导忽然叫我们聚拢到一起，然后从院坝旁边的一个小屋里拎出几个麻袋，她说里面装的是她自家种的红枣等土特产，有需要的可以买，也可以去枣园子里摘，说完，放下麻袋，忽然就摆开架势在院坝里又唱又跳起来，还不忘提醒我们给她拍照。我们也是一愣，天哪？这本土本味的歌舞说来就来，是村导职责所在的表演？还是为自家土特产代言？现在连村民也要这么“卷”了吗？凝神屏气，竖耳倾听，连蒙带猜地算是弄明白了她这是唱的一首“李家山村的宣传曲”，但方言味实在太浓，村导也唱跳得连呼带喘的，听得着实费劲：……凤凰山，东西财主四合院，吴冠中的小发现……来到李家山走一走，还有五道拐九十九……李家山旅游是块宝……李家山的枣势好，价格便宜枣又好……

呵呵呵，为家乡打call出一份力，必须给她点赞！

一曲歌舞终罢，村导又带着我们继续参观。咦，这用一口土陶缸倒扣着的装置，是烟囱诶！

路过李伯生故居。

李伯生（1905-1995年），原名树贤，学名德厚，化名树芬，原山西省吕梁地区贺昌中学校长，是应俊之独男。是临县最早的地下党人之一，也是家乡教育界的杰出人才。从门缝里看进去，院落里干净宽敞，据说其后人偶尔会回来看看。

桂兰轩。由一个两层的主院和一个跨院组成，据说其建筑年代与东财主院大致相当，甚至更早。整体看起来却丝毫没有巨富的张扬，反而觉得是精致中透着几分清雅。这个窑院还有人居住，门口挂着“私家”、“游客止步”等字样的提示牌。只是其跨院的门楣上这“李家山寨”的匾额，应该是新近挂上去的吧，听到旁边有游客说，这里曾做过客栈，就叫这店名，那估计现在也是吧。

很快，我们行至“凤凰右翅”这一面了，渐次可见对面“凤凰身体”上建的那些窑院的全貌。

我们来到西财主院。西财主名叫李德峰，在碛口开有“三和厚”商号。此时大门紧闭着，但见这院门普普通通，除了一对铁皮门环和一对锁扣，没有任何雕饰和其他任何细节，与东财主院那豪华精美的门庭比起来简直是天渊之别。要不是村导提醒，我们随即看到高墙一侧挂着的一块“西财主大院”木牌，根本就看不出来这里原是大财主、大富豪的宅子，呃，感觉这低调得着实有些过分了些。

我忽然庆幸，得亏刚才在东财主院院坝远远地拍了一张西财主院的概貌，看，同样是二层窑洞的四合院，但这窑院的规模，可是比东财主院要大得多，看来人家是含蓄内敛、深藏不露，暗戳戳地殷实、阔气着呢！

在西财主院门外的墙根下，一位画家正专心致志写生。

我们来到“新窑院”，这是“凤凰右翅”最端头的一家窑院，院外的墙上挂着 “全国重点文物保护单位 碛口古建筑群”的牌子，原来这个院子也是其中之一呢！我们立马在院外仔细端详起来。

与其他窑院不同的是，院外挂国保牌子的那面墙上，有一排好几个石质的拴马扣，应是当年拴马或骆驼用的吧。然后是窑院的门楼，讲究“五脊六兽阳合瓦”，很有品味！大门上用铁皮镶嵌了纹饰，门楣上方还嵌有一块“钦旌节孝”的石匾额，一看就有些来头。只是门上贴着一张写有“古老私人豪宅，进院每人二元”字样的牌子，显得有些格格不入。

不过，总算有一家可以入内参观的财主窑院了，还是不要错过的好。扫码付了费，村导带着我、老张和阿雄一起跨进了院里，一位西北汉子装扮的人——头扎白羊肚手巾，上身穿着白褂子，系着一根黑带腰绳；下身穿着打满补丁的蓝布裤子，腰间垂着一缕红布裤带，嘴叼旱烟袋，脚踩黑布鞋——正带着一拔游客在院里参观，热情地指点并讲解着院里的一切，时不时地还配合着游客们合影，他丰富的表情，娴熟的POS，一看就明知是“演”得非常尽责到位，却也很是自然随意。

院子也是四合院格局，不过只有一层，但是用水磨青砖对缝砌筑，做工精细，也非常的宽敞。窑院内放置有碾和磨，门廊和窑窗上有着精美的木雕，全院11孔窑的窗花还各不相同，非常有看头。据说这座窑院是民国五年时西财主出资帮助其侄子李子寿修建的，所以又名“子寿楼”。呵呵呵，原来还真是有来头哈！

这时，我们在一进院靠右边最里面的一孔窑洞外的墙上发现了著名画家吴冠中的照片和简介，走近一看，原来吴冠中老先生于1976年和1989年曾两次在这家窑院里留宿过。窑洞的门头、门帘边也贴着还留有“吴冠中住处”、“吴冠中采风路留宿”、“此室吴冠中住过”等字迹的纸张或木牌。哇哦，这家窑院简直是将此事运用成了“金字招牌”呀！

1989年10月，著名画家吴冠中赴李家山后，写道：“我在山西有一个重要发现——临县碛口李家山村。这里从外面看像一座荒凉的汉墓，一进去是很古老很讲究的窑洞，古村相对封闭，像与世隔绝的桃花源。这样的村庄，这样的房子，走遍全世界都难再找到！” 后来，吴老先生说他一生有三大发现：一个“名珠”——湖南武陵源张家界；一个“汉墓”——山西临县碛口李家山村；一个“金矿”——横亘山西陕西内蒙等省的黄土高原。哦哦，怪不得，现在李家山村的宣传语已是“艺术殿堂 世外桃园”。

窑洞的窗户上，张贴着吴冠中当年在这里画下的那幅著名画作的照片，画面是位于凤凰右翅的古村落概貌，就是西财主院和新窑院这一线的山体、村道和民居。传说这幅画拍卖出了2700万的天价，李家山村也因此在海内外的画家圈子里声名远播，来这里的游客更是络绎不绝。如今，小小的李家山村每年游客达10余万人次，年产值达200余万元。全村农家乐、客栈有10余家，许多“面朝黄土背朝天”的村民在家门口就可上岗就业，估计这是吴冠中老先生也没想到的吧。

老张和阿雄在这个窑洞门口尽情地摆着POS留着影，我则掀开门帘走进了窑洞，但还没来得及看清洞内的全貌，便被已接待完游客的西北汉子进来喝止，我赶紧不好意思地退了出来。窑洞里收拾得很整洁，有炕有柜子，是一间正在经营的民宿（后来知道这是“李银兰四合院旅馆”），谢绝入内参观。

为了缓解尴尬，老张赶紧上前来提出想和他合影，他欣然同意，立即移步到院子里，并配合着老张摆出了各种造型，举手投足间都透着“专业”，普通话还特别标准。我们正拍着，又进来一拨游客，西北汉子赶紧迎上前去招呼着他们，由此我猜想，他应该也是一名“村民导游”吧，有可能是专门负责这一处窑院的。

拍完照，我们走出了新窑院，妇女村导又指点着我们看对面的东财主院，可远远地一眼便瞧见院里的二层楼上挂满了晾晒的被子，着实抢眼得很，看来也是被改造成民宿无疑了。不过，看到凤凰身体上的整个村落群，还是让我们深觉震憾，想必任谁见了都会称赞一句“太壮观了”吧！

这时，村导向我们告辞，她为我们的导游服务到这里就结束了，她要去村口迎接下一拨游客了。我们礼貌地向她道了谢，便开始自由活动，先继续欣赏对面的村落。不得不承认，东财主院所在的这一片窑洞是真有气势。你看，一层层窑院依山势层叠建造，不仅完美地结合了山势的坡度与走向，从下到上共达11层之多，十分独特，而且层次分明、错落有致，越往上越漂亮。底层的那些窑洞是长工院，再往上一些是管家和佣人居住的地方。最上面的就是东财主院，一座明清砖瓦民居与西北窑洞完美结合的窑院，在陡坡之上、在层叠的院落间亭亭玉立。

哇哦！这是一座三层楼院，一家院子就拥有三层、十多孔窑洞，上一层院子的院坝就是下一层窑洞的洞顶，这规模，当年应该得是住了好大一个家庭吧。一层还有一个宽敞的小院，二、三层之间有走廊连接各个窑洞，通往上下层。

看着这从山底一直建到山顶的窑院，自然和谐，极富美感，黄土高原上的“立体村落”瞬间被具象化。不过，好多窑院都是大门紧闭，貌似无人居住，只有游客穿梭于村道间，问了旁边一村民才了解到，村民们很多都已搬到山下新建的村子里去了，在古村落里留守的只有少量的老人和一些客栈经营者。这里如此偏僻清静，风景怡人，在这儿住上几晚，应该也是很惬意的吧。

又遇上几个写生的艺术生，老张快步走至一画架前，熟稔地拿起画笔，假意挥上几笔，哈哈哈，还不错，当年落榜美术生的范儿还在！

然后，大家说笑着走出村子，回到停车场，启程下山前往西湾村。

西湾村就在碛口镇的背面，过了湫水河大桥在碛口景区入口处向右转，沿着湫水河畔那条宽阔平整、林荫的石板路，行驶大约5分钟便到了。村口已经打造成了游客服务中心，一群村民聚在村口的树荫下休憩闲聊。我们刚一下车就有一青年女村民过来询问要不要导游，服务费30元，有了李家山村的体验，我们没有拒绝。

游客中心广场的宣传栏上的标题赫然写着“陈家大院-西湾村”，啊哈，又是陈家，看来陈氏家族与碛口镇渊源不浅呀。

西湾，首批中国历史文化名村，位于碛口北1公里处，东临湫水河，西傍卧虎山，背靠卧龙岗，因地处卧龙岗西的小山湾而得名“西湾”。西湾村也叫陈家大院，明朝嘉靖年，陈氏始祖陈儒公从方山迁居于此创村，历经11世共300余年修建而成。陈氏家族当年是碛口的巨商，第五代陈三锡是碛口招商设肆的创始人，极盛时期，碛口半条街的买卖都属陈家所有。

西湾村选址依照了传统阴阳风水学说“背山面水、左青龙右白虎”和《老子》“万物负阴而抱阳，中气以为和”原则。民居建筑群坐落在卧龙岗和卧虎山之间30度的斜坡上，依山而建，层层叠置，最高处可达六层。全村竖巷五条，寓意金、木、水、火、土五行，也代表着陈氏家族五个支系。堡门三孔，寓意老子天地人合一、人居天地之间的哲学理念。村内巷巷相通，院院相连，可谓“村是一座院，院是一山村”。村外高墙围护，形成一个庞大的城堡村落。

作为碛口晋商宅院的典型代表，西湾村处处透漏着儒家的礼制与文气。现保存完好的30多处院落，均遵循“北楼南厅，东西配房”合院形制，其中，正房父母长辈居住，子女只住厢房，建筑中隐含着长幼有序之儒家伦理。每一处院落头道门寒酸，二道门精巧，与儒家“藏而不露、克己敛涵”思想十分相符。祠堂对联，宅院门匾等处处体现着孝亲敬祖的儒家传统及遵循仁义的经商之道。陈氏家族将儒家文化融入到商业文明中，不仅发展成为晋西巨商，而且还涌现出了一代儒商陈三锡、出资修官道的陈秉谦、蓝顶老爷陈辉章等好多名垂史册的人物。

导游带着我们先来到 “竹苞松茂院”门前，这是陈汝银故居，系陈氏第十二代子孙。民国年间曾为碛口商会会长，兼任碛口地区牺盟会会长。有“义生成”商号、轧花场和卷烟场，还曾坐着飞机做生意，堪为一方人杰。

现院主人为陈氏十六代传人，院门外立着一块“热烈欢迎各位游客来陈家大院观光游览上摄影平台拍照留念”的宣传牌，上面写着竹苞松茂院简介。

此院始建于康熙元年，距今已有360余年历史。院门样式与李家山村的“新窑院”很相似，但更加雄伟豪华，气势磅礴，砖雕、木雕工艺精湛，造型奇异。门匾为“竹苞松茂”，是清末进士吴敬命题写，寓意为家族兴旺发达，事业蒸蒸日上；砖雕图案为“麒麟送子、财神送宝”，木雕为“锦上添花”、“五福如意”。

抗日战争时，1943年晋绥纺织厂厂部设在此院，为八路军做军衣，军鞋。近年来，已有《延安颂》、《红军东征》、《解放》和《兰花花》等十多部影视剧来此院拍摄取景。

我们没有进院参观，却是被院门前茂密繁盛、硕果累累的枣树吸引着，在门前留连驻足了好一阵。

我们沿着木巷上行，经过一处也名为“东财主院”的院落，墙上也设有石质拴马扣，我很好奇地问导游，得到的答复是肯定的：此“东财主院”并非李家山村的“东财主院”，而是陈氏第五代陈三锡一支。呵呵呵，对呀，我怎么给忘了，西湾是单姓村，村里人都姓陈的呀！导游还说，据传陈家家主与晋商巨族的乔致庸是结拜兄弟。啊哈，这真的假的？

又路过一处不知名的院落，门楣上的木雕也很是精美呢。

远远仰视到西湾村著名的绣楼院，不过只是外立面的轮廓。

绣楼院外，一处临巷子的墙角，是“拐弯抹角”的造型。

这是绣楼院的院门，在一处高墙下的斜坡上，门楣上有一块“克昌后”的石刻，院门正对的影壁上，挂着“西湾四号民居”的牌匾。

走进院落，左侧窑洞的窗口贴着“上楼观光每人15元”的提示，旁边挂着“碛口古迹摄影展览服务中心”的吊牌。左侧院是一家“碛口木雕”店，门口挂着 “临县碛口木艺”的非遗牌匾。右侧院则是一家宾馆。

我们没上楼去参观，只听着导游的讲解远远地观望，一眼便看到二层楼檐下悬挂着的“定国先声”匾额。刚才在门口看过介绍，这块匾额是有出处的，即：185x年陈梦元以武署骑尉（正六品武官）身份携父结伴五兄弟，衣锦还乡，并大兴土木修筑他们的各自安身养命的处所，且与当年广西新宁州知州的本郡崔炳文相交甚厚，崔亲笔题词“定国先声”匾额相赠。

最顶上一层便是绣缕，西湾村最高的建筑。这里没有正房，只有东西两间厢房，西房是小姐居住，东房是丫环住，在楼梯拐弯处设有“石鼓女儿墙”标志。绣楼的功能想来大家都知道哈，这是古时富家千金待字闺中时居住的地方，一般是女孩自13岁起至出嫁前都要呆在这绣楼里，至少两年的“大门不出二门不迈”，挺残酷的。

绣楼院外的火巷，狭长缓坡的石板巷道直通后山。

每两条巷道的相交处都有石拱门，颇有高墙大院的感觉。石拱门里各个院落都设有极为隐蔽的小门与邻院相通，入一院子，便可通往全村各家各户。这样的设计，不仅仅是为了解决村内的横向交通，更有利于突发事件下的快速转移和集体防御，着实巧妙。

从这道拱门穿过，我们来到桂郁阑芳院。这是陈氏第七辈传人陈满琳故居，其系陈秉谦三子，太学生，博士弟子员。道光十五年（1835年）举乡饮介宾，公富而好礼，俭而适中，好善乐施人，善建造，远近神宫梵宇，危楼桀阁，皆敦请经营。每逢残腊，预备纸钱，以待贫不度岁者，量人以给之，不期其偿，率以为常。公葬时，两无隙地，路祭送行者比比兼是，乞丐焚香而哭奠。四乡村民赠匾，仗义济急，好礼可尊。

位于土巷的“岁进士”院，因其一门有两进士，故分为上下院。岁进士，不是考取功名的进士，而是皇上封赐给屡试未第者的一种虚号、雅号，但也需有过比如赈灾、助饷等义举才能获得。

岁进士上院。该院为陈中槐故居，系陈氏第八代子孙，陈秉谦长门孙。岁进士诰封昭武都尉。住宅建于约1790年。窑院已无人居住，有些破败，院中有一棵枣树，一座石磨。

陈中槐之子陈辉章：钦加都司衔，蓝顶军功五品，敕授昭武大夫。曾有“永西人杰”之称。

岁进士下院。陈氏第六辈传人陈秉谦故居，陈三锡四子，西湾首位岁进士。乾隆甲辰年（1784年）考中明经进士，曾自费经领葫芦岭官道的修建。陈氏家族从他开始进入士大夫阶层。家庙供奉的首席位也是陈公秉谦。

明经第院，西湾9号院。陈秉敬故居，系陈氏第六辈子孙（三锡三子）。

土巷巷口的村墙遗迹。西湾村墙将村内以体现金、木、水、火、土的5条石砌街巷连为一体的40余座宅院加以围护，形成了一个庞大的城堡式封闭空间，仅在南向留大门三座，寓意天、地、人，是道家天人合一思想的建筑体现。由于年代久远且在抗日战争时遭日寇严重破坏，现在村墙仅剩遗迹。

陈氏家庙。清代家庙建筑有很严格的体制，陈氏第八代后人陈中槐，岁进士诰封“昭武都尉”，故陈氏家庙严格按四至七品同一规格所建，约建于公元1827年，主位供奉陈秉谦，以下供奉陈秉谦直系后人。

家庙大门上刻有一副书写流畅且很工整的对联，上联“俎（zǔ）豆一堂昭祖德”，俎和豆都是古代祭祀用的器具；下联“箕裘千载振家声”，箕和裘都是指继承先人的事业；横批“承先启后”最后点题。

家庙大门两侧的墙上用木刻写着《陈氏家族规条》。

结束西湾村的游览，来到游客中心的广场上，导游指着村后的卧虎山给我们讲解着西湾村的地形地势。

整个村子的建筑是坐西北向东南，背山面水，避风向阳。左面的卧龙岗和右面的卧虎山像两只手臂一样把西湾村紧紧地环抱在一起，占据了上乘风水，而且与周围的环境相互协调，体现了道法自然、天人合一的哲学思想。西湾村的民居建筑群就建在这两座石山之间，坐落在30度的斜坡上，长约250米，宽约120米，真的不大，但却将人居与自然、与山地结合得如此完美，层层叠叠，玲珑精巧，不管是形象还是气质，都彰显着它曾经有过的繁荣和非凡。

注意看，山顶上有两处凸出的山石，一左一右，是不是像极了一双眼睛？至于是像人眼还是虎眼，大家尽情想象吧。

这是西湾5号院，门楣上挂着“西湾农家乐”的匾额，感觉是和东财主院、绣楼院连在一起的，只是每一进院落都随山势升高一层，我甚至都能看到绣楼院那块“定国先声”匾额。整个建筑群错落层叠，变化多样，秀美精致，气宇轩昂，不愧为晋商“老宅院”中的杰出典范。

从西湾村离开，我们回到碛口古镇，进到房间略作休整。老张趁晾晒衣物的间隙去客栈院子里溜达，我则来到客栈平台眺望，感觉黑龙庙近在咫尺。随后，禁不住傍晚美妙夕阳的诱惑，我自顾自地在客栈楼上的廊道上嗨拍起来。

碛口，因“大同碛”而得名。大同碛，是黄河第二大碛（第一大碛是黄河壶口），位于碛口镇寨子山村湫水河入黄河口处，寨子山村古称大同。但“碛口”二字，却是两个不同的称谓，碛是碛，口是口，其中：“碛”是指河道中砂石堆积的浅滩，“口”指口岸，“碛口”连起来就是指黄河浅滩上可以停船靠边的口岸。

碛口的繁荣源于大同碛，确切地说是由于晋陕蒙粮油河运故道的开通而兴盛。在老牛湾码头时我曾看到过介绍，晋陕蒙粮油河运故道以黄河为纽带，成为关系西北地区国计民生航运生命的运输线，它北起今内蒙古巴彦淖尔的磴口，南至山西省临县的碛口镇，全程长约1100公里。它兴起于康熙乾隆年间，衰落于上世纪二、三十年代，在这200多年的时间里，这条黄河商道是连接山西、陕西和内蒙古一直至宁夏等地的黄金水道。但在此商道出现以前，碛口并不存在，当时繁华的中心，是在距碛口2.5公里外北面的候台镇。

大同碛是一段宽将近500米、落差高达10米的暗礁，这是由于黄河支流湫水河裹携着大量的沙石拦腰冲入黄河，黄河水量激增的同时，又沉淀了一片四五百米长的浅滩（当地人称为“麒麟滩”），推挤着黄河河道由400余米急剧收缩至不足100米，不断堆积的沙石把黄河河床抬高，与下游形成了“跳崖水”，落差高达10米，仅次于壶口瀑布，原本宽阔平缓的黄河水顿时变得奔腾怒号，浊浪滔天。到达这里的船，难以继续前行，黄河黄金水道就此望崖兴叹，戛然而止。黄河上游满载货物的商船到此不得不改为陆路运输，于是上游相对水深而且平稳的碛口就成为黄河水运航道的中转站。所以当时来自西北各省的大批物资，比如说牛羊毛，还有粮食、胡麻油等就是通过这里，然后由水运转为陆运，运到我们今天的太原、北京、天津、汉口等地，返程的时候，又把当地的茶叶、各种洋货再通过碛口转运到西北。

据说在鼎盛时期，碛口码头每天来来往往的船只就多达150多艘，古镇上各类大小商号多达380余家，码头搬运苦力2000余人，转运物资的骡马、骆驼3000余头。仅西头村的“运输专业户”陈家就有骆驼800余峰。还有李家山村的李氏家族，也正是抓住了碛口水旱码头的商业机遇，专门养骆驼跑旱路运输得以兴旺发达，其财力、名气才很快便超过了村里原有的陈、崔二姓，成为村里的最大家族。当时有民谣就唱到：“九曲黄河十八湾，宁夏起身到潼关。万里风光谁第一，还数碛口金银山”。

渐渐地，碛口“人烟辐辏，货物山积，船泊叠岸，驼铃不绝”。尤其晋商崛起后，与西北地区的贸易频繁，将碛口作为晋商活动的重要商埠，碛口一跃成为北方的商贸重镇，又差不多吸引了大半个中国的商人来此贸易。由此商贾云集，店铺林立，水运陆运皆繁忙，一街灯火，昼夜辉煌，碛口从此成为“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇”。

一边在心里“阅览”着碛口的高光时期，一边又见黄河之上的落日余晖，我难掩心中的些许兴奋，同样是在黄河古渡，比起之前在风陵渡、在潼关古镇，今天看到的可要精彩、壮观得多。忽然有点后悔刚才没有直奔去黑龙庙，那是碛口的最高处，看黄河落日、晚霞余晖应该更绝美吧。唉，我还是偷懒了！

哦，与碛口镇隔黄河相望的，是陕西省榆林市吴堡县的丁家湾村，我们远远看到的那座高塔，是黄河东渡景区里的红龙塔，景区里还有毛主席东渡纪念公园、黄河二碛等景点。说到黄河东渡，也事关碛口——在抗日战争、解放战争时期，碛口是华北通往延安的主要运输口岸，当时镇内建有军工厂、军衣厂，为边区经济发展和解决八路军、解放军的物资供应，发挥了重要作用。为了迎接全国革命的胜利，毛主席、周恩来、任弼时等中央领导率领中央机关，于1948年3月23日，由陕西吴堡县川口村乘船东渡黄河，在碛口镇高家塔村登岸，从此离开了陕北，踏上了解放全中国的征程。在高家塔村，也建有一座毛主席东渡黄河纪念碑。

休息了大约40分钟，太阳已下山，我们相约着又出了客栈，漫步黄河岸边，顺便寻晚餐。后来弄明白这里应该是古镇的后街，因紧靠黄河码头，过去顺水接船、做大宗生意、实力雄厚的商号均聚集在后街，也成为古镇最繁华的地段。

兴盛韩。这是从清乾隆年间就开设的商铺，先经营“书笔墨局”，后开“兴盛韩”药店。如今是“院子里”民宿。

居然还有一家我们已经鲜少看到的畜牧兽医站。

经过蟠龙巷，我们信步走了进去。

踏着古老的青石板，穿过门洞，拐过一道弯，我们上到一处平台，在这里可以眺望我们进入碛口时经过的那片街巷和建筑。

咦，那是今天来时经过的那栋教堂式的建筑，房顶的塔尖上有十字架，是一座天主教堂。

因这会儿是要寻晚餐的地方，我们没再继续往上走，便重新回到沿黄公路上，顺着湫水河入黄河口的方向行至碛口广场，石壁上“九曲黄河第一镇”几个红色大字赫然出现在眼前，我竟第一次从几个字上感受到了什么叫气势磅礴！不由自主地举起手机赶快拍照打卡。

远处，卧虎山之上，黑龙庙巍巍伫立，它是碛口的标志性建筑，我心里默默念叨：明早我定将出现在那里。

广场前的一侧，有一道黄河水石蚀浮雕景观，不管它是不是天然的，却也让我们感觉得到黄河水千百年来冲刷、风蚀沿岸石壁的巨大力量，对大自然的敬畏之心不由得又增强了几分。其实做攻略时就知道来碛口古镇是要途经黄河画廊的，也想着去那里一睹黄河天然石壁浮雕画卷的雄奇壮观，可来时我在车上呼呼大睡，完全没想这档子事，这会儿看到这景观，也只有望石兴叹了。

（PS：黄河画廊指的是位于黄河晋陕大峡谷碛口段的黄河百里水蚀浮雕，形成于三叠纪，是世界上珍贵的自然遗产。这些在砂岩上形成的天然崖壁浮雕，千姿百态，气吞山河，被誉为是集古今中外绘画、建筑、雕刻及书法艺术为一体的百里画廊。）

黄河岸边的碛口镇“中国历史文化名镇”标识石碑。

夜幕降临，我们乘兴走进沿黄公路弯道处的大同碛饭庄，选择这家店，一半是因为店名，一半却因为饭庄门前种有一片葫芦架，葫芦叶已渐枯萎，露出架子上大大小小的葫芦，惹人喜爱。

我们在楼上靠窗的餐桌边坐下点了菜，葱爆羊肉、炒青菜，还特地点了当地特色的炒合愣则（像是用馍来炒的，有点干硬，体验并不算好）和沙棘水果汤。等餐的间隙大家也没闲着，老张翻看着店里摆放的一本碛口古镇的画册，我则对着这天然画框一阵摆拍，呵呵呵，看，卷帘窗、黄河岸、晚霞暖、俏佳人，这组“黄河岸边”还是挺有韵味的吧。

吃完晚饭下楼来，遇见老板娘正站在葫芦园旁向几位游客推荐怎么游玩碛口，听到他们提到了黄河画廊，我立马凑上前去向她打听，如何去、如何乘船、需要多长时间，等等，原来她这儿也可以组团游黄河画廊的。她告诉我说明天是早上7:30出发，自驾，车程大约45分钟，然后坐船游览，大概1个半至2小时，中午便可回到碛口。听到这至少也得半天时间，我感觉着我们可能是来不及去了，但又有些不想放弃，便加了老板娘微信，说回去和同伴们商量商量，如果要去的话就联系她。

我转身跑去与在路边等着我的伙伴们会合，把刚打听到的情况说了一下，果然，大家也觉着如果是一两个小时还好调整，但明天要调整半天的行程就有些吃力了——明天要去的两个景点可都是重头戏：小西天和壶口瀑布，索性就放弃了吧，不想了。刚吃过晚饭，大家提议应该要消消食，便又相约着一起夜游碛口古镇。

碛口古镇至今还保留着数量众多、保存完好的明清时期建筑，比如说货栈、票号、当铺等各类商业性建筑和庙宇、码头等，几乎包括了当时漕运商贸集镇的全部类型。但有意思的是，这些商行或店铺形成的大小数百座院落，都是商住两用，却并没有真正意义上的民居建筑，成为碛口古镇上的最大特色。2006年，碛口古建筑群被确定为全国重点文物保护单位。

细探其原由，想来除了因为碛口一开始就只是一个码头外，更多的可能还是遵循晋商“外出经商不带家眷”的行规，几百年来，男人们在古镇经商，走南闯北，家眷们就安置在周边的村落里，于是纷纷在那里大力修建宅院，如李家山村的李家；还有那些周边山村的村民，在碛口镇上经商、谋生，无论是大东家还是苦力，赚钱、发家之后，要建房修宅也依然是在山村老家，其家眷也不能随之搬到古镇去住，如西湾村的陈家。

呃，好象又扯得有点远了。赶紧收回思绪，接下来，我们就去打卡拜访古镇上那些曾经显赫荣耀的商号和古建筑吧。

义诚染，民国九年（1920年）碛口李家山村李香亭先生试种棉花成功后应运而生的印染商行，在民国三十年前后成为碛口染坊的佼佼者。

经过天顺巷。据说，碛口古镇上总共有13条这样与街道垂直的巷道，每一条巷的巷口都有石碹门。因为卧虎山的山势险陡，有些山巷的倾角约有五、六十度，同时兼有泄洪或防御的功能。

四和堂。创建于清道光初年，因其构建之初为四份银股，故名四和堂，主要经营粮油。解放碛口后，八路军在其原址开办了新华商行，专营过载货物转运，支援边区经济。1940-1948年间，这里也为晋绥三分区再次设立的贸易局旧址。全国解放后这里成为碛口粮站，20世纪80年代粮站迁走后闲置，房屋损坏，后被本县人士集资购买下来，开辟为现在的“碛口客栈”。

荣光店。于清道光年间由临县青塘村王佩珩所建，专营北口麻油，规模最大，久盛不衰。鼎盛时期，“窗泊百舟、门走千驼”。据传其“咸丰年间，资产有白银30万两，水地上千亩”。1999年，被当地人购买并开发为黄河宾馆。近年来，这里还先后拍摄过《延安颂》、《上门女婿》等多部影视作品。我们走进院落参观，院内竟然倚山层叠着五层窑洞，壮观之至，让人不敢想象当年究竟繁华到何种程度。

顺带提一句，麻油是当年碛口转运货物中的大宗，据说每天要卸几万斤，有“碛口街头尽是油，三天不拉满街流”的说法。那时点油灯是要麻油的，所以人们也说，如果碛口不发油，汾州人连灯都点不上。

经过要冲巷，碛口古镇13条街巷中唯一保留下来的石拱门就座落在巷口。不好意思的是，我当时并不知道其唯一性，竟匆匆而过。

来到著名的锦荣店。锦荣店建于清朝末年，主要转运油，再用高脚（驼骡）篓装运营离石、汾阳，同时转运招贤瓷铁货至陕西省佳县螅镇等地。1938年，日寇入侵此店关停。抗战时期，八路军西北军工工业部由晋秦转送军需物资，本院设立矿物处，转送来自交城山的木炭、火硝等军工原料。黑茶山“四、八”遇难飞机残壳也由此转运至陕西螅镇、刘家坪兵工厂，后又由王家沟王思普开设了染铺。院里只有两间窑洞亮着灯，不知是不是也在改造为民宿。

与锦荣店大门相距不远有一孔窑洞，门洞上挂着“锦荣老店”的匾额，兴许是锦荣店最早的店面吧。

前面就是古码头了，却被一家看起来规模比较大的客栈挡住了去路，感觉我们是不好再往前行了，于是打转返回，经过泰和驿栈。

哈哈哈，不管何时何地，只要一见到“福”字，老张必要留影。

我们转入明清街。路过古碛老醋坊，免费品尝一杯。我还是第一次知道有红枣醋。

祥记烟草。这是孔祥熙的“祥记烟草公司”在碛口开的分公司，创建于民国十四年（1925)。据考证，碛口人吸“洋旱烟”（纸烟）始于清宣统年间，当时400多家商号里的客商吸此烟者有不少，因而“祥记”的生意非常兴隆。

偶遇一太山石敢当。

洋火店。啊哈！“洋火”，这可是我们小时候讲的名字，太有年代感了。据考证，“洋火”在清朝末年传入碛口，民国年间，这里曾是火柴专卖店，既批发，又零售，但价格较贵。一般贫民根本买不起，仍采用传统的“劈石取火”，俗称用“煤钵子”，这种办法是将未完全燃烧的老来红杆、高粱杆放在一个钵子里，取火时用生铁片劈打"马牙石"，溅在钵内的火花即可慢慢地点燃柴灰。民国二十四年，该店失火，店铺倒闭。

记得自己小时候还特别爱收集火柴盒上的烟花，如今却已连火柴都很难看到了。

义记美孚煤油公司。这也是孔祥熙的产业，于民国十七年（1928年) 由其“祥孚公司”在碛口开设。据传，公司一来碛口，就赠送每家大商号一盏“洋灯”，从此碛口人也点起了“洋灯”，即玻璃罩子灯。当时该公司经营的煤油是美国货。抗日战争爆发后，该公司搬迁，碛口人又回到了昔日点麻油灯的时代。

我小的时候，家里也点过这种玻璃罩子灯，那时煤油是凭票购买的，不过也没用多久家里就用上了电灯，煤油灯逐渐就被淘汰了。

如今这里是一家电焊铺，好像还有一家客栈，没看太清楚。

大德通。这是祁县乔家“大德通”票号的分号。乔家早在道光年间就在碛口经商，光绪年间又开设票号。闫锡山统治山西期间，成立“晋胜银行”、不久“晋胜银行”支行在画市巷“万盛店”开张，此票号倒闭。

明清街街头，一家挂着古玩店招牌的店铺，门口却是坐着一位老大娘，见我拍照，她赶紧侧了脸望向了别处。据记载，碛口的店铺大规模修建是从清乾隆年间开始的，店面基本是“前店后仓”或“下铺上居”的布局，前边或楼下是店铺，后边或楼下可以居住或存货，一举两用。

只是随着20世纪初开始建设铁路后，黄河水运地位迅速下降，碛口转运的货物也越来越少。抗日战争时期，碛口成为西北根据地支援陕甘宁边区最重要的交通要冲，曾一度形成过商业繁荣的局面。20世纪四、五十年代又相继经过土地改革和对私营经济的全面改造后，碛口的商贸繁荣走向了终结，这个传奇的黄河古渡、商贸古镇从此谢幕。如今，古镇的建筑格局并没有太多改变，古镇的原有风貌也还保留得相对完整，这里的居民们也保持着善良淳朴、安居乐业的生活状态，为这“黄河岸边唯一活着的古镇”葆有、孕育着足够的生活气息，滋养着这片黄土高坡生生不息。

在路口遇见一位摆地摊卖编织工艺品的大哥，他用当地的一种长得像芦苇杆或麦杆一样的植物编织了许多样式各异的篮子，小巧精致，让人爱不释手，我忍不住心动买了一个。付钱时与他的爱人闲聊，得知他们曾到重庆的某个区县打过工，当时呆的时间还不短，呵呵呵，也是缘份哈。

本打算就此回客栈了，老张却兴致盎然地想再去广场那里看看夜景，应是觉着下午拍照没拍到最佳角度，于是我俩又来到广场上。此时，明月当空，偌大的广场灯火辉煌，却空无一人，感觉分外的宁静，不由暗赞：好美的夜啊！

两个人美滋滋地拍了近10分钟，这才心满意足地走回客栈。洗漱时，老张忽然接到南川一好朋友打来的电话，他们夫妻俩出来旅游，准备经山西去内蒙额济纳旗，知道我们正在山西，他便打了电话来，不仅仅是问候，更是想“照抄”一下我们沿途的住宿，哈哈哈，我当然乐意分享喽。更巧的是，他们明日出发，第一站便是壶口瀑布，我们明日也将抵达那里，不知道我们能不能偶遇呢？我尝试推算了一下时间，确定是不能，啊哈，那就只有互祝旅途愉快喽！

向朋友分享完沿途住宿的信息，见时间还不算晚，我又着手整理这两天拍的照片，但这一路信息量太大，看点巨多，文案有些挑战，朋友圈肯定是来不及发了，那就能整理一点是一点吧。晚安！

D12：碛口古镇—隰（xí）县小西天—吉县壶口瀑布—河津，宿龙门村

今日早起，刚过7点，我便在楼顶的平台上打望，再次感受黑龙庙的近在咫尺，为即将登临那里充满着更热切的期待。紧接着我和老张去客栈餐厅早餐，但却遇上一支要退房离开的“叔叔阿姨”旅游团队，喳闹着涌进餐厅，屋里顿时嘈杂得有些混乱，大呼小叫的声音此起彼伏，吵得我们一下子没了什么胃口，早餐也只得草草了事。

大约7:30，我俩走出客栈，奔着黑龙庙而去。清晨的碛口凉风习习，让人神清气爽。

这人形似星月的构造，被称为“半月墙”，可以加固两边的墙体，也可以增加建筑的美观性。与众不同的是，这道半月墙的旁边还有一道石阶，但石阶到顶的那一层却又没见着有可以进出的门，不知道这样设计的原由是什么。

从祥记巷走上来，巷口正对的便是明清一条街上孔祥熙的祥记烟草，不禁有了一个疑问:不知道当时到底是先有店名还是先有巷名呢？

在明清街的一个巷子口看到了黑龙庙的指示牌，便沿着这条还是有些坡度的石板路蹬步而上，巷子不宽，两侧都是高大厚实的石墙，有似曾相识的感觉，略一思忖，忽地想起了昨日游西湾村的情景，对，就是那个感觉。

不到5分钟，走出了巷子，有一段宽阔陡峭但台面却很平滑的石阶，让人惊讶的是，这石阶不是条石铺就的，而是就地在整块岩石上凿出来的。看来当时这里的人们把“随山就势”运用得是炉火纯青呀。

连续转折两三个石板坡后，我们终于拾级登顶，到达了黑龙庙前的平台，百里黄河尽收眼底。湫水从东而至，汇入黄河，大同碛向南延伸，横筑险滩，曾以为已经远去的景象真实地展现眼前，一览无遗。

群山环抱，仍可见河浪滔滔，暗流汹涌；两河四岸，却已是垂柳依依，绿树葱茏。遥想当年千里黄金水道在此戛然而止的无奈，却由此造就了百年水旱码头、传奇商贸重镇在此横空出世的惊艳。不能不说，历史，其实还是偏爱碛口的！

如今，积淀深厚的历史文化，峰峦雄伟的黄土高原，波澜壮阔的万里黄河，让锦绣的自然风光和独特的人文景观在碛口交相辉映，相得益彰，“九黄河第一镇”的美名，注定仍将无限期地延续、远扬。我们在黑龙庙外环绕、远眺，任思绪飞扬，随兴致摆拍。驻足良久，这才转身走进黑龙庙。

黑龙庙是碛口古镇的标志性建筑，座落在卧虎山半山腰，是碛口古镇的最高点，它是一座庙宇，也是一座戏楼。

黑龙庙始建于明代，清雍正年间增建乐楼，道光年间重修，后又多次增补修缮。庙内正祀龙王，左右分祀风伯、河伯，传说是保佑风调雨顺的神灵，也是船家供奉的保护神。当年这里也是古镇祈雨的地方。

仰望山门，三重飞檐，高低错落，叠势凌空，每到夜间，打开或明或暗的庙灯时，古庙远远望去宛若仙阁。山、水、庙、镇在黄河巍谷之间相映成趣，让人赏心悦目。

庙宇建筑以中轴线排列着：山门、乐楼、正殿、东西铺鼓楼、东西看台、东西厢房和东西耳殿，整体以单进四合院布局，建筑严谨合理。整个庙宇叠于石崖之险峰上，雕梁画栋，古朴典雅；俯瞰黄河，奇伟壮观，气势不凡。

这是黑龙庙的大门，一大两小三孔券洞拱门，三个门洞分别嵌有写着“神宫宝界”、“流霞”和“拱秀”的门楣，门侧内外分别嵌有两副石制楹联，外联是：山河砺带人文聚，风雨祥甘物气和；内联是：物阜民熙小都会，河声岳色大文章，这当是碛口繁荣历史的精辟总结吧。只有目前只有中间一扇门开着，供游客进出，门前还伫立着一对不失威武的石狮。

庙门上方的建筑就是戏台，小巧精致，被称为“乐楼”。传说呀，因为阴云密布、刮风下雨的时候，在黄河上行船更不好走，所以大家希望黑脸的龙王爷能够开心笑一笑，于是就修建了这座戏台。古人认为，河里面有龙王，所以东来西往的客商，凡是安全抵达碛口的，都要在这里唱大戏，以示庆祝，感谢龙王爷保佑。

这戏台的型制尤为奇特，一是乐楼奇异的三空舞台，视野广阔，宏伟壮观；二是罕见的左右看台，今称包厢，古代戏场，实属罕见；三是音响奇特，古无扩音设备，却能声音远扬，十里之遥，清晰悦耳。据说，在河东唱戏，黄河西岸都听得清楚，山下居民更是闻得分明，故有"黄河共鸣，湫水助唱"和"山西唱戏陕西听"之说。至于是何原因，至今仍无标准答案。

不过，这倒让我一下子联想起了在介休后土庙看到的明代戏台的八字音壁，想来它们在声学设计原理上应该有异曲同工之处，说不定这戏台下面的那三个门洞就是如此“扩音器”之类的助声装置吧？！

戏台正中镶嵌着刻有“鱼龙出厅”四个鎏金大字的牌匾，这是由道光年间一字千金的永宁知州王继贤题写。咦，昨日在西湾村在岁进士下院前的介绍上也看到过这位知州的名字呢。

再看戏台左右两侧的看台，两座木质阁楼，妥妥地就是如今剧院的包厢，只是这距离，似乎远了点，敢情坐在这里的人不是来看戏，而是来听戏的吧？！嗯嗯，专门听戏，那得是真正的行家呀！咦，不对，这戏台的两个侧面也是空的，只分别立了一道木制的低矮的镂空护栏，那坐在看台上的人其实是能够看得到台上唱戏的人的，啊哈！原来这才是“三空舞台”的奇异和精妙所在呀！呵呵呵，那我刚才以为的专业听众其实还是观众，只不过是VIP观众罢了。真是妙哉！

黑龙庙是一座四合院的格局，依山面水，高大宽敞，左右对称。我们穿过戏台前的广场，踏上台阶来到正殿门前，正欲进殿，却被在这里看护的一位老大爷阻拦，一番沟通无果，又见旁边一支有导游带队的游客团也未被允许入内，便也就自慰着放弃，默然走开。殿门两侧各有一幅壁画，是临摹的“敦煌绢画金刚力士像”。

我们转身登上戏台两侧的耳门，这里分别是钟楼和鼓楼。我静静地伫立在鼓楼，举目远眺，黄河陡然冲出峡谷，由北浩浩荡荡而来，却翩然放慢脚步，轻柔地拍打着河岸，似乎想将碛口古镇拥揽入怀。不知怎么的，忽然就想起了黄河入晋处的老牛湾，那时的黄河，冲破的可是壁立万仞，是峭崖险峰呀！这会儿却是如此的平静婉约！也许是沿着晋陕大峡谷这一路长途奔袭，有些累了吧，终是得找个港湾稍微歇歇缓缓的。不，也或许是她知道即将遇上大同碛这道“拦路虎”，在这儿蓄势待发也说不定呢……

一阵清风拂过，我迅速收回目光，端正了一下身形，顺着风的方向，感受着它飘散进古镇上那些大大小小的院落，湮没入那一条条古老街巷之中，像是在追溯着碛口远去的繁华与喧嚣。

这时，一群游客说笑着走上来打断了我的遐想，见这里只有我一个人，他们毫不客气让我帮他们拍一下合影，我欣然照做。又听他们聊起后日要去悬空寺，忍不住又多嘴提醒他们要提前在网上抢票，不过，中秋假期已过，兴许游客会少很多呢，祝他们好运吧！

我又来到钟楼这边，这里可以俯瞰古镇东市街的一角，山环水抱，阴阳交会。再次放眼眺望大同碛，只见黄河接纳湫水后，在山西一侧遭遇麒麟滩这十里长滩，河道不得不紧贴着陕西一侧咆哮着继续南下，也真是身不由几呀！老张过来叫我下山了，我们离开黑龙庙，原路返回。

下山途中遇一老者在石板路边的树荫下弹唱着三弦，本以为他是“路边献艺”，旁边的村民却告诉我们他这是自娱自乐呢，每天都要在这里弹唱的！曾在电视片《说唱碛口》里看到过临县盲艺人张树元老人表演三弦书《说唱碛口》的报道，或许，眼前这位老人此举也是一种传承呢。呃，听得出神，忘了拍照了。

回到古镇，我们沿着明清街往西市街方向行走，沿途又打卡着一些明清店铺。

湫水布庄。这是一家皮棉与棉线、土布的收购店，是当时资本最为雄厚的收购站之一。“湫水布庄”将每年收购的几十万斤皮棉和农村妇女们手工纺的棉线和小机织成的“标准布”，用骆驼运往各地，供应边区无棉区和部队所需。

长兴店。建于民国初年，原为大药房，财东是西湾陈生太。辛亥革命后为义诚信草帽店，专卖“洋草帽”。现由李世喜购置，开设酒店，为各大美院写生基地。哦哦，原来这就是碛口“活名片”、老汉“经理”李世喜的店的呀！久仰久仰！只是遗憾未能入内参观。

又见着兴盛韩了，他们家在一街之隔处也有店铺呀！高圪台之上，七间排面的开间，阔气！

路过画市巷。从清末到抗战前夕，每逢旧历年底，这里会卖年画。跑生意的人从天津、北京、上海贩回洋画，悬挂在墙壁上出售。画市巷的墙上有很多小孔，是当年卖画人挂画时钉钉子留下的。

丰记货栈。1948年春，贺龙率领的120师在碛口开办的“新华商行”南下入川，曾任业务经理的王子丰等地方人员大都留了下来，在此巷的第一院与商界朋友合伙开办了过载货栈“庆合货栈”。当时反动会道门“一贯道”活动猖獗，三地委公安处派人打入该货栈，明经商，暗侦察。为便于侦察，即利用王子丰在商界的崇高威望，取其“丰”字，将货栈改为“丰记货栈”。

驴市巷。这条巷道是当年贩卖马、骡子、驴等牲口的市场，被喻为是“不用电的二手车交易市场”。墙上这一长串圆形的石质拴马孔，一眼都望不到头，就是当年的“停车位”，可见这个市场曾经的繁华和密集。对面墙上的砖，有很多凹痕，猜想大概是被马、驴它们给踢的吧。墙根下面还有好多个方口，是用来处理这些牲口的粪便的。因为黄土高原土地贫瘠，所以会把这些牲口粪便累积起来，送到土地上，用于施肥。

十义镖局。是由碛口西头村王泰勇与马明贵等10位结拜兄弟开设的，他们个个武艺高强。据说在一次押镖途中，马明贵一人独战十名悍匪，直至匪徒全逃。此后，只要插上十义镖局的旗，方圆几百里是无人敢劫镖的。因有特别贵重的东西在此存放，所以建有用木头做的防盗窗。

看到画面左边门上那个小方孔了吗？这是一个类似于现在猫眼的装置，在门里边是可以来回推拉的，有人敲门时，就从里面打开这小孔先查看一番，再决定开不开门。

这是镖局卸货的地方，这一条像沟渠一样的通道是专供驮货的骆驼、马等牲口行走的，当牲口们驮着货物走在这“渠道”时，差不多就跟渠侧的平台一样高，它们把货运到平台上的门窗处，然后有人就站在平台上，在这里把货卸下来，就放到镖局里去了。

这是祥元隆的后门。前门临碛口码头，方便迎客，后门靠明清街，便于商贸，这个商铺的财东选址的眼光不错嘛。

从明清街尽头折返回来后，大约9点，我和老张回到了客栈，快速收拾好行礼，下楼退房，准备前往下一站。