范公堤行纪（4）白驹镇施耐庵故里和草堰镇范公堤遗址

彭城老柳

范公堤徒步第四日，自白驹镇启程。晨光初照，204国道左侧商铺林立，烟火气升腾；而对岸水网纵横，古意盎然。用罢早餐，我继续南行，忽见对面矗立一座高大古建筑——施耐庵故里，青瓦粉墙，静默如史。可惜国道中央隔离带绵延高耸，虽心向往之，却不得越步。

白驹镇确为施耐庵故里所在，位于江苏省盐城市大丰区白驹镇花家垛，相传正是他执笔著成《水浒传》之地。纪念馆依徽派风格而建，青砖小瓦，四面环水，宛如水墨画卷。馆内陈列《水浒》各代版本、施氏家谱及文献史料，文脉悠长。原施氏宗祠毁于1938年战火，1981年重修，今为省级文物保护单位，承载着一段不灭的文魂。

行至草堰镇地界，风物渐变，古韵愈浓。此处乃千年古镇，自东汉肇始，距今已近十八百载。初名“竹溪”，因盐场而兴；唐宋之际，成为淮盐东运枢纽，至今庆丰桥等遗迹犹存。宋代因范仲淹以竹草筑堰治水，遂得名“草堰”，民国十六年正式设镇，历史脉络清晰可溯。

苏中平原一望无垠，坦荡如砥。我独步其间，忽有所思：若无山峦点缀，平原是否显得孤寂？若无白云相随，清一色的蓝天是否略显冷清？然正是这无遮无拦的旷野，才让范公堤如一条苍劲的墨线，横贯古今，书写着人与自然抗争的史诗。

草堰镇之名，源于范仲淹当年主持修筑的范公堤。那一道以竹草为骨、泥土为肌的海堰，不仅拦住了咸潮，更筑起了民生的屏障。而今，范公堤遗址与草堰石闸（又称“鸳鸯闸”）并存，成为宋代水利工程的活化石，静静诉说着先贤治水的智慧与担当。

清晨六点半用过早餐，已步行十五公里。白驹至东台段已然拿下，我穿过马路，走进路边一家小吃店。点了一碗大煮干丝，十七元，分量十足。上饭时我婉拒米饭，只道：“我有徐州煎饼。”店主一笑，未再多言。

此已是第三日品尝大煮干丝，而以这家最为出色。汤清味醇，干丝细软入味，佐以木耳、菌菇、肉丝、青菜与胡萝卜丝，五色纷呈，滋味丰盈。一碗下肚，暖意自腹中升腾，仿佛也为这段行走注入了新的气力。

东台界碑悄然掠过，脚步未停，心亦未歇。范公堤虽隐于现代公路之下，却始终在脚下延伸，如一条沉睡的龙脊，默默承载着千年的风雨与记忆。

甘港景区尚余五百米。路旁绿意渐浓，农舍错落，仿佛步入一幅田园长卷。此地虽非范公堤主线，却也承袭了苏北水乡的温润气质，与古堤所守护的这片土地血脉相连。

东台甘港景区，坐落于五烈镇，为国家AAA级旅游景区，以农耕文化、传统手工艺与生态旅游见长。其核心为中国东台村史馆，被誉为“华夏第一馆”。馆藏二千三百余件农村实物，四千四百余张历史图片，完整呈现从土地改革到包产到户的变迁历程，堪称一部立体的乡土中国史。

行至204国道700公里处，我驻足打卡，留影为念。前方即将离开国道，转向火车站。日前已接到通知，明日赴南京参加同学聚会，车票早已备妥。范公堤之行，暂画一逗号——非为终结，而是留白，待他日再续前缘。

▲这族朝天椒是黄色的。

抵达预定宾馆，尚不足下午四点。我欲探寻东台境内与范仲淹、范公堤相关遗迹，竟发现不止一处。正欲出门，忽觉手机电量将尽，终不忍耗尽最后电力于网约车。遂折返房中，静坐整理行程，继续撰写《美篇》，将一路风尘化作文字长河。

东台，曾是范仲淹任盐仓监之所，其治水足迹深植于此。富安镇留存有古捍海堰遗址，2003年考古发掘出宋代堤坝一段，长达三公里。护坡以灰色方砖砌就，规格为34×15.8×3厘米，堤身以黑土夯筑，密实防渗，至今犹存于乘胜村田畴之间，如大地上的碑文。

回思方才未去富安，心中并无遗憾。来日若再循范公堤而行，必经富安镇海堰村，那时脚步从容，目光澄澈，方可真正与那段历史对视。今日之止步，非为错过，而是为重逢预留一份期待。