百姓饮食，弄堂小菜，味美可口(小厨美食656)

老顽童（裕鑫）

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图/文/编辑:老顽童(裕鑫)

肉糜豆腐在我的脑海记忆里印象深刻，一款弄堂里的石库门家常小菜。在那物资匮乏的年代，肉糜凭肉票，豆腐需凭计划小菜卡才能买到(同时还上中下三旬)。肉糜用刀在砧板上千刀万刀剁出来，豆腐切成小块。油鍋加入葱姜蒜和肉糜煸炒起香，后加入豆腐块和鲜酱油调味品烧煮，待豆腐入味，水淀粉勾芡出鍋装碗。

那会儿的厨房，是灶头间里的一方天地。煤球炉子上坐着铁锅，油星子在锅底噼啪跳，葱姜蒜一爆香，整条弄堂都闻得到荤腥的鲜气。肉糜是省着吃的，一点点肉要拌上姜末和酱油，剁得绵软细腻，才舍得下锅。豆腐则是清晨从豆腐摊位上买来的，白嫩得像刚出水的云，轻轻一碰就颤塌。烧这道菜不讲究火候多高，只求慢煨入味，让那点肉香丝丝缕缕渗进豆腐的肌理里。勾芡时撒一把葱花，端上桌，碗口腾起的热气裹着酱香，一家人围坐着，就着这碗豆腐，能把两碗糙米饭(洋秈米)吃得干干净净。它不是什么珍馐，却是日子里最踏实的一口温存。

肉糜豆腐

金鲳鱼是超市就买好的，躺在塑料袋里还带着水珠。挑鱼都讲究“眼亮、鳃红、身挺”，金鲳鱼最是合适，肉厚却不腥，清蒸最能显出本味。炉灶烧上水，鱼身划几道刀口，铺上姜片葱段，淋一勺黄酒，盖上锅盖，旺火快蒸。8分钟后掀开锅盖，满屋都是清鲜的海味。

鱼肉雪白如瓣，筷子轻轻一拨就散开，蘸点酱油，鲜得人眯起眼。这道菜端上桌，它不张扬，却透着一种朴素的体面，像弄堂口那棵老梧桐，静悄悄地撑起一片荫凉。

清蒸金鲳鱼

夏天的菜篮子里，少不了这道绿油油的毛豆。剥好的豆粒圆滚滚的，和雪里蕻一起下锅，再搭上几缕瘦肉丝，火头一旺，香气就窜了出来。雪菜是袋装的，咸中带鲜，和毛豆的清甜一碰，滋味立刻鲜活起来。茭白切丝，脆生生地添进去，整道菜颜色层次分明，绿的绿，黄的黄，油光闪亮却不腻。

这菜不用配肉也能下饭，盛在粗瓷碗里，摆在八仙桌一角，是午后蝉鸣中最踏实的一口滋味。它不像大菜那般隆重，却像邻居阿婆递过来的一碗凉茶，解渴，暖心，日子就在这般细水长流里缓缓淌过。

茭白雪菜肉絲烧毛豆

生菜是超市买的，便宜又新鲜。叶子还带着露水，回家洗净，烧一锅滚水，撒点盐，焯得刚断生就捞起，淋上一勺生抽，再泼一勺热油，滋啦一声，香气直冲鼻尖。这道菜做得快，吃得也快，往往是饭桌上最后端上来的一道青菜，却最能压得住阵脚。

油亮亮的叶子叠在碗里，绿得发亮，衬着蓝花瓷碗的边，像从院子里刚摘下来的一样。它不争不抢，却总让人在吃了几口荤腥后，第一筷子又伸向它。弄堂人家的餐桌，就缺不了这样一道“清场”的菜，吃得干干净净，碗底不留残渣，日子也就清清爽爽地过下去了。

白灼生菜

盐水鸭子是在金陵卤水熟食店买来的。盐水鸭切得厚薄均匀，码在塑料盒里，粉里透黄，油光润泽。咬一口，咸香先到，接着是肉的紧实与汁水的丰盈，越嚼越有味。

这鸭子不热吃，凉着才正宗，是夏夜乘凉时的下酒菜，也是冬日里配粥(吃泡饭)的硬货。回想起小时候，夏天，隔壁灶辟间老伯搬个小凳坐在弄堂口乘凉，面前一小碟鸭肉，一杯黄酒，几粒花生米，就能聊上半个晚上。

盐水鸭它不像家常菜那样日日登场，却在某些时刻，成了生活里的“仪式感”——不为别的，就为那一口熟悉的滋味，能把人拉回旧时光里，仿佛听见弄堂深处的叫卖声。

今天的饭桌格外丰盛。中央一盘白灼生菜，翠绿得像刚从地里拔出来；旁边一碗清蒸鱼，乳白浓稠，浮着葱段和鱼块，热气腾腾；还有一盒切好的盐水鸭肉，整齐码放，像是为谁特意准备的加菜。这五样菜摆在一起，不讲究排场，却透着一股认真过日子的劲儿。没有山珍海味，全是家常食材，可每一样都烧得用心。

菜多菜少不重要，重要的是围坐在一起的那股热乎气。弄堂里的生活，就藏在这顿饭的烟火里——朴素，却从不寡淡。

在这宁静的午后，将图文编辑成美篇，记录下这份平凡而美好的生活。谢谢您的浏览欣赏，愿您也能感受到生活的美好与温暖。

厨房是我退休后最喜欢呆的地方，这里不仅有烟火气，还有我对生活的热爱与坚持。每一天，我都在小厨房里，为家人准备一顿顿温暖的饭菜，也为自己编织一段段温馨的记忆。