秋日甘南行

xieli

　　近年来，甘南旅游红火起来，抖音、视频中经常跳出甘南旅游景区的画面。九月的甘南，秋色正浓，草原由绿转黄，金黄秋叶与红墙金顶的寺庙对比强烈，云海与藏寨组合成秘境景观，蓝天白云、雪山湖泊交织成画，层林尽染，色彩斑斓，宛如油画般绚烂，令人十分向往。于是决定自驾游青甘大环线。老公做了攻略，计划用二十天左右时间，先走甘南环线后，再游青海环线。老公开车，我们姐妹三同行。两年前的这个时候，我们曾同游了湖北三峡、恩施一线，留下了诸多美好的回忆。

秋分那天，我们出发了。‌‌秋分，平分秋色，也平分了我们对生活的热爱。‌‌“愿与山海共秋色，不与日月争短长”。虽然出发时下着淅淅沥沥小雨，阴沉的天气丝毫没有影响我们出游的愉快心情。

棣花古镇

　　第一天，我们行驶了860公里路程。为了行程方便，从地图上选择了临近高速路口的商洛市丹凤县棣华古镇歇息。小镇虽小，却有着悠久历史和文化底蕴，给了我们意外的惊喜。

棣花古镇是春秋战国以来“商於古道”上的重要驿站和宋金时期的商贸榷场，因早年盛产棣棠花得名，唐代诗人白居易曾三过棣花并在此留下"遥闻旅宿梦兄弟，应为邮亭名棣华"的诗句。也是当代著名作家贾平凹的故乡。棣花镇的历史遗迹以宋金文化为核心，商於古道从镇中穿街而过，保留了明清时期的青石板路与民居建筑群。2016年获评国家AAAA级旅游景区。

时间关系，我们随意在镇上走走逛逛，体味了历史与文化、生态与自然、民风与民俗、秦风与楚韵胶乳相融、相映生辉的古镇风情。

　　从网上搜找商洛的美食，导航带我们来到了清风街。清风街原名棣花老街，是商於古道上的重要节点，也是贾平凹小说《秦腔》的原型地。

我们从住宿地走过去，远远便先望见那高耸的、带着几分唐风的木质牌楼，上面镌着由贾平凹亲笔题写“清风街”三个字，牌楼两侧挂有他的对联：“清风徐来，犹见商於汉唐柳；秦腔乍起，且醉棠棣宋金”。街道两旁建筑保留了仿古风格，青砖灰瓦、翘檐屋脊、木质铺板门和方格窗棂，处处透出秦岭南麓特有的古朴气息。脚下的青石板路，被岁月磨得温润，刚下过小雨，泛着一种幽幽的光。我们去时已是傍晚，街道上没有什么人，像被按了静音键的黑白片，又像戏刚散场，灯火未灭，余温仍在。听从西安过来的游客说，夏季酷暑时候，这里的气候很凉爽，西安城市有许多人到这里避暑，那时的古街，青石板路上游客摩肩接踵，叫卖声、脚步声、笑声叠成热浪，古街在烟火与喧嚣中，像一口烧开的老铁锅，咕嘟咕嘟冒着生活的辣香。

　　网上找到的这家评分比较高的饭店，花费118元，四个人吃了地道的陕西特色菜 。早上在街边的早点铺，四个人花费17元，还吃了非遗食品水煎包子。这里的物价水平非常亲民。

麦积山石窟

　　甘南旅行第一站，我们来到麦积山。

麦积山山高142米，因其形如农家积麦之状而得名。麦积山石窟始凿于十六国后秦(公元384~-417年)，现存窟龛221个，泥塑、石刻造像7000余件，壁画近干平方米， 被誉为“东方雕塑陈列馆”。是我国著名的四大石窟之一。

步入麦积山，山间古木参天，翠竹掩映，清泉潺潺，为麦积山增添了几分幽静与神秘。远远望去，麦积山像农家场院里突然冒出来的巨大麦垛，赭黄色的岩壁上，蜂房般的洞窟层层相叠，栈道云梯凌空架设，蜿蜒盘旋而上。那是西北独有的、带着粗粝质感的奇崛，是一种极具冲击力的存在。洞窟内的景象更让人叹为观止，从后秦到隋唐、两宋，每个时代的审美理想和精神追求，都凝固在这一尊尊塑像上。以“东方微笑”为标志，佛像神态慈悲安详，小沙弥造像的纯真微笑尤为经典，每一尊佛像都栩栩如生，诉说着干年的故事。虽然有许多雕塑和壁画都在保护性维修，对游客开放参观的不是很多，有些只能隔着铁丝网张望。但在这里，你能听见到历史的回响，感受到信仰的虔诚和无尽魅力。

　　石窟栈道“凌空穿云”，是钢筋混凝土及钢管扶栏混合结构，层层叠叠，全长1000余米，位于距地面70余米的崖面上，俗称天桥。踏上建在悬崖上的栈道，抬头仰望是近百米的崖壁，低头是密林深渊，栈道狭窄而陡峭，像是在142余米的高空走钢丝。佛龛密密麻麻镶嵌在赭红色崖壁上，仿佛步入一个在崖壁上立体展开的佛国，让人又害怕又忍不住想要靠近。我们游览时人不多，很难想象节假日期间人挨人攀爬的情景，更会增加攀爬的恐惧感。

我姐没敢攀登，我和我妹登上了栈道最高处。我是紧抓钢管扶手一步步爬上来的。眺望远方，青山如黛，山峰在云雾缭绕中若隐若现，宛如仙境。而遍布其上的树木，层层叠叠，密不透风，像是一块巨大的绿色绒毯，铺满了整个山坡，令人心旷神怡。

下山时回望，麦积山在夕阳下泛着温暖的光。那些深深浅浅的洞窟像无数只眼睛，静静地注视着尘世的变迁。

　　麦积山石窟景区附近有很多民宿，一家挨着一家，大都是附近村民利用自家的两层小楼开的。我们选择了景区内民宿，老板到景区门口接我们，免去了我们进入景区必须换做景区游览车的费用，还是比较划算。

　　麦积山所在地天水附近是花牛苹果产地，现在正值摘苹果的时候，公路两边，一长溜都是装满苹果的筐子和纸箱，果农在吆喝着售卖。路边大片大片的果园，树上挂满套着纸袋的苹果，硕果累累的景色带着一种秋天特有的沉稳与喜悦。有的树上的苹果没有套纸袋，红彤彤苹果在微风中轻轻摇曳，像一盏盏小灯笼，点缀在绿叶之间，闪烁着诱人的光泽。走近苹果树下拍照，闻着苹果特有的香味，很想体验一下摘苹果的感觉，只是担心被果农发现，没敢动手。

我们在镇上吃早饭，恰巧遇到一个果农，跟着到他家里，2.5元一斤买了三十斤苹果，满满一大袋，价格比合肥便宜很多。

礼珉公路

　　全长175公里的礼珉公路，是G316一段，路线与红一方面军长征入甘主线高度重合，也称为“红色旅游公路”。礼岷公路全程柏油，但弯道多、起伏大，几乎每转一个弯就换一种地貌：峡谷、草甸、原始森林、梯田式青稞田交替出现，被自驾圈称为“小独库”。

我们行驶在礼珉公路上，一路车少景美，打开车窗，松香与泥土混合的清新空气扑面而来，沁人心脾。九月下旬的礼岷公路，秋色正浓，沿途所见几乎是一幅高原立体画廊。海拔3000米左右的阴坡、河谷两岸，桦树、山杨率先变黄，圆柏、云杉保持墨绿，槭树、花楸则悄悄染红，车行其间，公路像一把剪刀把斑斓的林带裁成两段，色彩层次极其丰富。连续起伏的草甸有的已被秋风吹成金灿灿的黄色，阳光一照像撒了碎金，和远处依旧碧绿的针叶林、青稞田形成鲜明对比。沿线不时出现依山而建的藏式村落，夯土白墙、黑或红色窗套、彩绘门楣、屋顶上飘扬着的五色的布幡，场院里晾晒的青稞秆一片金黄，高饱和色块，为冷峻的山谷增添了暖意。驾车缓行其间，一边听着车里播放的西部音乐，一边欣赏沿途景色，如同闯进一场光影与色彩的秋日童话，那种由心底生起的愉悦感难以言表。

　　途经岷县的狼渡滩草原，我们下车游玩。

甘南岷县的狼渡滩，是一片藏在群山之间的草原秘境，一幅未加修饰的天然画卷，没有刻意营造的景观，一切都是自然最原始的模样。我们去时像是专场，只有几个牧民守着几匹马在等待游客，看我们年龄不像是要骑马的，也不吆喝我们招揽生意。狼渡滩的草原，不是那种一眼望穿的单调绿意，而是层层叠叠、 错落有致的生态画卷。九月下旬的草原，翠绿已褪，转为绿色与金黄色交织的色调，像被秋阳晒得微卷的旧地毯，远处牦牛与藏羊群点点散缀，辽阔中带着柔和苍凉的景象。天空湛蓝通透，白云如絮；阳光下，金黄色、绿色交织的草原与远山阴影形成强烈层次。空气里满是秋天干净清冷的气息。

置身草原中央，四顾茫然，这是一片被岁月温柔以待的土地，它不喧哗、张扬，却拥有震撼灵魂的力量，让人感受到原始、静谧、野性的自然气息。我们在草原上尽情玩耍、拍照，放飞自我，感慨万千，原来世界可以如此辽阔，心灵可以如此安宁。

洛克之路

　　在甘南这片秘境的腹地，藏匿着一条被自驾爱好者奉为“此生必驾"的终极公路——洛克之路。此路是江迭公路一部分，因20世纪初美国植物学家约瑟夫·洛克（Joseph Rock）在此进行植物与地理考察而得名，他曾惊叹“若《创世纪》作者见过这里，定将亚当夏娃的诞生地置于此处”。洛克之路南起迭部县扎尕那景区，北至卓尼县扎古录镇，全长约106公里，像一条蜿蜒的哈达，串联起雪山、古寺、藏寨与无人区，用"中国最美100公里"的极致风光，为每一位自驾游者献上一场灵魂的震颤，是甘南自驾旅行中极具挑战与魅力的代表性路线。

为了方便游览，我们住在离洛克之路起点三四百米距离的桌尼县扎古录镇的民宿。抵达时太阳还没落山，我们来到洛克之路起点处。路旁木柱支撑着一块蓑衣样的平板，上挂着红色油漆为底色的木标牌，用汉臧两种文字写着零公里，边上是石块堆起的像是臧民祭拜的祭坛，还有悬挂的五颜六色的经幡。路的另一边，木制两层楼上，有醒目的“中国最美的公路”、“江迭公路起点处”的标识。最吸引眼球的是起点出的经幡隧道，虽只有几十米长度，上面的“心灵之旅”几个大字与飘扬的风马旗相映，凭添了一种神秘感。还没驶入，已对这条充满魅力的公路有了无尽的向往。

　　自驾穿越洛克之路，路的本身，就是第一道风景。它如一道粗粝的伤疤，劈开绵延的草甸与冷峻的石山。前面约35公里柏油路，路况较好，信号覆盖较全。后面约65公里，多为非铺装砂石路，有炮弹坑、碎石等，车辆行驶其中，颠簸非常厉害，像大地在与你进行一场永不疲倦的对话。手机还经常无信号，导航需要提前下载离线地图，但持续颠簸中也增添了几分野趣。

沿途景观变化丰富，移步换景，有巨石磷峋的山峰，有幽深狭长的峡谷，有原始而茂密的森林，还有第四纪冰川地貌遗迹。山很是俊朗，像经过刀劈斧凿一般；山脚下，地毯般的高山草甸努力地将自己黄绿交织色的臂膀融进山的俊朗里；顶峰处，云雾又像母亲般地将山的柔情揽入怀中。蓝天上的朵朵白云、山谷间展翅翱翔的雄鹰。一切都是那么自由、纯粹，那么神秘、圣洁，苍凉与柔美、壮阔与静谧的景色让人震撼。

伴随着碎石路、搓板路的是不断攀升的海拔，海拔从约2500米上升至4000米，人也有些高反的感觉。到达海拔4000米左右的垭口时，道路在悬崖峭壁间蜿蜒，部分路段为挂壁公路，一侧是陡峭山体，另一侧是深谷，险峰耸峙，道窄弯急，车子只能以龟速缓慢通行。行驶其间让人有如临云端的奇妙感受。

　　当我们抵达海拔3950米的光盖山垭口，瞬间被这里的这里的景色所震撼，这是整条线路的视觉与精神高潮。经幡在海拔近4000米的风中猎猎作响，每一声飘动都像是诵经。五彩布条连接着木杆，绷成锥形，在稀薄空气中剧烈颤动。玛尼堆静立一旁，每块石头都带着朝圣者掌心的温度。它们不属于任何一个知名的寺庙，却比任何金碧辉煌的殿堂都更接近信仰的本质--那是对天地的敬畏，对自然的祈愿，是渺小人类在宏大山水间，为自己寻找精神坐标的朴素努力。垭口的空气清冽如冰泉，吸入肺腑有种微甜的刺痛，阳光毫无遮拦地倾泻，皮肤能同时感受到紫外线的灼热和山风的凛冽。虽有些轻微高反，站在经幡前闭目合掌于胸前，连呼吸都变得虔诚，除了风声，那是一种只能听见自己心跳的宁静。

我姐异常兴奋，出来前担心自己高反厉害影响行程，站在4000米左右的垭口时为自己能有这样的体验倍感自豪，着急忙着将照片发给家里的群，让家人分享自己的喜悦。

　　站在垭口观景台眺望，看到的不是单一景点，而是一幅360°、可随时切换滤镜的“高原油画+冰川遗迹+藏地人文”全景的盛宴。垭口四周是刀劈斧削般的裸露岩壁与黑色冰川漂砾，仿佛驶入《指环王》中的魔幻世界。阳光照射下，岩壁呈现出金属质感的光泽，棱角分明的峰林如千剑指天。最近处的山体覆盖着墨绿色冷杉林，随着视线远去，一层、两层、三层.....山峦在蓝紫色雾霭中层淡去，直抵天际，天地辽阔到令人屏息。

　　洛克之路最高处竖有一根高高的桅杆，上面标识着“海拔最高处—4200海拔”，天幕湛蓝，云朵似触手可及，桅杆后面的群山在青纱雾霭的掩映下，更是神秘莫测，四面危岩耸立，极具压迫感与野性之美。

贡巴寺

　　在甘南的卓尼县与扎尕那之间，前往洛克之路途中，有一座被云雾托起的金碧辉煌的干年古寺，这就是始建于1888年的贡巴寺。该寺规模之大、僧侣之多，在甘南地区仅次于拉卜楞寺。它像是一位隐世的智者，在海拔三千多米的高原上，静默地守护着信仰与时光。

站在远处望去，寺院依山而建，形成独特的垂直分层布局，与远山、草原构成绝美画。沿着路边是连绵不断的转经长廊，大约有一两公里长，拥有1000多个转经筒，规模宏大，铜质经筒在风中转动时发出低沉声响，营造出强烈的宗教氛围。后面是千余间传统土木结构僧舍，沿街巷分布，不时能看到红衣僧人来来往往。依山而建的一座座金碧辉煌的殿宇与融合青砖土坯与鎏金穹顶的白塔群，在高原阳光下熠熠生辉，红墙、白塔与经幡交织成一片信仰的海洋，誉为藏地艺术巅峰。

　　我们去时比较早，已有虔诚的信徒在朝拜。老阿妈手持念珠缓缓而行，布满皱纹的手指拨动经筒，发出悠远的吱呀声，1000多个经筒转下来需要不短的时间。我们跟着藏民后面转经筒，有的比较大的转经筒转起来很是吃力。路边有朝圣者一步一叩拜，匍匐、起身，合十，身躯在重复中疲惫，灵魂却在仪式中轻盈。这是一个让人心灵得到宁静的地方，没有游客的喧嚣，只有转经筒的轻响和诵经的呢喃，空气中弥漫着酥油香，混着高原特有的清冷。一切都像是被时间凝固的藏地密码，成为一种独特的记忆。

扎尕那

　　穿越洛克之路，我们来到扎尕那。这是视频中推荐来甘南必游的景点。

扎尕那，藏语意为“石匣子”，海拔3000–3300米，是一座被雪山三面环抱、融石林、峭峰、森林、草场、藏寨于一体的天然“石城”，山势奇峻、云雾缭绕，被誉为"神仙居住的地方"。

九月下旬的扎尕那，仿若一幅浓墨重彩的油画。此时，夏日的绿意未完全退场，秋日的辉煌已盛大登场，眼前的景色是一场色彩的狂欢。近处的村庄是人间烟火的暖色，中景的森林是金黄、火红与墨绿交织的斑斓地毯，而远景则是灰白色的巍峨石山和湛蓝的天空。云雾缭绕在黛青色的石峰之间，藏寨炊烟袅袅升起，这种由近及远、由暖到冷的色彩交织、过渡，无比震撼。

站在达日观景台俯瞰，首先映入眼帘的是扎尕那标志性的巨型岩壁，它们像威严的城墙，从四周合围起来，形成一个巨大的“石匣子”。这些石灰岩山体在阳光下呈现出坚硬的质感，纹理清晰，光影分明，极具视觉冲击力。 整个山谷被五彩的丛林包围，金黄与赭红、墨绿交织，宁静而热烈，温暖而柔和。沿着山谷向下，代巴村、达日村、业日村和东哇村四个依山而建的藏族村落由高到低，错落有致地分布在缓坡上。白色的藏式民居、红色的屋檐、飘扬的经幡以及金色的青稞架，一条如丝带般的河流（益哇河）穿过整个山谷，在雄伟的山体间勾勒出一条柔美的曲线。所有这些元素共同构成了一幅充满生活气息的田园画卷。

我们住在扎尕那东哇村的藏家小院。此时的扎尕那，没有旺季的人挤人，不用赶景点，不用排队拍打卡照；没有冬天的冷冽，色彩刚好，温度刚好，连风里都带着松针和青稞的香。村口的玛尼堆诉说着信仰的力量。走在村落中，可以看到身着传统服饰的藏民，他们热情好客，笑容真诚，让人感受到一种久违的宁静与温暖。夜宿村中，推门即见星空澄澈，银河低垂，静谧而神秘。扎尕那的秋天，是一场值得你长途跋涉的视觉盛宴，它用最极致的色彩和最宁静的氛围，完美诠释了何为“人间仙境”。

住宿扎尕那的一天清晨，遇到甘肃发生地震，手机地震预警铃声响起时，也感觉到地震的晃动，我一点都不惊慌。有着淡淡木头香味的两层木制藏式小楼，精致而坚固，抗御五六级地震应该完全可以。

　　扎尕那仙女滩被几乎所有游客公认为“扎尕那最美的一段”，它是一片海拔约3000-3300米的高山草甸。

从景区栈道入口到仙女滩观景台，全程近1000米，可以骑马或由木栈道抵达，木栈道台阶总数在1100级左右。我们肯定是走木栈道了。起初的台阶平缓，穿行于苍翠的林间，阳光被树叶筛成碎金，洒在布满苔藓的石头上。空气清冽，带着松针和泥土的混合气息。随着高度攀升，步伐开始沉重，呼吸也变得急促，台阶在此时仿佛没有了尽头，考验着每一位攀登者的耐心与体力。我姐觉得气喘厉害，不愿再上去了，在中途歇息等我们。当我们终于踏上仙女滩平坦的草甸时，所有疲惫在瞬间被辽阔的视野冲刷殆尽。像跌入一张巨大的绿色地毯，四周灰白色石灰岩巨壁环立，云雾在峰顶飘荡，云影像天花漂浮在空中。脚下的草甸厚实如毡，由翠绿过渡到“金绿交织”，远看像给山体围上一条暖色围巾。野花虽过了盛夏的繁盛，却仍有零星的蓝紫色花朵在风中轻颤，那是格桑花最后的坚持。站在那片柔软的草毯，整个人被自然环抱，时间感瞬间消失，原来人间真的存在童话世界啊。

　　说是落日余晖下的扎尕那最美，考虑到我姐在台阶处等我们，我们没有呆到那一刻。沿着上来的栈道往下走时，太阳快落山了，在半山坡上拍下了扎尕那的远景。傍晚云层被夕阳点燃，石壁慢慢归于青黛，云雾在峰顶飘荡，山谷中错落有致的藏寨炊烟袅袅，宛如一片遗世独立的田园秘境。

　　润吾沟位于扎尕那景区内，是一条以原始峡谷、瀑布群和原始森林为特色的徒步线路，被誉为扎尕那最具野性美和探险魅力的小众峡谷。

扎尕那晚上下了场雨，早晨我们前往润吾沟时，雨停了，空气湿润清新。徒步润吾沟全程十多公里，需要六七个小时，分左右两条线，一般是左进右出。老公查询了线路，选择了适合我们行走、比较平坦的左边线路，准备原路返回，不走起伏比较大的右线回。

润吾沟的左边线路设有木栈道，沿着蜿蜒曲折的栈道前行，你会被这里的自然风光所震撼。九月底的润吾沟，正值甘南高山秋色的“黄金档”，峡谷里的冷杉、云杉率先染上金黄，与依旧墨绿的松柏、赭红的灌木错层交织，像一幅被风掀动的彩色帷幕。沟内山峰奇特，有的似利剑直插云霄，有的如巨兽俯卧大地，形态各异，“石门一线天”般的峡谷奇观，令人叹为观止。清澈的溪水在石头间穿梭流淌，发出悦耳动听的声音。峡谷中时而传来鸟儿的鸣叫声，时而有松鼠在树枝间跳跃嬉戏，为这片寂静的山谷增添了几分生机与活力。海拔三千米的晴空把蓝提纯到极致，深邃幽暗的谷底却雾气氤氲，水汽裹着松脂香扑面而来，负氧离子浓得仿佛“能掐出汁”，每一次呼吸都让人感到无比舒畅。整条润吾沟就像一个被时光遗忘的秘境，环境清幽，游客稀少，散发着原始而纯粹的魅力。

　　进入润吾沟步行约1小时即可看见瀑布群，这是润吾沟的主要景观之一。这些瀑布从高处倾泻而下，形成一道道白色的水帘，水珠四溅，气势磅礴，需要打着伞才能通过，头顶是劈开一线天的峭壁，十分壮观。

　　在润吾沟清澈的溪流旁，有些由石块堆砌的玛尼堆，它们并非井然有序的阵列，而更像是从山野中自然生长出来的。大小不一，形态各异，有的巍然如塔，有的只是初具雏形的几片垒石，成为润吾沟别具一格的景观。在藏传佛教地区，人们认为石头有生命、有灵性，这些玛尼堆不仅仅是石块，更是信仰的象征。冰冷的石头，因承载了无数热切的祈愿而有了温度，为润吾沟的原始之美增添了一层深厚的人文底蕴和灵性色彩。

　　我们去时游客极少，很长时间都是我们四个人在景区游玩。视觉盛宴和专场待遇让我们有些忘乎所以，走走、停停，随意拍照，似乎也忘记了徒步的疲惫。穿过瀑布群向前走了一段，担心我姐身体，于是决定往回走。老公一个人还想继续走完全程。但等我们回到入口处，很快他也回来了。说是精华景点都在我们走过的这段，后面还要骑马再爬山，才能走完全程，他也放弃了。虽没走完全程，但润吾沟“野、幽、秀”的极致景观，原生态的自然风光，让我们沉醉不已。

郎木寺

　　郎木寺并不是一座单一的寺庙，而是一个位于甘肃、四川两省交界处、一镇跨两省的镇。郎木寺一镇两寺，因镇得名，因寺闻名。以其独特的自然风光、浓郁的藏传佛教文化和和谐共处的多元民族风情而闻名，被誉为“东方小瑞士”和“微缩的香格里拉”。

郎木寺镇海拔约3480米，四周群山环抱，草原、森林、红色砂岩崖壁交织，风光原始而秀丽。镇子被一条名为白龙江的小溪一分为二，江北为甘肃碌曲县的赛赤寺，江南为四川若尔盖县的格尔底寺，两寺隔江相望，金顶红墙，错落有致地镶嵌在青山碧水之间。清晨或傍晚，晨雾缭绕、阳光洒落，寺庙金顶熠熠生辉，极具视觉冲击力。

镇上的民居多为藏式木质结构，依山而建，层层叠叠，与寺院建筑融为一体。街道不宽，却充满生活气息，藏、汉、回等多民族共居，藏式餐馆、回族清真寺、小资咖啡馆并存，形成独特的文化景观。郎木寺镇不仅是是宗教圣地，更一处融合了自然奇观与人文风情的秘境小镇，宁静、神秘而充满灵性。

　　位于甘肃省境内的赛赤寺（又称“达仓郎木寺”）是甘、青、川交界地区规模宏大的藏传佛教寺院之一，仅次于拉卜楞寺和塔尔寺，也是藏传佛教的重要学府和传承地。赛赤寺依山而建，建筑群错落有致，顺山势层层抬升，金顶红墙在高原阳光下闪耀，第一眼便给人“金碧辉煌”的震撼。沿石阶往上，最先看到的是一座巍峨的白塔，塔周转经筒与经幡随风摆动，信徒轻声诵经，空气里都是松柏与酥油混合的清香。大经堂是寺内活佛讲经的场所，也是寺内的主体建筑。内部悬挂精美唐卡，梁柱上绘有彩色图腾，昏暗的灯光与缭绕的酥油香气营造出神秘氛围。参观时需脱鞋摘帽，沿左进右出顺时针方向进行。续部学院位于寺院最高处，是喇嘛们精修研习佛经的场所。

高原刺目的阳光下，天那么蓝，云那么白，高山、林木、溪流，映衬着寺院辉煌的金顶、猩红色的院墙。院落中焚香的烟雾袅袅上升，檐角悬挂的佛铃在风中发出清脆响声，仿佛在提醒世人时刻保持正念；殿内僧人们平静的面容，传递着内心的安宁与笃定；转经廊中藏族老阿妈虔诚的身影，诠释着信仰的力量。一只只高山秃鹫滑翔到令你吃惊的低空，不得不暗暗惊叹，在此处，天地人神的和谐。漫步其中，仿佛能听到心灵的回响，感受到一份远离尘嚣器的宁静与安详。

　　赛赤寺的天葬台，是甘南目前唯一允许游客远观的天葬台。前年去色达想去天葬台看看，没有对外开放没看到。来到塞赤寺，我们开车直奔后山的天葬台。天阴沉沉的，盘山路两边空寂荒芜，见不到人影，还没抵达，已感觉到肃穆还有些襂人的气息。远远看到一个人，走路姿势有些怪怪的，穿的也很少，老公说像僵尸复活，导致我们盯着身影看了半天，也没看出是游客还是村民。

这里天葬一般是上午7—9点举行，我们是下午去的。天葬台在山坡高处，虽没有举行天葬，在路口就有臧民将我们拦住不让靠近，只能隔着很远的距离眺望。天葬台本身并无华丽建筑，只是一片开阔的坡地，边缘插着五色经幡与风马旗。许多不知是乌鸦还是兀鹫在空中盘旋，发出哇哇的声音，与金顶寺院、赤色砂砾岩壁同框，形成强烈的宗教氛围与视觉冲击。虽离的很远，只看到天葬的场景，也有一种高原特有的苍凉与神圣交织的体验感，感受到超越个体的宁静与辽阔，让人不自觉反思生命的意义与信仰的重量。

　　位于四川省境内的格尔底寺（又称“四川郎木寺”），已在这片高原上静静伫立了六百多年。与镇北甘肃境内赛赤寺金碧辉煌的建筑群不同，格尔底寺显得相对朴素内敛，它的建筑依山势而建，层层叠叠， 屋顶和屋檐多为银色，与周围的民居和自然环境浑然一体，不像传统寺院有明确的围墙，反倒更像一个宁静的村庄。主要建筑包括大雄宝殿、藏经阁和肉身殿等。

寺庙的建筑是典型的藏式风格。穿行于寺院，赭红外墙如火焰灼灼燃烧，鎏金法轮与鹿像在檐顶流转天光。暗窗巧妙嵌入梁柱，以层叠檬木勾画出光与影的诗行。宗教的庄严、建筑的精工、自然的灵性在此完美交融。印象深刻的是寺院赭红色的外墙，在高原的阳光下极具视觉冲击力，营造出神秘、庄严、不可侵犯的氛围，一眼望去，心理上油然产生一种敬畏感。为了拍照，我们衣服都沾上了点点红迹。

寺院内供奉着第五世格尔底活佛的肉身灵体，这是格尔底寺最珍贵的宗教圣物，也是藏传佛教中极为珍贵的文物。我们在寺院游览时，找半天也没看到，问了添油的僧侣，才在大金殿的一排佛像中看到。金殿金碧辉煌，高大的立柱上挂满了五颜六色的装饰，墙上绘着精美彩绘壁画。在摇曳、昏暗的酥油灯光下，历经三百多年的岁月洗礼，活佛的法体看上去依然完好如初，肌肤富有弹性，面容依然如生，时光仿佛凝固在这具见证沧桑的真容前。

我们去格尔底寺已是傍晚，依然能看到虔诚的信徒和僧人，他们或拨动转经筒，或磕长头朝拜。寺院门前有专门用于磕长头的木板，一位穿着藏族服饰、廋弱的老妇人，脸带着一种近乎平静的坚定，在毕恭毕敬匍匐、起身、行礼，手上套着露出五个手指样的手套，厚厚的手掌已经磨的油光铮亮，想必已经匍匐叩拜了千次、万次，虔诚的身影看着令人心惊，让人动容。

格尔底寺和塞赤寺一样，进去都要收30元门票，塞赤寺60岁以上老人半票，但格尔底寺没有半票优惠。一路过来享受的都是半票待遇，没有了这样的待遇已经很不习惯。让我们感觉一镇跨两省的毗邻两个寺院，甘肃省的政策更亲民些。回来后看视频，白龙江的源头、纳摩峡谷就在格尔底寺院背后，峡谷风景清幽，是一个充满神话色彩和宗教意义的圣地，被誉为为“甘南秘境”。格尔底寺门票包括了纳摩大峡谷景区，我们不知道。但我们游览完格尔底寺天已经快黑了，即使知道了也去不了了，留下遗憾的念想。

路途风光

　　原计划继续向西南走甘南大环线，去莲宝叶则、走童话公路游玩，但在拉卜楞寺时我有些感冒，高反比较厉害，我姐也有胸闷的感觉，不敢继续前行去海拔4500米的莲宝叶则，改走甘南小环线。

从郎木寺至夏河拉卜楞寺，200公里左右，路况很好。九月的甘南，是一杯陈酿的青稞酒，入口凛冽，回味却带着草原与阳光的甜。从郎木寺出发，沿着蜿蜒的国道向北，车窗外的景色从金黄的杨树林逐渐过渡到辽阔的草原。草原开始泛黄，收割后的牧草被卷成巨大的金色圆捆，像散落的音符。河谷被收割后的青稞田染成金红，远处的山峦披上了深浅不一的秋装，墨绿的松林与赭红的灌木交织。天空却愈发澄澈，像被秋风擦亮的镜面，云朵稀薄而立体。偶尔可见牧民赶着羊群转场，扬起一片尘土，与晨雾中的阳光交织成朦胧的光影‌。这一场视觉的盛宴，把甘南的秋色以最纯粹的方式诠释了“秘境”二字。

米拉日巴寺

　　我们在夏河县住了一晚。夏河境内的米拉日巴九层佛塔很有历史，老公傍晚跑去参观，寺庙已经关门。只能在外面浏览一圈，拍些照片留作纪念。

米拉日巴九层佛塔，全称为安多合作米拉日巴九层佛阁，是一座融合了藏族堡式与佛阁式建筑特色的藏传佛教名刹，它不仅建筑本身宏伟，更因其包容各派的独特内涵而闻名，是一部立体的藏传佛教史。佛阁始建年代最早可追溯至1678年，最初为供奉米拉日巴像而建的佛塔；现存佛阁为1988年依古法重建。佛阁是一座深红色的四方形的石砌楼阁，外观为九层，实际为八层，第九层为八层天花板上绘制的坛城画像，象征佛国净土。佛阁内供奉着以米拉日巴尊者及其弟子为主的藏藏传佛教不同教派的祖师，共计1720尊佛像，体现了佛法一家的包容性。佛阁内的壁画规模巨大，绘画技法高超，具有很高的艺术价值。

远望佛阁，它在一片现代建筑中显得格外突出，金碧辉煌的金顶，在阳光下泛着温暖的光芒，石砌的墙体表面斑驳，却显露着神圣的光泽。虔诚的朝圣者围绕着佛阁外墙转经、磕长头，平静的面容让人感受到信仰的重量。

美仁大草原

　　甘南行程中，草原景点较多，我们选择了前往美仁大草原，去欣赏那独具一格的奇特景色。

美仁大草原地处青藏高原东缘，面积500公顷，平均海拔3000 —3500米，是青藏高原特有的高山草甸草原，草原以“冻胀丘”地貌著称，连绵起伏的浑圆草甸形成“疙瘩草原”奇观，宛如绿色蘑菇铺满大地。这种奇特景观，是由于海拔高、气候潮湿寒冷，地下冻土在反复的冻结和融化过程中，地表被推挤隆起，最终形成。未经雕琢的原生态美景和浓郁的藏域风情，被誉为“离天空最近的草原”和“自然界的宝藏”。

车从“美仁国家草原自然公园”门楼驶入，首先印入眼帘的是路边矗立的“雄鹰立柱”雕塑，像是“打开草原的钥匙” 。十几米高的灰白色石柱拔地而起，顶端两只巨鹰一静一动: 一只翅俯瞰，羽毛被风掀起；另一只振翅欲冲，翼展近三米，投下的影子掠过车前，像给每位来客“盖章”通行，欢迎来到没仁大草原。

　　走进美仁大草原，仿佛一脚踩进了金色板的“高原童话”。

放眼望去，草原铺展在视线尽头，像一块被岁月揉皱的“金棕地毯”，起伏的草甸上那些如万千绿色蘑菇般的浑圆草丘，在秋色映衬下，线条更加分明，仿佛大地的柔和呼吸。牧草渐渐枯黄，却依然保持着柔韧的姿态，在风中摇曳出沙沙的声响。草甸上点缀着星星点点的野花，在枯黄的底色上倔强地绽放，为这幅秋景了几分意外的娇艳。偶尔可见悠闲啃食的牦牛和羊群，黑白色的身影点缀在金色的草毯上，勾勒出一幅宁静而悠远的游牧图景。远山在薄雾中浮沉，云朵低垂，压着天际线，将天空染成一种近乎透明的蓝。九月的风吹在脸颊已有冷冽的感觉，却吹不散空气中弥漫着泥土与野花的清芬，那是一种能让人醉了的气息。

沿着蜿蜒在草原上的木质栈道向深处走去，能让你以最轻柔的方式，触碰和感受草原的每一分秋意。也可以静静站立，感受秋日草原的空寂与宁静，让心灵沉静下来。这时的美仁草原，没有盛夏的喧嚣与拥挤，只有天地间的辽阔与宁静，让人确信，世间真的存在“一眼治愈”的地方。

　　草原上矗立着一块高约6米的白色锥形巨石——佐盖多玛神石，也被称为"天外来石"。它是当地牧民心中的镇地之宝， 相传触摸神石能保佑家族人畜平安、五谷丰登。

　　在美仁草原二号观景台的前面，有组“草原牧歌”雕塑，这是一组以牧民生活为主题的石雕群像：藏族青年吹笛、牦牛、羊群与猎犬动静相间，仿佛在风中低吟古老歌谣，传递着游牧民族对自然的敬畏与和谐共生的精神。几乎贴在草甸铺设的低底座上，可低角度将其与远处冻胀丘草丘、翻飞的五色经幡一起收入画面，营造出返璞归真的仙境感。雕塑成为体验藏族草原风情的标志性景观，吸引游客驻足打卡、拍照。

　　美仁大草原的经幡隧道， 是甘南之旅中一道既震撼人心又充满藏地人文气息的独特风景。在这里，G316国道600多米长的路面被五彩经幡完全覆盖，变成一条悬空的“信仰长廊”。穿过经幡隧道因此成为了一种充满仪式感的体验。

车缓缓行驶其中，整个世界仿佛被覆上一层滤镜。经幡像瀑布一样从两侧及头顶倾泻下来，蓝、白、红、绿、黄五色层叠，阳光穿过轻薄的布幔，把经文、佛像、鸟兽的剪影投射到柏油路面上，随着风动，光斑像水波一样流动，仿佛整条公路都在低声诵经。揺下车窗，高原的风持续吹拂，经幡发出猎猎声响，仿佛一场永不间断的集体诵经，空灵而神圣。穿过经幡隧道不仅仅是一处视觉奇观，更像参与一场持续千年、通过风来传递的诵经仪式。

　　经幡隧道附近有个饭店的廊道，上面悬挂着真的牛头骨头，两边风马旗被风吹的飒飒响，以辽阔的草原、绵延的山脉为背景，有着浓郁的草原风情的画面感。属牛的我，看到牛头造型忍不住要去合个影。

拉卜楞寺

　　在甘南的广袤草原与连绵山脉之间，坐落着庄严的拉卜楞寺。这座寺庙不仅是藏传佛教格鲁派的重要寺庙之一，被誉“世界藏学府”，还曾作为冯小刚电影《天下无贼》的拍摄地点而声名远扬。寺院被连绵起伏的山峦温柔环抱，山间云雾缭绕，远处的雪山在阳光下熠熠生辉。寺院周围，草原如厚厚的绒毯铺展， 野花点缀其间，随风摇曳，散发着淡淡的芬芳。

还未走进拉卜楞寺，那高耸的佛塔和绵延的红色围墙便映入眼帘，它们在蓝天白云的映衬下，显得格外庄重而神圣。沿着寺前的小路缓缓前行，仿佛每一步都在靠近一个古老而深邃的世界。走进寺内，浓郁的藏传佛教气息扑面而来。6大经堂与18座金碧辉煌的佛殿交织，千间僧舍错落有致，红墙金瓦在阳光下闪烁着耀眼的光芒。墙壁上的斑驳似乎在诉说着干百年来发生的故事，每一座殿堂都散发着岁月的痕迹。漫步在拉卜楞寺，空气里飘散着淡淡的酥油香，耳边是转经筒持续的嗡鸣与檐角风铃的清响。这份笼罩着整个寺院的宁静与庄严，或许正是拉卜楞寺想传递给每一位到访者的心意。这是一片自然与信仰交融的佛教圣地，更是一处让人心醉神迷的自然天堂。

　　拉卜楞寺外围的转经筒长廊，被公认为“世界最长”，全长约3.5公里。当第一眼看到拉卜楞寺外围的转经筒长廊时，我们被其规模和气势彻底征服。3.5 公里的长度并非简单的数字堆砌，而是由2000余个经筒串联起的信仰长城。经筒的排列并非直线，而是随地形起伏蜿蜓，如同一条盘踞的巨龙。白塔矗立两端，守护着寺内90余座殿宇。经筒形制各异，最大者需三人合抱，筒身雕刻的莲花纹与梵文在阳光下泛着鎏金光泽；最小者如孩童臂膀，却同样承载着厚重的经文。藏民们手持念珠缓步前行，目光坚定而纯净，经筒转动的“咯吱”声与远处诵经的低沉音浪交织，形成一种奇妙的听觉仪式，仿佛时间在信仰中凝固。

我们沿着长长的转经筒长廊，轻轻推动着一个个转经筒，听着那“嗡嗡”的转动声，仿佛能感受到一种神秘的力量在传递。转完3.5公里长的转经筒需要1.5小时，我们只转了一段。但这一段的体验，也让我们心灵深深被震撼，感受到信仰沉淀的力量。

　　拉卜楞寺的大经堂（闻思学院经堂），是全寺六大学院之首，也是格鲁派在安多地区最高的显宗学府。是整个寺院建筑群中最核心、最恢弘、也最令人屏息的地方。

远远望去，三层歇山顶覆着鎏金铜瓦，屋脊上的法轮、双鹿在高原烈日下烁烁耀眼，像要把天空的蓝光也镀上一层金。拾级而上，脚下是被无数僧鞋磨得发亮的青石板。进入经堂的一瞬，光线陡然暗下来，只剩几缕从高窗射入的金色光柱，在幽暗中悬浮的尘埃里，像一条条缓缓流淌的“光河”。四周是密密麻麻的朱红色大柱，每根都裹着五彩氆氇、缠着哈达。巨大的佛像端坐在殿堂中央，仿佛正注视你却又完全超越你。座前供着酥油灯海，烘托出安详神圣的氛围。周围的壁画色彩鲜艳，线条流畅，描绘着各种佛教故事和神话传说，每一幅画都充满了艺术感染力。

经堂内不给拍照，那份震颤留在了我们心底。我们在门前小广场拍下了与蓝天、白云、青山同框的大经堂外观，恢宏壮观的气势，让人感受到永恒的信仰之光。

　　拉卜楞寺不仅传承着信仰，还有因明、 医学、历算等浩瀚知识体系被誉为“世界藏学府”，形成完备的藏传佛教教学体系。数干名僧侣在这里日复一日地研习、生活，他们将生命投入修行与求知中。寺院内，随处可见不同年龄的僧侣，昂首走在重重叠叠的建筑间，翻飞的袍角仿佛牵扯着冥冥中人们还未参透的真理，绛红色的袈裟像跳跃的火焰，在寺院的各个角落点缀出一种超越时空的宁静与庄严，构成了拉卜楞寺最动人、最恒久的风景。

甘加秘境

　　甘加秘境是一处集高原草原、峡谷、溶洞、古城与藏传佛教文化于一体的原生态藏地风光胜地，是甘南环线中兼具自然奇观与人文历史的低调宝藏地。

老公在网上查询，似乎对甘加秘境景区评价不高，对能否开车进景区说法也不一，住宿老板也不建议我们去玩，所以对是否去甘加秘境游玩有些犹豫。这里是我们甘南小环线的最后一段行程，不去甘加秘境就只能去桑科草原。一路上草原景色看的比较多，有些审美疲劳了，我还是坚持去甘加秘境景点。

老天比较眷顾我们，雨下了一晚，早上我们出发时不下了，虽然还是阴天，但天空中有些云雾已在逐渐散去，似乎要放晴了。

　　进入甘加秘境景区，首先穿过甘加草原。九月底的甘加草原，刚经历一场秋雨的洗礼，天地间仿佛被一层薄纱轻轻笼罩，呈现出一种朦胧而深邃的美。草色由绿转黄，雨珠缀满草尖，像是无数颗散落的珍珠，闪烁着晶莹的光芒。远处的山峦若隐若现，云雾缭绕其间，宛如一幅水墨画，让人不禁想起“山色空蒙雨亦奇”的意境。

　　途中经过诺日朗卡观景台，观景台不收费，停车收费。我们将车停在路边，匆匆上去打卡。登上观景台，眼前的景色让人瞬间眩目。

雨后的山川宛如一幅被雨水洗涤过的水墨长卷。站在观景台上远眺四方，山恋起伏，层峦叠嶂，云雾在远山之间缓缓流动，时而如轻纱般飘渺，时而如波涛般汹涌，在云雾的映衬下，山峦显得神秘而深邃。观景台仿佛置身于云端，脚下的云雾如流水般涌动，让人有一种腾云驾雾的错觉。山间的牧草已经泛黄，远处山凹里的草甸仍泛着绿，金黄色与绿色交织，凸显出层次感。坐落于山坡草坪上的藏民居与青翠的山体、飘渺的云雾交融、映衬，勾勒出一幅秋意渐浓的画卷。 高原的秋风带着雨后的冷冽和泥土、青草的芬芳，仿佛每一口呼吸都能将人带入一个纯净的世界。

　　甘加秘境景区范围很大，有131平方公里 ，进入甘加秘境景区要换乘景区观光车，只有住在景区内可以开车进去。我们只好把车停在外面，换乘景区观光车游览，有些后悔没住在古城内，游览更方便。

观光车停靠的第一站是八角古城观景台。位于甘加草原上的八角古城是一座始建于汉代、距今已有2000多年历史的古城遗址。古城占地约20万平方米，结构独特，呈空心十字形，延伸八个城角，城墙曲线棱角分明，形如佛教坛城，是国内罕见的防御工事。城墙全长约2.2公里，墙高约10米，由夯土和砂石分层筑成，至今仍保存完好。车从八角古城边驶过，古城内仍有藏民生活。黄土夯筑的斑驳城墙、错落的藏式民居、飘扬的经幡和转经的老人，充满原始而宁静的生活气息。很想进去游览，感受那自然、古朴的氛围，但观光车不停，很是遗憾。

八角古城观景台海拔3300多米，台阶沿山体蜿蜒而建，为木制栈道与青石板混合结构，需要登攀400多个台阶。台阶本身不算陡峭，但由于高海拔，上起来也气喘吁吁，有些吃力，需要中途停下多次歇息。踩着台阶向上，每升高一段，古城的轮廓便多展开一角。登上观景台顶，气喘吁吁的疲惫瞬间被眼前的壮阔治愈。

站在八角城观景台上，最先映入眼帘的是八角古城的独特轮廓。整座八角古城像一枚巨大的“空心十字”印章，工整地钤印在甘加草原的金绿交织的地毯上。八条棱角分明的夯土城墙向四周延伸，拐角处的墩台仍保留千年前的军事棱角；墙体内侧，低矮的土屋错落有致，炊烟袅袅，与古城的历史感形成鲜明对比。再向远处眺望，草原如海，起伏的草浪被阳光镀上一层金绿，牛羊星罗棋布；左侧的白石崖像一道灰白色的天然长城，横亘十几公里，崖壁与古城墙在视野里形成硬朗的平行线；右侧的央曲河闪着银光，蜿蜒切割出峡谷深缝，崖顶低云压境，时常出现“黑云压城”的苍茫气势。八角形的城墙线条与田野、河流、崖壁形成几何与自然的奇妙拼贴。这里不仅有历史的厚重感，更有自然的壮丽与灵动，伫立于此，心中只剩下对这片土地的热爱与敬畏。

最让人开心的是，在这仙境般的景点，几乎又是我们的专场，我们在观景台360度视角尽情拍照，尽享视觉盛宴。

　　我姐感觉胸闷，没敢攀登到观景台。在观景台下面，拍了以八角城部分城墙为背景的照片，留下到此一游的足迹。

　　游览甘加秘境白石崖，仿佛闯进一幅“横断天地的白玉长卷”。车子驶出八角古城观景台，草原像金棕色地毯一路铺展，陡然间，15km长的白石崖拔地而起——灰白色的石灰岩壁在海拔3800m的阳光下闪着银辉，像一条被岁月磨亮的“天然长城”，把甘加草原劈成上下两重天。坐在游览车上，惊叹车窗外掠过的白石崖壮观的全景，但无法拍下这样的景色。从网上下载了照片，以留下记忆里的美好印象。

　　游览车停在白石崖崖底附近，我们沿着栈道往崖底走去。

走近白石崖，瞬间被一种原始宁静包裹。两侧原先在草原上显得“白玉屏风”般的崖壁，瞬间拔高成近千米垂直的雪白城墙，表面布满水波纹状的灰白褶皱，像亿万卷被压扁的经页。雨水冲刷出的沟壑，像大地裂开的伤痕，而岩缝中顽强生长的野草，又为这冰冷的石壁添了几分生机。谷底中央是一条最宽不过两三米的雪水溪，水声如敲木鱼般清脆。水边潮湿岩缝里长着墨绿苔藓与极小的高山蕨。草原低饱和度的草色如黄绿绸铺展，野花零星点缀，与崖的硬朗形成柔与刚的碰撞。抬头仰望，崖顶的云雾如轻纱般缭绕，仿佛触手可及，却又遥不可及。不时可见几只红嘴山鸦在空中盘旋，叫声在“V”形谷间来回弹射，像有人在空中不断拉扯一把古老的弦琴。大自然的柔美与力量令人震撼。

　　白石崖溶洞在山坡上，看着挺远，我们没有上去，只是远远观望。老公到洞口近处拍了照片。这个溶洞不仅是自然奇观，更是重要的考古遗址。2019年，考古学家在这里发现了距今16万年的丹尼索瓦人化石，将人类在青藏高原上的活动历史从距今4万年大幅推前至16万年前。据介绍，洞深约1.5公里，为多层洞室，有暗河、钟乳石群等天然溶岩造型，内部原始崎岖，部分通道需匍匐通行。至今还有一些洞没有发掘。这里也是藏传佛教圣地，每年六月藏族民众在此集体朝拜。

　　景区游览车停靠第三站是癿石秘境观景台。癿石秘境观景台是俯瞰整个甘加秘境的最佳位置。放眼望去，一道绵延十几公里的峭壁拔地而起，宛如天然屏障，山石在光线下呈现出奇特的黑，气势磅礴。云雾缭绕间，山峰如同被一层神秘的面纱所遮盖，只露出模糊的轮廓，给人一种朦胧而梦幻的感觉。近处是连绵起伏的甘加草原，蜿蜒的河流如哈达般飘落，草原由绿转黄，牛羊点缀其间，藏族村落散落其中，炊烟袅袅，宁静如画。秘境仍保持着相当的原生态特质，没有过多开发痕迹，游客稀少，观景台上只有风声和偶尔的鸟鸣，这种孤独感并非寂寞，而是一种难得的宁静，让人感受到高原秘境的纯粹与震撼。

　　观景台中央，一座牦牛雕塑巍然矗立。它由青石雕琢而成，身躯浑厚有力，犄角如弯月般向上伸展，仿佛随时要奔向草原深处。牦牛身上披挂着哈达，表面泛着岁月的灰白，裂纹间沉淀着风霜的痕迹，却更显雄浑与沧桑，成为这片秘境沉默的守护者。雕塑旁，竖立着一块斑驳的“甘加秘境”、“此生必驾316”等字的标牌，标牌的铁锈与青苔仿佛诉说着时光的故事。牦牛雕塑与316标牌，静默地见证着时光的流转，将高原的粗犷与禅意凝固成永恒的诗行。

　　离开甘加秘境的时候，我们都有些不舍。这片喧嚣之外的净土，给了我们太多的惊喜和感动。很庆幸我们在甘南旅行的最后一站选择来到这里，让我们在感受大自然魅力的同时，寻得一份宁静与超脱。

兰州

　　考虑十月一日高速车多，我们在兰州歇息一天再返程。兰州除我姐，我们都来过。十一早晨兰州下着雨，这是我们一路行程中唯一一次遇到游玩时下雨的天气。我们冒雨打卡了中山桥、黄河母亲雕塑等市内景点。

　　来到兰州，不能不吃兰州拉面和手抓羊肉。在网上查询了比较有名的店铺，确实名不虚传。只是我不吃羊肉，也不喜欢闻羊肉的味道，她们吃羊肉，我在外面啃玉米。

　　我们在十月二日从兰州往合肥返程。老公在地图上研究半天，选择了避开热门城市、景区的路线。一路高速开起来很顺畅，车流量并不大，没有网上看到的高速上堵车几小时不能动的状况。

　　为了避开节假日期间热门城市的人流，我们在陕西商洛市洛南县歇息一晚。看了介绍，洛南县作为华夏文明发祥地之一，其历史可追溯至5000年前，仓颉在此创制汉字，终结结绳记事，被誉为“汉字故里”。县城围绕着穿城而过大洛河两岸发展，环境优美，我们住的地方在洛河边上，不远处就是称为“馒头山广场”。晚饭后我们登上有240多个台阶的馒头山广场。广范围很大，中间竖着汉字祖师仓颉的雕像，边上石碑上刻着“文字祖始”，“仓颉在洛南造了28个字”，不远处还有供奉着仓颉的庙。我们去程在商洛市的丹凤县歇息，回程在洛南县歇息，两个名不经传的小城镇都有着悠久的历史和厚重的文化底蕴，令人赞叹。找机会专程再来秦岭山脉一带，欣赏壮丽的自然风光，探究悠久的文化历史。

　　甘南的美，是镜头无法捕捉的心灵深处的震慑，唯有亲身体验，才能深刻领悟。而9月的体验最让人难忘——人少、景绝、费用低，堪称“封神级秋景”。国庆假期前，像我们这样退休群体，有的在外面旅行一段时间后，想赶回家过节，上班族是早早安排好假日的行程。国庆节前的这段时间是个空档期。在甘南所到景区游客都很少，除游玩享受专场待遇，吃住很便利，费用也低。等我们回程后，看到国庆假期我们前几天才去过的景点，人多闹哄哄的场景，很庆幸我们错过这样的高峰人流。游山玩水，玩的也是心情，再美的地方，再美的风景，人挨着人，拍照都要排队的状况，旅游的体验感也大打折扣。

满载回忆的旅程已落幕，心中却依然眷恋着那片神秘的净土。‌‌虽然因为身体原因，没能走完计划的行程，但九月的甘南行是一场治愈之旅，这片被上帝打翻调色盘的秘境，每一片落叶都是信仰的注脚，每一缕秋风都带着牧歌的悠扬。有些风景，错过9月，真的要再等一年。