克罗地亚自驾游（三）扎达尔

向往的生活

　　离开十六湖国家公园，我们驱车向南，前往海滨城市扎达尔。车子一路在群山之间穿行，秋日的天空湛蓝，云层翻涌，远处高山顶上依稀还留有一点点积雪。

　　随着道路的延伸，景色也逐渐发生变化：从内陆的森林与山谷，到逐渐逼近亚得里亚海岸线的崇山峻岭。

　　扎达尔位于克罗地亚中部海岸，西临亚得里亚海，是达尔马提亚北部的重要重镇，也是克罗地亚境内最古老的城市之一。这里阳光充足、气候温和，既有迷人的海滨风光，又拥有跨越数千年的历史遗迹，是东南欧颇具魅力的旅游胜地。

2017 年，扎达尔老城被联合国教科文组织列入世界文化遗产，成为继斯普利特、杜布罗夫尼克和特罗吉尔之后，克罗地亚第四处获此殊荣的古城，也因此吸引了越来越多旅行者慕名前来。

扎达尔的景点主要集中在老城半岛上。这里南侧是宁静优美的滨海长廊，可以远眺亚得里亚海；中部保存着古罗马广场遗迹，以及以文艺复兴风格为主的多座教堂；北侧则由五座古老城门与雄伟的城墙环绕。走在石板路上，仿佛能触摸到不同文明交织的印记：从罗马帝国，到威尼斯共和国，再到近现代的克罗地亚，这片小小的半岛始终见证着亚得里亚海沿岸的兴衰与辉煌。

我们在扎达尔的民宿位于老城半岛的对岸，是一间开窗就能看到海湾和对面老城的民宿。虽然不在老城里，但却十分便利：只要步行几分钟，穿过一座横跨海面的步行大桥，就能直接抵达老城入口。

　　抵达时已近中午，我们把车停好，迫不及待地奔向大海，奔向老城。碧蓝的天空下，海面波光粼粼，码头停泊着各式游船与白色游艇，远处尖尖的教堂钟楼透过树影若隐若现，仿佛在向旅人招手。

　　走在跨海大桥上，海风拂面，两侧飘扬着克罗地亚的国旗。桥的栏杆上，还挂满了当地孩子们的画作——有灯塔、有小船、有阳光下的亚得里亚海。稚拙的笔触里透着童真，却也洋溢着他们对家乡和祖国的热爱。此刻，我们的旅程不仅仅是观光，更像是走进了这座城市的生活日常。

　　穿过跨海大桥，我们正式踏入扎达尔老城的范围。这里与对岸的现代城区形成鲜明对比：街道不再是宽阔的车道，而是蜿蜒的石板路，两侧的古建筑散发着沉静的气息。

我们先登上了一段保存完好的古城墙。站在高处向回望去，整座步行桥清晰地横贯海面，宛如一条通向古城的纽带。桥上人来人往，游客与当地人交织其中；桥下是停泊在港口的游船和白色游艇，映衬着碧蓝的海水。此时再回首对岸的现代城区，高楼林立，车水马龙，而我们脚下则是几百年历史的石墙。现代与古老的景象同时映入眼帘，也正是扎达尔独特的魅力所在。

　　走进老城不久，我们来到了著名的五口井广场。广场上整齐排列着五口古井，据说是 16 世纪威尼斯共和国统治时期修建，用于在战乱或围城时保障城中供水。

　　从五口井广场往下走不远，就是老城最壮观的入口——陆地之门。它建于1543年，由威尼斯人修建，风格上带有典型的文艺复兴特色，是扎达尔防御工事的一部分。

　　城门正中的拱门上方雕刻着一只展开双翼的狮子，这是威尼斯共和国的象征，昭示着当年这里曾是亚得里亚海上威尼斯势力的重要据点。狮子下方的浮雕则刻着一位骑马的人物，他是扎达尔的守护神——圣克里索戈努斯（St. Chrysogonus）。他是公元 3 世纪的殉道者，遗体就安葬在这座城市。直到今天，在老城半岛另一端的海之门附近，人们仍能找到以他名字命名的教堂，纪念这位古老的守护神。

　　陆地之门外的小码头上停放着很多小游船，船上悬挂着广告招牌，显示各种出海娱乐项目的价目表、时间以及联系方式等。

　　离开陆地之门，我们没有急着钻进老城的巷子，而是选择沿着城墙边的堤岸散步，一路向西走到扎达尔大学一侧的滨海长廊。

　　这里的海水澄澈湛蓝，波光粼粼，不时能看到礁石间的浪花拍打。岸边修有台阶和铁梯，夏季时本地人会直接跳下海游泳，如今已是秋日，依然有人站在海边眺望远方，海风吹来，仿佛时间都慢了下来。

　　长廊边还散落着一些雕塑，其中一尊铜像描绘了一位老人凝神端详手中的海螺壳，静静坐在那里，神态安详。

　　我们也忍不住与之合影，甚至背靠着他坐下来，像是与这座城市的居民一同共享片刻的闲适。

　　离开滨海长廊，我们拐进了扎达尔老城内的街巷。这里的道路狭窄而曲折，两侧是石砌的房屋，木质百叶窗散发着古旧气息，街边的小咖啡馆摆着几张桌椅，三三两两的当地人亦或游客正悠闲地喝着咖啡。

最让人惊叹的是脚下那一整片泛着光泽的石板路。大理石般的地面被无数岁月和脚步打磨得光滑锃亮，几乎像是“包过浆”一般，映照出天光和店铺的色彩。行走其上，很难不感慨：历史上，这座城市该是多么富足，才会在日常街巷中用上如此奢侈的石材。

　　逛到中午，我们打算按事先攻略去一家口碑不错的餐厅用餐。结果到了门口，却发现紧闭着大门——或许是因为十月已进入旅游淡季，许多店家开始缩短了营业时间。

无奈之下，我们只好随意在街巷里另寻去处，最后被一家名字颇有趣的餐馆吸引——“Eat Me”。名字简单直接，几乎不可能忘记。店里的环境轻松随意，我们点了沙拉、意面和烤排骨，味道都还不错，算是意外收获的一顿午餐。

　　午餐过后，我们继续在老城闲逛，很快来到了扎达尔的中心——人民广场。这里自中世纪起就是市民活动的聚集地，如今依旧热闹非凡。

广场四周分布着市政厅、钟楼和昔日卫队楼等历史建筑，而广场中央则被一排排咖啡馆和餐厅的露天座位所占据。我们到达时正是阳光最温暖的时刻，当地人和游客们或端着咖啡小憩，或三三两两聊天，甚至有人在广场一角弹起吉他。

　　继续前行，我们来到了扎达尔最核心的古迹——罗马广场。这里自公元前1世纪起便是城市的政治与宗教中心，遗迹虽已残破，但仍能看到石柱与基座散落在广场周围，静静诉说着古罗马时期的辉煌。

在广场的一侧，矗立着标志性的圣多纳图斯教堂。这座圆形教堂由当时的主教兼外交官多纳图斯在公元8世纪末筹建，原名“圣三一教堂”，直到15世纪才改为现名。教堂高约27米，建筑风格深受拜占庭影响，是克罗地亚最重要的中世纪教堂之一。

这座教堂的旁边还有一座高耸的钟楼，人们常常会把它误认为属于圣多纳图斯教堂，实际上它隶属于紧邻的大教堂——圣安娜斯塔西亚教堂。钟楼始建于15世纪，19世纪才修建完成，因此外观比圣多纳图斯显得“年轻”许多。如今游客可以登塔远眺，从高处俯瞰整个罗马广场、老城屋顶以及蔚蓝的亚得里亚海，那该是另一番震撼的体验吧。只是我们刚吃过午饭，有些犯懒，便没有购票登楼。

　　走进教堂内部，厚重的石墙和拱券支撑起圆顶，空间简洁而恢弘。透过高窗洒下的光线，与残留的拉丁铭文交织在一起，仿佛将人瞬间带回千年前的岁月。

　　这座教堂在历史上用途多变：曾在威尼斯共和国和奥匈帝国统治时期作为粮仓，也在前南斯拉夫时期一度被用作考古博物馆。而今天，它最著名的身份则是音乐殿堂——凭借独特的共鸣音效，圣多纳图斯教堂成为“圣多纳图斯音乐晚会”的主会场，每年夏季都会吸引世界各地的音乐家和观众齐聚于此（现在可看到一些音响器材）。

　　从钟楼左转，我们就来到了这片古迹群中最恢宏的一座建筑——圣安娜斯塔西亚教堂，也被称为扎达尔大教堂。它不仅是达尔马提亚地区最大的天主教主教堂，更是这座城市历史的见证者。

圣安娜斯塔西亚教堂的历史最早可以追溯到公元4—5世纪，但当时规模不大。到了主教多纳图斯时期，教区接受了罗马皇帝赠予的圣安娜斯塔西亚骨灰，如今依然保存在教堂北翼的大理石棺中。1202年的十字军东征曾让这座教堂遭受严重破坏，整个13世纪都在进行漫长的重建，因此今天看到的模样，既有古老的痕迹，又带着中世纪的恢宏气势。

　　教堂的西侧立面就是正门。它的风格深受当时托斯卡纳地区的罗马式建筑影响。立面最下方由一个大门和左右对称的两个小门组成，大门上雕刻着圣母与圣安娜斯塔西亚的形象，左右的小门则有狮子和公牛，象征福音书作者圣马可与圣路加。抬头望去，正中两个玫瑰窗极为抢眼：下方的大窗是典型的罗马式风格，而上方的小窗则带着哥特式的尖锐感，形成了有趣的对比。

　　正门的石雕细致而庄重，两侧立柱上雕刻着圣徒像。

　　推门而入，内部的空间顿时开阔起来。教堂采用中殿加双侧廊的结构，中殿几乎是两侧过道的三倍宽。高高的木质屋顶与石柱拱门相互呼应，显得古朴而庄重。

　　主祭坛正对着入口，抬头便能望见早期哥特式的穹顶。祭坛中央是石制华盖与祭坛桌，整个空间显得格外简朴、肃穆。

　　走在两侧的过道上，有几个侧祭坛，上面雕刻着《圣经》场景，还有一些残存的中世纪壁画碎片。

　　南侧还有一座六边形洗礼堂，洗礼池的历史可追溯到6世纪，虽然原件在二战期间被炸毁，如今看到的是1989年的修复品，但依旧让人肃然起敬。

　　回头望向入口上方，是一架巨大的管风琴，正好嵌在玫瑰窗下方。光线透过彩色玻璃映射下来，与铜管交织在一起，仿佛随时会奏响一段庄严的圣乐。

　　走出圣安娜斯塔西亚教堂，我们继续向老城西侧的海边走去。与方才在罗马广场、古老教堂之间感受到的历史厚重不同，接下来我们要先去“踩点”一下扎达尔近二十年来最具创意的现代地标——海风琴与太阳敬礼。

海风琴的由来颇有故事。二战时，这片长廊曾被严重摧毁，战后修复时一度只是一堵冰冷的混凝土墙。直到2005年，当地政府决定重塑滨海风貌，建筑师尼古拉•巴希奇才在此设计了这座长约70米的“乐器”。海风与波浪推动着隐藏在台阶下的35根风琴管，空气在管中被挤压与抽离，发出低吟浅唱的声音。为了让旋律不会杂乱刺耳，设计团队经过大量测试，只保留了能组成和谐音阶的几组管子。也因此，不论风急浪大还是海面平静，悠扬的乐声都会在滨海长廊上空飘荡。白天我们来“踩点”时，海风琴的旋律显得安静悠远，和眼前湛蓝的亚得里亚海相互呼应，给人一种恍若与大海对话的奇妙感觉。

　　不远处，就是另一件巴希奇的作品——“太阳敬礼”。这个由300多块光伏玻璃板拼成的圆形装置直径约22米，白天看上去宛如一面蓝色的镜子，倒映着天空与人群，充满了现代设计的几何美感。到了夜晚，它则会转化为灯光舞台，与旁边的海风琴形成声与光的呼应。虽然此刻只是静静铺展在广场上，但已能让人期待入夜后的奇幻表演。

　　简单踩点过后，我们便回到民宿休整，计划傍晚再度前来，在日落时分好好体验这两处现代奇观与自然景色交织出的震撼场景。

傍晚时分，我们再次走向海滨长廊。夕阳的余晖把身影拉得格外修长，不禁在石板路上玩起了“长腿秀”，为接下来的日落时刻增添几分轻松的心情。

　　顺着长廊一路向前，尽头伸入海面的石栈道上伫立着一座小巧的灯塔。

　　站在这里，视野顿时开阔起来：回望陆地，一排古老的建筑在金色阳光下格外温柔，其中最显眼的便是扎达尔大学的主楼。

　　转向另一边，便能望见热闹的海风琴，早早聚集起一群等候日落的人们。

　　我们也加入到了人群之中，坐在海风琴的石阶上，看着太阳一点点沉入远方的山峦。

　　随着天色渐暗，海面染上一层金色，波浪轻拍岸边，伴随着风琴的悠扬声，整个场景宁静而浪漫。

　　海上还有一艘小游船迟迟未归，仿佛专为这一刻停留，静静地映衬着余晖。等到夕阳完全没入海平线，它才慢慢调头返航，带走了属于这一天的最后一抹光。

　　夕阳余晖渐渐褪去，天空由金黄转为深蓝，海风琴的乐声依旧回荡，而另一侧的“太阳敬礼”也在悄然苏醒。白天看上去只是平静的蓝色玻璃圆盘，此刻在夜幕中却焕发出灵动的光彩。脚下的300多块玻璃板逐一被点亮，闪烁的灯光如同星辰般变幻，映照出人们的身影，仿佛大家正置身于宇宙舞台。

　　孩子们在上面奔跑、打滚，大人们则悠然驻足，享受这场结合科技与自然的奇妙表演。

　　夜幕彻底降临，海面上只剩余晖的一抹金黄。海风琴的乐声渐渐低沉，太阳敬礼的灯光在脚下闪烁，而在不远处的台阶上，一位老妇人静静地坐着，手中编织着小巧的工艺品。她的摊子不大，几盏小灯照亮了一排色彩斑斓的“手工小树”，在黑夜里闪闪发光。游客们走过时，有人驻足，有人匆匆，但无论是否购买，她依旧专注于手里的活计。这一幕让原本宏大的日落与声光表演，突然多了几分宁静与人情味。

　　光影与海浪、琴声交织在一起，构成了扎达尔最独特的夜景。

　　离开海滨长廊，我们沿着夜色渐深的街道走回老城。

　　中午原本攻略过的一家餐厅，当时遗憾地关门未营业，如今灯火通明，我们又抱着几分“不死心”的心态拐了进去。其实此刻并不算饿，但还是忍不住点了当地人最常推荐、几乎不会出错的一道菜——油炸小鱿鱼，酥脆金黄，搭配柠檬和蘸酱，味道的确让人满意。

　　餐后，我们慢慢踱步回到跨海大桥。白天时这里熙熙攘攘，夜晚则被另一种温柔的氛围笼罩。栏杆上挂着的孩子们稚拙却真诚的画作，在夜灯的映照下显得格外温暖。

　　离开老城时，本以为旅程就该在日落和夜色里结束。但就在走出城门的瞬间，我注意到紧邻城门内侧有一片空场上整齐排列着一排排带棚的货架。夜里它们静静伫立，显得空旷而安静，让人不由得猜想：这里是不是白天会变成一个集市？于是，第二天一早，在离开扎达尔之前，我特意早起吃过早餐，再次回到这里。

　　果然，空场摇身一变，成了热闹非凡的市场。摊位上一筐筐新鲜的水果、色彩饱满的蔬菜，被整齐码放在木架上；穿着运动服或带着小推车的当地人穿梭其间，熟络地和摊主交谈，氛围温暖而亲切。

　　再往里走，还有专门的大厅和沿街商铺，海鲜区里冰台上堆满了刚打捞上来的鱼、鱿鱼和大虾，银光闪闪。

　　肉类摊位上，牛羊猪肉切面鲜红，整齐陈列在玻璃柜里。

　　这座市集与古城的厚重历史和海边的浪漫日落不同，却在清晨展现了扎达尔最真实、最烟火气的一面。或许对游客而言只是短暂停留，但对本地人来说，这里才是日复一日的生活日常。

扎达尔给我的印象，是一座兼具古老与活力的滨海小城。它有罗马遗迹与中世纪教堂，也有现代的海风琴与繁华的市集；既能在黄昏时分坐在海边吹风，看落日缓缓沉入亚得里亚海，也能在清晨的集市里与当地人一同挑选水果、蔬菜与海鲜，感受浓浓的生活气息。

这种融合了历史厚重与日常烟火的氛围，让人觉得既悠然又充满活力。虽然这次只是短暂停留一日，却让我对这座城市生出一种特别的喜爱。若有机会，我愿意在这里小住一段时间，慢慢品味它的节奏：在石板路上闲步、在咖啡馆里消磨时光、在清晨的市场里与摊主寒暄，体验一回真正的扎达尔居民的生活。