荆州、宜都、恩施六日游之恩施巴东（下集）

一路有你

神农溪，别名沿渡河，发源于神农架主峰南坡，流经湖北省神农架林区、巴东县，是长江北岸的一条常流性溪流，由北向南穿行于深山峡谷中，沿途接纳17条支流，于巫峡口东2000米处汇入长江，全长60公里。 　　神农溪景区入口西壤口逆流而上，主流上依次有龙昌峡、鹦鹉峡、神农峡、支流绵竹峡四个峡段。 　　今天一早，我们从巴东县城出发，不一会，抵达旅游码头，于8点30分，乘坐游船，游览神农溪。 　　游览路线：旅游码头——神农溪——原路返回至长江巫峡口——旅游码头。 　　沿途欣赏龙昌峡、鹦鹉峡、神农峡、千年悬棺，燕子阡大溶洞等景点，时长3小时左右。 　　船，是缓缓地动了。 码头的喧嚷，像退潮一般，渐渐地远了，淡了。 　　我坐在这宽敞的游船里，靠着窗，看那引擎在碧沉沉的水面下搅动起来，仿佛一个沉睡的巨人，在梦中不情愿地翻了个身。 　　于是，水便被划开了，却不是那种爽利的、齐崭崭的分开。 　　这溪水是如此的浓稠，泛着绿玉般的光泽，引擎的力仿佛先要费劲地将其揉开，才不情愿地，从船尾吐出两道绵长而翻滚的浪线来。 　　那浪，初起时是浑然的，带着一股子乳白的泡沫，像一大匹上好的荆缎，被一双无形的巨手狠狠地拧绞着，迸出无数亮晶晶、颤巍巍的水花。 　　随即，这拧绞的力散了，浪线向两岸徐徐地推展开去，化成千百条柔和的波縠，一层赶着一层，拍在岸边的石上，却听不见多大的声响，只发出“泼剌——泼剌——”的、梦呓似的微吟。 　　这浪的线条，是书法家笔下力透纸背的一捺，起始雄浑，收尾蕴藉，将那墨绿的宣纸，润出一片湿漉漉的生气。 　　船是逆流而上，这便有了些溯源的意味。 方向是由南向北，仿佛在时光的长河里，执拗地向上游回溯。 　　船头破开的水面，总是不住地向后流去，给人一种徒劳而又庄严的感觉。 我正凝神于这水的韵律，目光不经意地抬起，便被那天上的云摄了去。 　　这溪谷里的云，是别处不曾见过的。 它们并非舒卷自如地悬浮于高空，而是紧紧地、痴痴地缠绕着两岸的崖壁。 　　那崖壁是光秃秃的，亿万年的风雨，剥去了它所有柔和的植被，只留下铁青、赭红、苍褐的岩石，嶙峋着，峭拔着，像远古巨人裸露的筋骨，有一种决绝的、不容分说的刚硬。 　　而云，偏生是那样的洁白，那样的轻软，像新弹的棉絮，又像仙女们浣洗晾晒的纱带，就那么一道一道，一圈一圈，柔情万种地绕在巨人的颈项上、臂膀上。 　　这一柔一刚，一白一黑，相偎相依，竟是那样的和谐，仿佛那坚硬的岩石正因为有了这柔软的云的抚慰，才收敛了它的暴戾之气，显出一种沉静的雄浑来。 　　再看那远处，云带又绕上了碧绿的山林，翠茸茸的山巅在云雾里若隐若现，那云便成了画师笔下最写意的留白，与漫山的青绿相得益彰，晕染出一幅淡淡的水墨长卷。 　　水面上，不知何时，漫起了薄薄的雾气。 这雾汽是蒸腾着的，氤氲着的，从墨绿的水底，仿佛有无数看不见的香炉，正焚着一种冷冽的幽香。 　　于是，水面的一切倒影都模糊了，岸上的山、树、云、天，都失了清晰的轮廓，融化在这一片乳白色的、流动的光晕里。 　　世界变得朦朦胧胧，似幻似真。 那前行的水路，也仿佛不再是一条实在的溪流，而是一条通往渺远过去的、迷离的时光隧道了。 　　在这如梦的氤氲里，我的思绪便不由得飘得更远，飘到了那个只存在于口耳相传的、渺茫的传说里。 　　我想象着，在很久很久以前，那位被尊为“炎帝”的神农氏，或许就是沿着这样一条云雾缭绕的溪岸，踽踽独行。 　　他为了他的子民，亲尝百草，辨识药性。 　　这溪水之畔，该留下他多少艰辛的足迹？ 传说里，他尝出了三百六十五种草药，写成了《神农本草经》。 　　那“头顶一颗珠”、“江边一碗水”这些充满诗意的药名，想来也正是在这般山水灵气的浸润下，才被赋予的吧。 　　后人为了纪念他，便将这条清溪命名为“神农溪”。 　　这名字，不像帝王的封号那般威严，倒像邻里间呼唤一个熟稔的亲人，带着泥土的质朴与温情。 　　船行渐深，有人指点着远处上游的河床，说那里有“神农五彩石”。 　　说是大大小小，点缀在溪床上，独具特色，天天有人捡，却总也捡不完，反而越捡越多。 　　这真是一件奇妙的事。 我仿佛看见，那些圆润的石子，在清澈的浅水里，闪着赤、黄、青、白、黑，温润的光泽。 　　它们莫非是神农当年捣药的五色石杵，碎裂后留下的精灵？ 又或者，是他遍尝百草时，滴落的汗珠，浸润了山川的精华，凝结成的宝石？ 它们生生不息，仿佛有着自己的生命，是这片土地慷慨而神秘的馈赠。 　　更奇的，是那鱼泉瀑布旁的神农洞。 每逢雷雨，洞内便有鱼随着泉水涌出，村民只需用背篓竹筐在洞口承接，便能收获颇丰。 这简直是“天上掉馅饼”了。 　　我痴想着，那轰隆的雷声，莫非是唤醒地下暗河中沉睡鱼群的鼓声？ 　　那急骤的雨，又莫非是开启某种神秘闸门的钥匙？ 　　这自然的诡谲，已超出了常理，带上了几分神话的色彩。 　　那鱼，或许并非凡种，而是龙王爷给这方水土的“例贡”吧。 　　正神游天外，船已入了龙昌峡。 峡口一入，天地顿时为之一变。 　　两岸的崖壁仿佛猛地合拢过来，逼仄得令人屏息。 均宽不足二十米的峡谷，将天空挤成一道细长的、蓝得发亮的绸带。 　　水色愈发幽深，是那种化不开的墨绿。 唐代的杜甫，当年漂流过此，曾留下“迢迢水出走长蛇，怀抱江村在野牙”的诗句。 　　此刻看来，那“走长蛇”的比喻，真是再贴切不过。 我们的船，便是在这长蛇的脊背上，小心翼翼地逆鳞而行。 　　水是静的，听不见喧哗，只感到一股沉雄的力，在船底无声地涌动。 　　史料里说“此洞非石洞，乃山水之奇观也，一洞十里，可浮舟往来”，将这峡谷比作“洞府”，实在是妙想。 　　这确乎是一座没有穹顶的、露天的、水做的巨洞。 　　光线从那一线天上漏下来，也被这浓绿的水和深黛的岩壁吸去大半，船行其中，凉意森森，真有些“龙洞府”的幽邃与神秘了。 　　就在这幽邃的崖壁上，我的目光被一些异样的存在攫住了。 　　在那常人难以企及的、几乎是与水面垂直的悬崖高处，在那岩隙与洞穴之间，赫然放置着一些长方形的、颜色暗沉的物件。 它们静静地躺在那里，沐着风，晒着太阳，也承受着雨雪的侵蚀，像是一些被时光遗忘的、巨大的匣子。 那便是古时巴人留下的悬棺了。 　　我的心，不由得为之一震。 那是怎样的一种葬俗呢？在生产力那般低下的远古，先民们是如何将这些沉重的棺木，安置到那飞鸟难渡的绝壁之上的？是栈道？是绳索？还是某种我们已无法想象的巫术与神力？这已不单是安葬，更像是一种庄严的、近乎神圣的仪式。 　　船从龙昌峡出来，复经过鹦鹉峡，便可见那燕子阡大溶洞了。 洞口幽深，据说里面常年栖息着大量的短嘴金丝燕。 　　最奇的是，它们颠覆了候鸟的习性，即便天寒地冻，也不南飞，仿佛将此洞视作了终老的故乡。 　　是这里的环境太过适宜，让它们“乐不思蜀”？ 还是它们在这幽深的洞穴里，找到了外界所无的、绝对的安全感？ 或许，它们也同那悬棺中的先民一样，与这片土地缔结了某种生死不离的盟约。 　　远远望去，想象着那洞中万千燕影翩飞，啁啾之声如仙乐缭绕，该是何等热闹而又封闭的一个小世界。 　　还有那青、赤、浊三色泉，从一处峭壁下涌出，三股泉水，三种颜色，泾渭分明地汇入溪中。 　　这又是大自然一个顽皮的、不合常理的戏法。 　　是水底矿物不同的渲染，还是真有我们看不见的、执掌色彩的精灵，在此日夜不息地调和着它们的画盘？ 　　回程的时候，是顺流而下了。 　　方向是由北向南，仿佛从那悠长的历史迷梦中苏醒，迫不及待地要投入现实——那长江的怀抱。 船行的姿态 也全然不同了。 去时 是逆水行舟，带着一种抗争的、执拗的坚韧。（下图是神农溪大桥） 回时 却是顺水推舟，体味到的是一种服从的、融化的快意。（下图是神农溪大桥） 　　船尾那两道浪线，此刻也变得轻快、飘逸了许多，不再是拧绞的荆缎，而像两条巨大的、银白色的凤凰尾羽，优雅地、舒展地铺陈在碧绿的水面上，一路迤逦，指向归途。 　　两岸的景致，依旧是来时的景致，云还是那样缠绵，雾还是那样氤氲，悬棺还是那样沉默，燕洞还是那样幽深。（下图是巴东长江大桥，两岸是巴东县城） 　　但因为方向变了，光线变了，心情也变了，这一切便仿佛被重新排列组合过，呈现出另一番风致。（下图是巴东长江大桥，两岸是巴东县城） 来时是探寻，是叩问，是溯源； （下图是巴东长江大桥，两岸是巴东县城） 回时是回味，是了悟，是皈依。（下图是巴东县城） 　　那传说中的“豌豆角”小木船，那承载着“纤夫文化”的“神驳子”，我们此行是无缘乘坐了。（下图是巴东长江大桥，两岸是巴东县城） 　　只在想象里，仿佛能听见那苍凉而有力的纤夫号子，在空谷中回荡。（下图是巴东长江大桥，两岸是巴东县城） 　　看见那古铜色的脊背，在烈日下弓成一道坚韧的弧线。（下图是巴东长江大桥，岸上是巴东县城） 　　这一切，都化作了眼前烟水中的一缕淡淡的影子，一丝朦胧的怀想，为这趟旅程，更添了几分怅惘的余韵。（下图是巴东长江大桥，两岸是巴东县城） 　　船愈行愈快，水势也渐渐开阔，远处，那浑黄的长江水带，已然在望。（下图是巴东神农溪旅游码头） 　　神农溪这匹墨绿的、柔软的荆缎，终于要被纳入长江那雄浑的、土黄色的怀抱中了。（下图是巴东神农溪旅游码头） 　　我回头望去，那绵延的溪山，那缭绕的云带，那蒸腾的雾汽，都渐渐模糊，合成一片青苍的、如梦似幻的背景。（下图是巴东神农溪旅游码头） 　　那水上的浪线，是此刻划下的，转瞬便了无痕迹；而那崖上的悬棺，是千年前安置的，却仿佛要直到地老天荒。（下图是巴东神农溪旅游码头） 　　这一趟溯源与顺流的旅程，看的是山水，品的却是时光与传说。 　　这无痕与永恒的对照，这柔云与刚岩的相依，这氤氲雾气里的真实与虚幻，都一齐涌上心头。 　　我什么也没有带走，只带走了一溪的云水，满怀的禅心，以及一个被古老传说和自然奇观洗涤过的、清亮亮的梦。