陇佑行记

杜清闲

车轮“哐当”地轻轻一响，便从银川的平原上挣脱出来。窗外的景致，眼看着就换了容颜。来时的“塞上江南”，水田还留着些晚稻收割后的齐整根茬，笔直的白杨虽正落着叶子，却依然在蓝得透亮的天底下撑着疏朗的骨格，那是一种安详的、被黄河水滋养熟了的丰腴。而此刻，窗外的世界却陡然瘦硬了起来。土黄色的山峦，一层叠着一层，像巨兽裸露的脊梁，沉默地向着天际绵延。山坳里偶尔闪出几孔废弃的窑洞，黑黢黢的，像历史忘记合上的眼睛，茫然地望着这飞驰而过的现代造物。深秋的寒气，似乎也在这里变得更具锋芒，贴着车窗的缝隙，丝丝地渗进来。

这气象，是迥然不同的了。来处是“塞上江南”，是贺兰山阙护佑下的一片安乐土，有着渠水纵横的明媚；而奔赴的这里，却是秦州的故地，陇右的门户。这列车，仿佛不只是在地理的空间里穿行，更是在时间的纵深里回溯。心中不免泛起一阵微茫的感触。时代的发展，将这千山万壑的阻隔，化作了一根铁轨的坦途，让一座城市的美，得以在另一座城市的眼眸中，映照出自己都未曾察觉的风韵。这城市之间的美，便在这奔赴与抵达的期待里，油然而生了。

天水是到了。一出车站，那股子寒，是沉甸甸的，带着一种黄土高原特有的、干冽的土腥气，直往人的肺腑里钻。然而，这空气里，似乎也同时弥漫着另一种东西，一种难以言喻的、古老而温润的底蕴。

要感受这天水的魂，怕是先要走到那麦积山去的。

远远望见那孤峰突起的样子，便是一惊。它不像别的山那般连绵，倒真像乡间场院里一座巨大的麦秸垛，圆融融的，带着一种农家的、朴拙的亲切。然而，待走得近了，那亲切便霎时化为了庄严，甚至是震撼。整面赭黄色的悬崖绝壁上，密如蜂房般的窟龛，一层一层，错落着，叠垒着，直插云霄。那里面，藏着一千六百多年的光阴。

沿着凌空的栈道盘旋而上，脚步踏在古老的木板上，发出空洞的回响，每一步，都像踩在历史的脉搏上。在一个不甚起眼的洞窟前，我停住了。借着幽暗的光线，望见那正壁佛坛上，端坐着一佛二菩萨。那佛像，面容是那般清秀瘦削，长颈削肩，穿着褒衣博带式的袈裟，衣纹是如水波般流畅而密集的曲线。他微微俯首，嘴角含着一丝若有若无的笑意。那不是普度众生的、慈悲为怀的笑，也不是超然物外的、寂灭一切的笑。那是一种极富人情味的、智慧的、甚至是带着些许悲悯的微笑。他仿佛看透了人世间一切的烦恼与虚妄，却并不厌弃，反而以一种极大的温柔，包容着这并不完美的人间。

这微笑，是凉的，像这深秋的山风，让你从尘世的燥热中清醒过来；却又是暖的，像暗夜里的一灯如豆，给予孤独的行路人一份无言的慰藉。这便是天水的文化了罢？它不是帝王将相的赫赫武功，也不是江南才子的风流文采，它是这乱世里，无数渺小的、无名的工匠与信徒，将对安宁的渴望、对美好的想象，一凿一凿，刻进这坚硬的岩石里的信仰。这信仰，不张扬，不激烈，只是这样静静地、微笑着，在这西北的角落里，存在了一千多年。

从天水城里，随处可以嗅到历史碰撞的气息。那伏羲庙的古柏，虬枝盘错，苍皮如龙，据说还是唐代旧物。站在树下，仰望着那团墨绿色的、沉郁的树冠，你会想起那位“人首龙身”的始祖，他在这片土地上画下八卦，启了文明的蒙昧。那是一种开天辟地的、雄浑的力。而走在秦州区的古巷里，两旁是些老旧的铺面，卖着些花椒、药材，或是手工的竹编。巷子深处，忽然飘来一阵高亢又苍凉的秦腔，那声音像是被这干冷的空气挤压过一般，带着嘶哑的裂纹，一声声，直往人心窝子里钻。这便是天水的风情了，粗粝，质朴，却有着一种不加修饰的、生命的劲道。

临行的前一日夜晚，酒足饭饱后，友人特意引我去吃天水的“麻辣烫”。那是一种用各种各样的菜肉制成的吃食，看上去其貌不扬，乌沉沉的。摊主夫妇用粗砺的手将它煮熟，浇上辣子、醋和蒜汁，递到我们跟前。我学着当地人的样子，囫囵着吃下去。初入口，是火辣辣的，继而是酸，是香，这滋味，复杂而强烈，像极了这座城给我的感觉——历史的厚重是它的底味，民俗的热烈是它的佐料，而那份穿越千年风霜依然葆有的、对人世的温情，便是那最后一点令人回甘的底蕴了。

归程的列车，又在群山中飞驰起来。窗外的暮色，已将天地染成一片苍茫。我闭上眼，麦积山那抹微笑，却又清晰地浮现在眼前。来时，我带着一身银川平原的暖阳与秋寒；去时，我怀里却揣上了一个天水的、温润而古老的梦。这来去之间，便是时代赠予我们这代人的眼福与心光了。