【重阳踏秋】青绿海岱，何处齐垣

雨荷

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美篇号：15073229

探秘景点：临朐沂山

　　重阳未至，九月的沂山，是自然挥毫于夏秋之交的一抹淡彩。登高远眺，满目绚烂虽未登场，我却恰好捕捉到时序那从容的笔触。风是温凉絮语，天是高远序章。立于山巅，恍然彻悟：眼前这片青绿交织的静谧，并非美的缺席，而是所有名为“绚烂”的华彩，正在此悄然生长、默默积蓄。

　　沂山，古称海岱、海岳，是中国东海向内陆崛起的第一座千米高山，素有“大海东来第一山”与“鲁中仙山”之称。其主峰玉皇顶海拔1032米，拔地通天，曾与五岳同辉，共享“五镇之首”的千古尊荣。

十朝十六帝的登封足迹，于此熔铸成浩瀚的“东镇碑林”；其留存的御碑数量冠绝天下，宛若一部镌刻于巨石的无字史书，在云雾缭绕间静默守望，令这座山的传奇，永垂青史。

👇沂山玉皇顶全景图来自网络，感谢原创

　　听说沂山免门票，我们五人当即报了“远山旅行社”的团。团费每人59元，周六一早出发，八点整到达东门广场时，已停了五六辆大巴——都是从潍坊周边城市来的旅行团，场面热闹得很！

山门前的导览图下，美女导游刚说完路线，队伍便分作两拨。一拨涌向缆车，而我们几个“步行派”却不约而同在地留在了那幅“以繁花为冠的美女画”前。相视一笑，约定已然达成。“说好来流汗，谁也不许逃！”随着清脆的击掌声响起，我们随即转身投入了登山的人流，将缆车的安逸彻底抛在身后。

👇红线是我们的行走轨迹

　　徒步的起点，是神龙大峡谷那垂挂而下的2726级石阶。行走在这3.7公里的峡谷中，我们很快意识到，脚下延伸的，不单是通往玉皇顶的路，更是一座“活的地质画廊”。飞瀑流泉是它的呼吸，深潭幽谷是它的神韵，而那些记录着地球沧桑巨变的黑云母花岗岩，则是它摊开于我们面前的露天史书。

这一刻，我们选择的不仅是一次登山，更是一场与亿万年时光的对话。每一步，都是对自我承诺的践行；每一眼，都是与古老地球的交汇。

　　上山的青石台阶宽阔平整，两侧浓荫如盖，将九月的燥热隔绝林外。山涧清响不绝，时而左，时而右，如灵动的伴侣，一路左右相随。

来到三清岩，只见山岩层叠，青松点缀其间。说来奇妙，驻足片刻，拂过的山风仿佛能洗去尘嚣，入眼的青绿似乎能滤净浮躁，顿时感到耳清、目明、心自静。此刻方懂“三清”真意。

　　走过三清岩，便是布雨台。相传，掌管沂山云雨的神龙曾盘踞于此，它自深谷汲水，向苍穹挥洒，化甘霖泽被四方，“布雨台”由此得名。

　　一脉清泉自岩隙涌出，四季不息，这便是龙涎泉。其名源于古人诗句“半空垂下玉龙涎”，将那百丈崖上飞泻的瀑布，比作云端玉龙垂下的涎水，化作了这洞中不绝的清泉。

再向前走，路边有一石探首如鼍龙（tuó），引颈欲飞，正应了其万年蜕甲、一跃成龙的千古传说。

　　峡谷栈道为峡谷特色步游道，长189米，218级台阶。栈道两侧丛林掩映，下有流水潺潺，曲折环绕，状若浮龙。漫步其中，置身松林，耳边传来清脆的鸟语，嗅闻清新的花香，心情惬意至极。

攀上栈道尽头，便是雄踞于崖顶的南天门。这座三重门洞的歇山式建筑，是俯瞰峡谷的最佳观景台。立于城楼，凭栏远眺，深谷奇观一览无余，山风拂面，顿生翱翔于天地之间的开阔之感。

　　奋力攀完这段陡阶，终点便是“天阙”。据传，这座以本地石材砌筑的3.7米的门阙，是人间与天庭的交界。举步其上的一瞬，山风拂面，竟真有一丝踏入仙界的飘然之感。

　　峰回路转，天梯乍现。奋力循阶而上，便至傲立山脊的揽月轩。于此凭栏四望，但觉天地空阔：猎猎天风，涤荡襟怀；漫漫云海，拂过衣袖。置身此境，顿生“欲上青天揽明月”的千古豪情——方知唯有“揽月”二字，堪与此等苍穹对答。

遥望玉皇顶西南，“齐天大圣石”静踞一方。远远望去，那嶙峋的轮廓极似一颗戴着无形金箍的猿首，仿佛大圣被岁月压在山中，只留下一双桀骜的眉眼，不甘地凝望着远方天际。

　　于玉皇顶下，一方青石碑静立路旁，“齐长城”三字赫然入目。它像一枚时间的印章，为这段以山为险的古老防线落下永恒的注脚。

碎石与夯土早已和山脊共生，野草在其间岁岁枯荣。我虽未得见墙垣全貌，但碑石在此，便是见证——它见证着“因地形，用险制塞”的军事智慧，更见证着一段将国家意志铸入山河的历史。

当年，齐人垒石为界，守护的是有形的疆土；而今，疆界漫灭，长城已重归于山。我蓦然了悟：那道横亘两千五百载的墙从未消失，它已化作文明的血脉，如这山间不息的长风，穿越古今，从未止息。

　　玉皇顶之巅，气象峥嵘。极顶石以1032米的海拔，标记出沂山至高之处；与之相对的望海亭，则以凌空之姿，成为凭栏观海的绝佳席位。

而真正的点睛之笔，是偎在亭侧的探海石。这块巨岩飞身外探，半悬于深渊，仿佛随时欲乘风归去。立于石上，可远眺东海碧波，“探海”之名便成了此刻最浪漫的印证。

　　循径而上，此行的终点与高潮，便是玉皇阁建筑群。它不仅是玉皇顶的标志，更是千年文脉的见证。相传汉武帝曾亲临此山祭祀，昔日庙宇的门楣石额虽斑驳，却依然清晰；原庙虽已隐入历史的风烟，但重建的殿阁依然在此，让千年的香火萦绕如初。

立于玉皇阁前，凭栏远眺，极顶石、望海亭、探海石与千年殿阁共构的海岱画卷，在秋风云海中豁然展开。我忽然了悟，此番九月登临，并非错过时节，而是我的心灵先于日历，提前抵达了重阳—— 是这万里青绿，邀我品尝了千年积淀的秋味；是这猎猎山风，为我奏响了登高传统的回响。历史并非在碑石上沉睡，而是在我与山河对视的刹那，鲜活地扑面而来。

　　站在东侧镌刻着“天下第一镇山”的蓝砖墙下留影后，绕至玉皇阁后方，这里竟是一处绝佳的观景平台。

西望而去，狮子崮的雄姿尽收眼底。这座绵延数公里的天然山峰，形似一头巨大的雄狮安卧于山岗之上，狮首昂起，仿佛正对苍穹发出无声的咆哮，形态逼真，威猛传神。

在其西北方向，则是以险峻著称的歪头崮。它三面皆为陡峭绝壁，下临深邃峡谷，唯东侧绝壁先探后收，形成一道独特的弧线，宛如一个顽皮的巨人歪着头，在云雾间好奇地打量着这个世界。

　　简单午餐后，我们从探海石选了最近的步道下山。本以为能轻松快捷，谁知石阶既窄且陡，待走到山脚，已是双腿发软、疲惫不堪。

这条陡峭的步道与滑道并行延伸，看着身旁游客惬意滑行，对比鲜明。亲身体验后的最大心得就是：日后下山，定要直接选择滑道。这绝非偷懒，而是对膝盖最实在的体贴，也是对疲惫的双腿最好的解脱。

　　踏入“绿野仙踪”的领域，人工制造的薄雾如轻纱般弥漫林间，瞬间将氛围感烘托至极致，真有几分踏入仙境的恍惚。

脚下的步道也随之变得平缓开阔，方才登山的疲累在此刻悄然消散。这一段路仿佛精心设计的喘息之处，引导你放慢脚步，沉浸其中。尽管明知是人为造景，但那萦绕身旁的朦胧诗意与身体上的闲适自在，却真实不虚——心情也随着步履轻盈，一同明朗起来。

　　穿过公路桥洞缓步上行，法云寺便悄然出现在眼前。它静卧于百丈崖西侧的山坳间，被苍山环抱，宛若一朵停驻的云——难怪被视为沂山的灵魂所在。可惜寺门紧闭，未能入内聆听梵音，只能隔着朱墙想象晨钟暮鼓的余韵。

整略感遗憾时，向东望去，视野倏然敞开——方才的密林峰峦在此戛然而止，整片天空毫无保留地倾泻而下。圣水湖像一面碧玉镜镶嵌在山谷间，将蔚蓝天空与流云完美倒映。让人分不清是天空落进了湖里，还是湖水融入了云端。

站在此处，左脚尚在松荫笼罩的幽静里，右脚已踏进豁然开朗的清明中。一隐一显，一收一放，这对比鲜明的景致仿佛某种禅意：人间深巷的幽寂与天地开阔的明朗，原来只在一转身之间。

　　下山途中，便在道旁遇见了仙客亭。这座亭子初建于北宋，岁月悠长，至明朝嘉靖年间（1557年），还曾由临朐知县傅希孟主持重修，可谓历经风霜。亭柱上镌刻着一副对联——“山静凝神气，泉高识道源”，笔迹乃是明代奇人雪蓑道人所留，默默诉说着此地的仙风道骨。而它还有一个更为人熟知的名字——观瀑亭，只因身在其中，恰好能将百丈崖“瀑布三叠”的壮丽神韵尽收眼底。

　　转过山坳，未见瀑布，先闻其声。百丈崖瀑布就这样轰然闯入视野。立于观景台仰望，一道八十余米的银练自绝壁垂落，如天河倾泻——那不是流，是奔腾的怒涛，是挣脱束缚的洪荒之力。亿万水珠在坠落中碰撞飞溅，化作震耳轰鸣，连空气都随之震颤。

站在它面前，人顿感渺小。平日的得失烦恼，瞬间被磅礴水流冲刷殆尽。它不为谁存在，只是亘古奔流，以绝对的动态诠释着超越人世的恒久与孤独。它义无反顾地跌落、粉碎，却在毁灭中成就深潭的沉静，滋养整座峡谷的生机——动与静、毁与生，在此达成惊人的和谐。

离去时雷鸣渐远，心中却一片澄明。那奔赴不息的背影，已印入心底，成为生命韧性最深刻的诠释。

　　自百丈崖徐步而下，渐入松柏掩映的浓荫。耳畔唯有风声和鸟鸣，目光所及，是静默于崖壁的摩崖石刻——或为遒劲大字，或为斑驳诗章，皆是昔日文人墨客为这方山水烙下的魂魄。

行至路转处，忽见崩塌遗迹。巨岩裂开一道人宽缝隙，原是整片花岗岩体，历经地震摇撼、雨水侵蚀，终自山体滑落，造就此番险峻奇观。洪荒般的地质伟力，与石刻间流转的人文意趣，在此悄然交织，宛如一场横跨千年的无声对话。

这一路下山，仿佛自缥缈仙境渐返烟火人间，既历经笔墨沧桑，亦目睹造化雄奇。行至山脚，只觉身心俱澈，如投入一片水月交融的清凉界。

　　大巴载着疲惫与笑语，缓缓启程。此番重阳前登临，我们以双足丈量历史的层叠，直至山巅，看秋色尽染那片跨越千年的青绿。暮色中回望渐隐的青山，我忽然明了：那刻入骨血的登高之意，不在茱萸枝头，不在菊酒香中，而在与友同行、亲身抵达的每一寸时光里。

当汗水浸透衣衫，当相扶越过崎岖，千年的传统在喘息与笑语间变得真切。原来重阳从不囿于典籍，也不止于仪式，它流淌在我们渴望向上、彼此温暖的生命途中。此番踏秋，我们以脚步为笔，为这青绿海岱、巍巍齐垣，落下一章属于凡人的、带着体温的注脚。