探访十三陵

登高望远

探访十三陵

张万强/文/图

都说“到北京不游十三陵，便算不得读懂这座城的厚重”，这话一直成了我探访十三陵的念想。

2025年10月7日，双节假期的最后一天，一场夜雨洗去了秋燥，天刚亮便露出万里碧空，金灿灿的阳光把路面晒得干爽。我和儿子、儿媳带着孙子，从朝阳区驾车出发，高速路上的车比前几日少了些，不过一个多小时，车窗外的风景就从高楼换成了连绵的青山——北京市昌平区天寿山南麓，那片沉睡了六百年的明朝皇家陵寝，终于出现在眼前。

因儿子一家还有其他安排，我便在长陵门口与他们道别。作为十三陵中规模最大、营建最早的陵寝，长陵的红墙黄瓦在阳光下格外醒目，我揣着几分期待，独自迈过了那道朱漆大门，开启这场与历史的对话。

翻阅史料得知，这片占地约83.57平方公里的陵群，藏着明朝半部兴衰史。自永乐七年（1409年）朱棣下令营建长陵起，到清顺治初年思陵完工，230余年间，13位明朝皇帝、23位皇后、1位皇贵妃等，陆续在此长眠。13座陵寝以长陵为中心，像众星捧月般分列左右，有的如长陵这般恢宏大气，有的却因国力衰退而显简朴，一砖一瓦都透着“天人合一”的哲思，也藏着明代建筑艺术的巅峰水准和易经研究的深透。

如今的十三陵，早已不是沉寂的古墓群。1956年，定陵成为首座被考古发掘的帝陵，3000余件文物重现人间；1961年，它被列入第一批全国重点文物保护单位；2003年，作为“明清皇家陵寝”的核心，它登上了《世界遗产名录》；2011年，又获评国家AAAAA级旅游景区。去年（2024年）启动的“全面开放计划”更让人期待——到2030年，所有陵寝将分三期开放，眼下永陵、思陵已能预约参观，而长陵、定陵、昭陵与神路，则随时等候着游客的到来。

或许是沾了双节的喜气，长陵门口摆着五颜六色的花草，红绸赤缎装饰在风里轻轻摇摆，连空气中都飘着几分热闹。更让我舒心的是，景区对六十岁以上老人免票，只登记了身份证便顺利入园，省了不少麻烦。

沿着石板路往里走，很快就见到了长陵的核心——祾恩殿。这座为祭祀而建的大殿，足足占了三进院落的中心位置，面阔九间、进深五间，正是古代帝王“九五之尊”的象征。最令人惊叹的是殿内的60根金丝楠木巨柱，每一根都笔直挺拔，虽历经六百年风雨，仍透着温润的光泽，稳稳撑起头顶的重檐庑殿顶。要知道，这样完整的楠木大殿，如今在全国也找不出第二座。

恰好赶上祾恩殿前在演历史话剧，演员们穿着明黄色的龙袍、朱红色的朝服，把明朝十三帝从开国到衰亡的故事演得鲜活逼真。当演到朱棣下令营建北京与长陵时，那掷地有声的台词里，仿佛能看见当年工匠们挥汗劳作的模样；当剧情进入明朝鼎盛时期，台上台下却同声发出了，明朝威武的霸气呐喊；当剧情走到明末，台下不少游客都跟着叹了口气，掌声响起时，倒像是给这段历史送上了一声绵长的回响。

最后，我沿着宝城的石阶慢慢登顶。站在圆形的封土堆旁极目远眺，天寿山的群峰像一把巨大的座椅，稳稳环抱着这片陵寝，灵气十足。山脚下，十三陵水库像一条碧绿的玉带，阳光洒在水面上，粼粼波光晃得人睁不开眼，那景象，既有帝王陵的庄严，又有山水间的锦绣，让人忍不住驻足良久——这一趟探访，才算真的摸到了北京的厚重底色。