<h1><b>在游轮上的第11天来到了斯科斯比湾深处的Sydkap峡湾，云层很低，天气阴沉沉的，又为自己因膝盖问题不参加徒步找到了心安理得的借口。</b></h1> <h1><b>儿子坚持不懈地参加超长线徒步，他们在阴云密布、烟波浩渺、黯淡的天幕之下勇敢地出发了。</b></h1> <h1><b>老天不负有心人，他们登陆后仿佛置身于朦胧的仙境之中，惝恍迷离，看到了不一样的奇特景色。</b></h1> <h1><b>植被旺盛的苔原像柔软的绒毯一样广袤无垠，被乌云笼罩着却依然生机勃勃。</b></h1> <h1><b>机灵的北极兔在荒原上蹦蹦跳跳</b></h1> <h1><b>在野外午餐后，他们又开始爬山。</b></h1> <h1><b>经过3个小时的攀登后到达山腰，大家坐在山坡上静静地等待云雾散去。</b></h1> <h1><b>待到云开雾散时，又一幕奇景展现在眼帘，白色的云雾犹如一条洁白的哈达横躺在大海与天空之间。</b></h1> <h1><b>云海飘渺，心随云动，心旷神怡。</b></h1> <h1><b>他们在山坡上集体合影，共同见证这美好的时光。</b></h1> <h1><b>他们不惧疲劳地继续翻山越岭</b></h1> <h1><b>云雾如同一幅流动的画卷，瞬息万变，时而飘散、时而聚集。</b></h1><h1><b>云消雾散时，湛蓝的海面上星星点点的冰山宛如钻石在闪烁。</b></h1> <h1><b>不一会儿，云雾缭绕，仙气飘飘 。</b></h1> <h1><b>经过艰苦的跋履终于抵达山顶，在摄氏4度的低温下，儿子热得只穿着短袖T恤衫。</b></h1> <h1><b>接着，海面上又吞云吐雾，冰山时隐时现、若明若暗。</b></h1> <h1><b>儿子徒步了7个多小时后回到岸边</b></h1> <h1><b>岸上有两所古老的图勒人的狩猎屋</b></h1> <h1><b>儿子返回时在冲锋艇上所摄的冰山。冰山是从冰川或冰架上断裂下来的淡水冰体，约90%的体积隐于海面之下，我们所见到的冰山只是露出海面的冰山一角。</b></h1> <h1><b>我没有登陆徒步，留在甲板上看风景。上午，工作人员进行救生演习，橘红色的救生艇从船上降下，一番操作后再恢复原位。这艘救生艇能容纳100多人，具有良好的保温性和水密性，并备有淡水、食物及生活用品。宏迪斯号满载客数为170人，探险员及船员共76人，船上配备了两艘这样的救生艇。</b></h1> <h1><b>在甲板上看风景也不错，面对浩瀚无垠的大海，神清气爽、心境开阔；爽心悦目、心旷神怡。</b></h1> <h1><b>云带飘逸，轻盈柔美。</b></h1> <h1><b>轻雾袅绕，人间仙境。</b></h1> <h1><b>翌日，游轮抵达Hurry峡湾。海面上风大浪急，我又偷懒不参加徒步了，在甲板上为儿子摄录他们出发时的情景。</b></h1> <h1><b>儿子参加上午的长线徒步，在荒漠的苔原上看到冰川如瀑布般泻下。</b></h1> <h1><b>淡水湖畔五彩纷呈</b></h1> <h1><b>北极菊环绕着石莲花绚丽绽放</b></h1> <h1><b>石莲花彩叶轻展，花朵如肉肉植物般厚实，花影轻摇。</b></h1> <h1><b>他们又看到了正在觅食的麝牛。麝牛的体重可达400多公斤，身上的绒毛又厚又密且是哺乳动物中最细的，直径尽有15微米，其内层还有保暖性更好的绒毛，能抵御摄氏零下70度的低温。</b></h1> <h1><b>远远地看到一只北极狐</b></h1> <h1><b>上午10多钟下起了小雨，大海上烟雨茫茫，我在甲板上看工作人员作消防演习。</b></h1> <h1><b>下午的航行有些摇晃，2个小时后抵达位于斯科斯比湾入海口的 Ittoqqortoormiit小镇，这是东格陵兰岛有人类常年居住的最北端的地方，处于北纬70.5度，远远望去，房屋与冰川为邻。</b></h1> <h1><b>小镇没有码头，我们坐冲锋艇登陆。</b></h1> <h1><b>自从在斯瓦尔巴群岛离开新奥尔松后，已经连续10天或在荒山苔原徒步、或在冰川冰山之间巡航，从没见到过有人间烟火的地方。这个小镇虽小，只有几百个居民，却是东格陵兰岛上最大的人类聚集地，居住着因纽特人，他们是北极圈内的原住民。</b></h1> <h1><b>终于见到了人影，闻到了狗吠。</b></h1> <h1><b>小镇上有一个黑顶的红色教堂</b></h1> <h1><b>五颜六色没有统一朝向的尖顶小木屋是因纽特人的住所，这些绚烂的色彩可以使原本比较单调的生活环境变得轻松欢快一些。</b></h1> <h1><b>在路上遇见探险队员Meike Sjoer。Meike来自于荷兰，获电影电视系硕士学位，曾从事电视导演25年，现在不仅是名探险队员，还是一位鸟类学家。</b></h1> <h1><b>这里气候严寒、环境恶劣，没有可耕土地，也没有草原牧场，除了政府补贴，他们全靠狩猎维持生存，他们是唯一被许可狩猎北极熊、鲸鱼、海豹、麝牛等濒危物种的民族。</b></h1> <h1><b>自然环境造就了他们传统吃生肉甚至是腐肉的习俗，故又称他们为“爱斯基摩人”，即吃生肉的人，但是他们更喜欢别人称他们为“因纽特人”，即真正的人。</b></h1> <h1><b>镇上的交通工具是四驱摩托和雪橇犬</b></h1> <h1><b>儿子蹲在地上专心致志地拍什么？</b></h1> <h1><b>原来是萌萌的北极兔</b></h1> <h1><b>路过一个幼儿园</b></h1> <h1><b>孩子们对照相机很好奇</b></h1> <h1><b>晾在地上的一张北极熊皮毛</b></h1> <h1><b>北极熊的大爪子</b></h1> <h1><b>在镇上就能望见山上的冰川</b></h1> <h1><b>镇上唯一的一家小超市是不对外人开放的，原因是物资极度紧缺，也可以说是极其珍贵。探险队员Matt Cheok留在超市前，告诫每一位想进去的游客止步。他来自于澳大利亚，曾经是一名律师，现在是一位摄影教师和冒险型的向导。</b></h1> <h1><b>Ittoqqortoormiit小镇是游览格陵兰岛的最后一站，遗憾的是没能买到冰箱贴（出游每个国家或地区都习惯购买一枚冰箱贴），只好回家后自己做了一枚：</b></h1> <h1><b>河边有10多只雪橇犬，大惊小怪地冲着我们大吼大叫。</b></h1> <h1><b>拍摄了一段雪橇犬狺狺狂吠的视频</b></h1> <h1><b>在小镇上悠悠地逛了1个半小时后回到海边，儿子与探险队员Joyce Mulder合影。Joyce来自于荷兰，获得海岸和海洋管理硕士学位后致力于研究北极生物学。</b></h1> <h1><b>儿子又与两位探险队长Christan Long（左）和Jerry Zhao（右）合影留念。Christan来自新西兰，Jerry来自中国。宏迪斯号游轮上有3位探险队长，他们轮流“执政”，这次航程Christan是队长，Jerry是副队长。</b></h1> <h1><b>我穿上救生衣准备乘冲锋艇回去，在岸边留了个影。</b></h1> <h1><b>今天晚上将离开斯科斯比湾，穿越丹麦海峡去往冰岛。</b></h1><h1><b>晚餐喝完汤吃完前菜后，船体忽然摇晃起来，主食牛排还没有上来我就晕得不行了，拿了份水果就东倒西歪地回到房间躺下，这一躺就是21个半小时，第二天的早中饭都是由儿子送进房间。虽然浪高只有4-5米，可是船小摇摆大。半夜，铺着防滑垫的桌上的水瓶倒了。</b></h1><h1><b>第二天傍晚5点半，船停止了摇晃，我起床来到观景大厅。6点，船长举行鸡尾酒欢送晚会。</b></h1> <h1><b>儿子与一贯严肃的船长合影，今天恰巧是船长的生日。</b></h1> <h1><b>与又高又帅的酒店经理合影。每天的餐饮点心、环境卫生以及船员的笑脸都使游客宾至如归。</b></h1> <h1><b>晚宴前，我们团队兴高采烈地在甲板上合影。</b></h1> <h1><b>两个礼拜的游轮生活快要结束了，回顾一下，儿子参加长线包括超长线徒步9次，每次徒步他都是选择最长的路线；我参加长线徒步1次、中线徒步5次；坐冲锋艇海上巡航4次；在斯瓦尔巴群岛游览了科考基地新奥尔松、在格陵兰岛游览了因纽特人的小镇。宏伟壮丽的自然风光、极地科考人员的探索精神以及北极地区的原住民都在我脑海中留下了极其深刻难以忘怀的印记。明天早上即将抵达冰岛，要与北极说再见了。</b></h1><p class="ql-block">2025年11月20日</p>