<p class="ql-block">汉江的水，淌过钟祥石牌镇时，总带着几分特别的温润。这水浸润了两岸的土地，也滋养出了石牌人舌尖上的传奇——一块承载了近两千年光阴的豆腐。石牌镇的豆腐，不是寻常餐桌上的简单食材，而是揉进了历史、手艺与故事的活态传承，是当地人心里“中国豆腐之乡”最实在的注脚。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">故事要从三国的烽烟里讲起。相传当年关羽镇守荆州，常领兵在石牌一带屯驻。那时的石牌百姓与士兵，总被眼疾所扰，红肿酸涩，苦不堪言。关羽心焦，遍寻良方，终于得遇云台观的老道士指点：“汉江之畔黄豆肥，磨浆点膏可解疾。”他依言传令，教兵士与百姓将饱满的黄豆泡在汉江水裡，待豆粒吸足了水汽，便用石磨细细研磨，磨出的浆汁泛着乳白的光，再架起铁锅慢煮，待热气裹着豆香漫满屋宇，便舀入石膏，看那浆液在热锅里慢慢凝结，最后压制成块，便是能清热明目的豆腐。一碗热豆腐下肚，绵密的口感裹着豆香，火气渐消，眼疾也慢慢好了。从此，这门手艺便在石牌扎了根，从三国的军营传到寻常巷陌，一代代人守着石磨与铁锅，把日子磨得像豆腐一样细腻。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">石牌人做豆腐，最讲究“天、地、人”的契合。天是时节，地是水土，人是手艺。当地的黄豆，长在汉江冲积的沃土上，日照足，雨水匀，结出的豆粒圆鼓鼓的，剥开来是浅黄的豆瓣，蛋白质含量比别处高上几分——这是做豆腐的“骨”。泡豆的水，必得是汉江的活水，清冽甘甜，没有杂味，能把黄豆的醇香彻底唤醒。泡豆的时间更是半点含糊不得：夏天日头烈，泡上三四个时辰便够；冬天天寒，得等足十个钟头，直到手指捏着豆粒，能轻轻掐出印子，才算正好。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">磨浆是力气活，也是细活。老石磨得两个人推着转，一人在前拉，一人在后推，磨盘转得匀，浆才磨得细。磨出来的生浆要用棉纱布滤，滤一遍，再滤一遍，连细小的豆渣都要隔在布外，只留纯净的浆汁入锅。煮浆时火候最关键，火大了会糊底，火小了煮不透，得用柴火慢慢烧，煮到浆面泛起细密的泡沫，温度恰好到110摄氏度，豆香才最浓。点浆是点睛之笔，石膏要撒得匀，边撒边轻轻搅动，看着乳白的浆液慢慢凝固成絮状，再静置片刻，豆腐脑便成了。最后压制成型，或切成方块，或制成干子，都带着汉江水土的清润与黄豆的本真。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">如今的石牌镇，仍能看见巷子里晾晒的豆腐干，金黄的，透着油亮；仍能闻到豆腐坊里飘出的豆香，勾着人的食欲。七万多石牌人带着这门手艺走南闯北，把石牌豆腐卖到了全国，甚至飘洋过海。但无论走多远，他们都记得，最好的豆腐，还是得用汉江的水，石牌的黄豆，老辈传下的手艺。一块石牌豆腐，裹着三国的故事，浸着汉江的温柔，藏着中国人对食材的敬畏与对生活的热爱——它不只是一块豆腐，更是石牌人刻在骨子里的乡愁与骄傲。</p><p class="ql-block">（图片素材网络）</p>