一段闲聊，一场说走就走的马来西亚怡保行

影子

　　去年从马来西亚的槟城返回吉隆坡，出租车司机是位健谈的本地华裔。他扫了我们一眼，笑着开口：“你们是来旅游的吧？去过怡保吗？见我们摇头，他顿时来了精神，说道：“那地方不错！有自然风光，有老街里藏着的殖民时期历史遗迹，还有吃不完的美食。末了他又补充：“那儿的山水像极了‘小桂林’，旧街场上的烟火气还带着股中国味儿，离吉隆坡也近，坐火车两个半小时就到。”一段旅途中的闲聊，竟让我们记住了“怡保”这座城的名字。

今年国庆、中秋双节叠加，想必外头一定是人山人海的阵仗，实在不愿凑那份热闹。忽然记起年初打车时，那位司机师傅随口一句“怡保不错”。对呀！这不正是我们想去的景美、清静、游客少的地方吗？不用做冗长的攻略，简单拾掇了几件衣物，即刻启程了。

　　出发当天并不顺利，恰逢台风袭扰。早上，手机上弹出了台风“麦德姆”预警，澳门、香港两地半夜挂上了8级风球。机票已订好，我们只能硬着头皮，赌一把运气。怀着满心忐忑离开了家门。此时，天边的早霞倒意外地浓烈，把半边天都染成了橘红，像是给悬着的心稍添了点安慰。可刚到港珠澳关口没多久，天就变了脸，狂风裹着暴雨骤然砸下，路边的树被吹得东倒西歪，港珠澳大桥的金巴挂出了停运通知。正当我们无望时，却突然发现商务车依旧在风雨中穿梭，那亮起的车灯，瞬间燃起了我们一丝希望。

上了港珠澳大桥后，就像是闯进了风圈。狂风暴雨狠狠砸在车身上，车子被吹得左右摇晃，雨大到离谱，挡风玻璃上的雨水根本来不及流走，雨刮器开到最快，也只能勉强撕开一道转瞬即逝的缝隙，前方的桥面彻底隐没在雨雾里，成了实打实的“盲开”。我们紧攥着扶手，每一秒的颠簸和摇晃，都让人心惊肉跳。

　　一路波折，总算平安到了机场。这一天，飞机落地转巴士，我们跨越两国、穿梭四城。

　　马来西亚历史上曾先后被葡萄牙、荷兰、英国及日本殖民，其中英国的殖民统治时长最久。漫长的殖民史，也让这片土地至今遗存着为数较多的欧式建筑。

　　上午，我们顺着导航穿过几条热闹的商铺街，来到了毕治纪念塔，这是怡保最显眼的殖民印记。

塔就立在市政厅旁，不算高耸，却因独特的纹饰与岁月感自成焦点。 站在塔前，看着石刻碑上塔的来历，这是一座为纪念遇刺的英国参政司而建的，但在马来西亚独立后移除了核心的铜像。如今以开放的姿态，承载着复杂的城市记忆默默立于此。

　　塔顶的钟声，告诉每一个路过的人，这座城的故事，远比想象中更深厚。

　　从毕治纪念塔步行片刻，一座洁白的建筑展现在眼前。乳白色墙体衬着青铜穹顶，马蹄形拱门串起回廊，这便是怡保老火车站，被誉为“怡保的泰姬陵〞的百年地标 。

这座由英国建筑师阿瑟·贝尼森·哈比克设计的建筑，1917年正式落成，它的诞生与锡矿密不可分。当年英国殖民者为运输霹雳州的锡矿资源，将这座车站打造成区域枢纽。

如今的车站仍在运营，电动火车穿梭于吉隆坡与槟城之间。当老式火车缓缓驶入站台，与百年前《安娜与国王》剧组在此取景时的画面重叠 ，所以，人们说这里“一半是博物馆，一半是活着的时光”。

　　车站前的文化遗产广场上，1927年建成的纪念碑默默矗立着。

　　泰缅铁路，广为人知的名字是“死亡铁路”。这条全长415公里（258英里）的铁路，连接泰国农普拉多克与缅甸，是二战期间日本为支撑其在缅甸的军事行动所强制修建。

铁路的修建，是一段浸透血泪的历史。约25万人被驱役参与建设，其中包括17万名亚洲劳工（主要来自马来亚、缅甸、泰国等地），以及6.17万名盟军战俘。恶劣的环境、非人的待遇与繁重的劳作，最终吞噬了近10万人的生命。约8万名亚洲劳工与1.26万名盟军战俘，永远倒在了这条铁路的铁轨之下。

　　街角处，是怡保旧邮政局大楼，与市政厅、老火车站同为一个设计者：阿瑟·贝尼森·哈比克。1928年落成之初，东侧精致的柱式装饰曾是街头一景。邮局与电报局的窗口，日日流转着往来信件与电波。如今它静静立在街角，不再有信件往来，却成了游人追寻哈比克建筑痕迹时，一份不期而遇的惊喜。

街景随拍

教堂

清真寺

　　19世纪末至20世纪初，马来西亚曾是全球最大的锡矿与橡胶出口国，怡保也因锡矿业的鼎盛而称之为“锡都”，加上四周被石灰岩山脉环抱，故有“山城”的美称。

那时，怡保锡矿业的蓬勃发展，吸引了无数中国南方移民漂洋过海前来谋生。他们不仅带来了家乡的技艺，更将中式建筑风格与地道风味根植于此。如今，早期修建的中式古厝仍完整保留在怡保旧城区，当地人亲切地称之为“旧街场”。

　　旧街场里，藏着一段锡都时代豪门的旧事。清末民初，锡矿巨贾姚德胜为安置家中三位夫人，修建了三条街巷，供她们各自收租度日，大奶巷、二奶巷、三奶巷的名字便由此而来。当年的青砖小楼、精致院落，虽已褪去豪门光环，却成了旧街场最有岁月味道的角落。

最热闹的是二奶巷，窄巷两侧，百年老屋变身文创小店与美食摊，复古海报贴满墙面。据说当年这里因靠近市集，租金最丰，如今也延续了“旺气”，成了旧街场的打卡地，巷口的路牌前，总有人驻足拍照。

　　在怡保旧街场，循着淡淡的草药香拐进闲真别墅旁的老建筑，便是何人可凉茶博物馆。这处免费开放的展馆，既是“何人可”老字号的诞生原点，更藏着一段始于一碗凉茶的南洋创业往事。

1948年，华人中医何继昌在此白手起家，初时资金窘迫，他便每日午后挑着瓦煲，走街串巷售卖亲手熬制的凉茶。“何人可”的名号，正源自“何氏出品，人人可用”的朴素初心。

　　树竟嵌在砖墙里，根须深扎砖缝，枝干与斑驳墙面缠缠绕绕，已分不清是树抱墙，还是墙托树，浑然成了一体。

壁画

　　草场一角的鸽子

　　街边停放的共享滑板车。

　　漫步马来西亚的老城街巷，常会有奇妙的发现。槟城唐人街、马六甲鸡场街、怡保旧街场这些华人商街旁，总有一条“小印度”街相伴相生，形成独特的城市景观。这并非偶然，而是历史、经济与社会因素，共同塑造的城市生态。

英国殖民时期的“分而治之”策略，主导了早期城市的空间格局。擅长经商的华人聚集于商业核心区，印度裔则在邻近区域聚居。尽管地域相近，但因文化差异，双方逐渐形成各自独立的街区，构成“街接街、区连区”的镶嵌式布局。

还发现在这些街区里，华人寺庙或宗祠，与印度教寺庙或清真寺常常只有一街之隔。空气中可能同时弥漫着中式香火和印度香料的味道，广播里可能同时传出中文歌曲和印度宝莱坞音乐。这种文化上的“并置”，是马来西亚多元社会最真实的写照。

　　马来西亚属热带海洋性气候，午后的阳光烈得像火，炙烤得让人根本无法久待室外。旧街场里，各式冰室应运而生，生意红火。这天，我们也循着人气，走进网红店“顶豐豆花”，寻个角落小憇片刻。

姜糖豆腐花、招牌冷豆花。

　　芽菜鸡，是怡保刻在骨子里的美食符号。打开某美食APP，“老黄芽菜鸡”的人气始终居前，评论里常有写着“火爆，排队”的字样。

循着导航找到时，才发现它是家地道的排档。老式的桌椅板凳沿街铺开，烟火气裹着香气弥漫在街头，满座的食客里大多是操着本地话的居民。这还是我们在国外头一回坐在露天排档里吃饭，新鲜又好奇。点了招牌芽菜鸡和几样家常小菜，忽然反应过来，今天是中秋节。天公有些不作美，零星小雨时不时落下，夜空被云层遮得严实，连月亮影子都寻不见。

可转头看看身边围坐的家人，耳边是邻桌食客热闹的笑语，还有排档里的烟火气，心里的愉悦半点没减。原来快乐从不在意地点是否体面、天气是否晴好，只要亲人在侧，哪怕只是一顿简单的排档饭，也成了异乡旅途中最特别、最难忘的中秋印记。

　　在酒店餐厅临窗俯身望去，整座城市竟透着几分瑞士小镇的雅致。远处的山脉被轻薄云雾缠绕，轮廓在天际间若隐若现；阳光下，欧式建筑的红瓦屋顶格外鲜明，白色楼宇错落其间，衬得近处那片茵茵大草坪愈发青翠欲滴，像一块铺展开的绿绒毯。

　　走在旧街场，总有几分似曾相识的感觉。这里的中式古厝、地道风味，与槟城乔治市有着相近的脉络，只是少了些喧嚣，多了几分小巧。红砖墙、骑楼廊，配上一口熟悉的茶点味道，竟像走在我国南方沿海的老街。 原来，锡都的百年过往，与华人代代相传的乡愁，都融化在了处处可寻的烟火气里。

那些我们走过的街巷、尝过的味道、遇到过的人，都无需刻意铭记，它们自会凝练成这段旅程中最鲜活、最难忘的记忆。