喀什，活着的丝绸之路化石！

浪惬静舟

　　喀什，是塔里木盆地古老的绿洲之一，喀什是维吾尔族语喀什噶尔的简称，意为玉石般的地方，这里是中国最西端的一座城市，东望塔里木盆地，西倚帕米尔高原。喀什，南疆第一大城市，新疆第二大城市，蜚声中外的丝绸之路通向中亚、南亚、西亚以及欧洲的商业口岸。在史学家眼里，喀什是中国最早的国际性商业城市之一。作为古丝绸之路重镇，这里一边连着沙漠戈壁，一边连着帕米尔高原和喀喇昆仑山脉，地处欧亚大陆腹地，山麓托起了一片四季分明、冬短夏长，而且夏无酷暑、冬无严寒的美妙之地。

车子驶入喀什市区的这一刻，靓丽漂亮的城市映入眼帘，宽阔整洁的大道，让我们眼前一亮。大街标幅及道路旁的国旗迎面招展，今年是新疆维吾尔自治区成立70周年，所以一派喜庆的氛围。1955年10月1日新疆撤销省建制，并以原新疆省行政区域成立新疆维吾尔自治区，这是自西藏之后我国第二个自治地方。当年有一个吾维尔族人在推动新疆的和平解放事业上，功劳卓越，这个人就是当时的新疆省主席赛福鼎.艾则孜，是真正的民族英雄“卡哈尔曼“！

来新疆旅游靠近边境的地方是需要办边境管理区通行证的，也就是通常讲的边防证，考虑到下一个行程，我们将走中巴公路帕米尔高原，途经克州奥依塔克、白沙湖、慕士塔格峰、喀拉库勒湖、塔合曼、塔什库尔干塔吉克县、瓦罕走廊、盘龙古道等地，这些地方需要办理边防证才能进入。如果没有边防证，在这些地方的附近也难以继续前行。我们来到青年北路的公安派出所，提交身份证，填写申请表格，喀什的警方办事效率很快，10分钟就拿到了。

办好边防证，我们第一件事就是直奔喀什老城。老城分为东城和西城，东西城基本相连，两城中间有一座艾提尕尔清真寺。来之前看过很多关于喀什老城的图片，今天来到了这里，浓郁的异域风情、维尔族的民族特色建筑、迷宫一样的小巷、街头弹唱的老者，隐在光影之间的民间手工艺人……这片土地，终于来了。

　　来到喀什，一定要看喀什古城开门仪式，这个仪式很特别，它就像每天早上的古城闹钟，上午10点半准时东门开演，十二木卡姆音乐一响，包铜木城门缓缓打开，穿铠甲的武士会用几种语言欢迎你，瞬间穿越回丝绸之路的年代。演出有张骞带着骆驼从历史书里走出来，班超在城头指点江山，还有阿曼尼莎汗王妃的妙曼舞姿，这些情景剧把两千年前商队往来，边疆历史呈现给远道而来的人们。舞蹈环节更出彩，波斯姑娘跳着胡旋舞。维吾尔族大叔弹着热瓦普唱起麦西来普，古城东门就是最气派最惊艳的城门！

历史上的喀什赫赫有名，《马可波罗游记》提到的第一个中亚城市就是喀什，这里地处交通要道，自古以来就是连接中亚、南亚、西亚直至欧洲的大通道和商品集散地。今日来到这里，你仍然可以在喀什中西亚国际市里感受到当年“货如云屯，人如蜂聚”的繁荣景象。

　　走进这里，如同走进了中亚、南亚、西亚甚至欧洲国家的商品展销会，人头攒动，叫卖声此起彼伏，如同身处西域。

　　沿着老东城的大街一路慢行，沿街叫卖的凉拌黄面，没有打包盒，没有一次性塑料袋，沿街的居民捧着自家的大花碗来买，黄面细如龙须，长如金线，抓一把拌菜，再浇上辣油酱料，光是看着都流口水。

　　抓饭是维吾尔族民族的主要食品之一，抓饭与汉族人八宝饭相似，从味道上分有甜咸两种，咸抓抓饭多为肉抓饭，主要原料为米，羊肉、胡萝卜和洋葱等，其色白里有黄，油亮生辉，饭香肉烂，美味可口。传统食用抓饭，是在客人洗净手后，用手直接抓食，故名“抓饭”。如今餐桌上都备有小勺，不必用手抓了，最讲究的要算“包子抓饭”了，每碗抓饭里放上几个溥皮包子。所以，今天我来到新疆就吃上了最混搭最劲道的抓饭了。

古城打铁铺，隐在光影里的民间手工艺人，在黑白影像的表达下更见岁月的底蕴和传承的功力，他们安静，他们默默无闻，在历史的洪流里不明经传，但是他们又不可或缺。人生有三苦，撑船打铁卖豆腐，如今，已很少能见到打铁匠的身影，社会的发展与进步大机器工业 的生产冲击，许多我们熟知的老手艺，正在悄悄的远去，甚至消失。每每看到这看媳妇伴着我们成长的老手艺，总有些惆怅，往事并不如烟，人力也无可挽回，就让历史去选择吧。

　　比起前面这些明亮精美的手工艺品，隐在后面的老者都 少被人发现，他们只是安静的忙活，不在乎过往的只言片语，而路过的行人，如果不是起心欣赏这些手工或者抱着必买的决心，都不忍去打扰，像是害怕破坏了如此安静的画面。

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在穆斯林地区安拉至上，清真寺是新疆的标配，在新疆各地随处可见。有关清真寺，阿拉伯语为“麦斯吉德，意为“叩拜之处”，是穆斯林信徒进行礼拜的核心场所。《古兰经》云：“一切清真寺，都是真主的，故应当祈祷真主，不要祈祷任何物”。最早的第一座清真寺，是先知穆罕默德在圣城麦地建立，叫先知寺。在唐代称清真寺为“礼堂”，元明时期称“礼拜堂”，明后期称“清真寺”。清真寺的建筑通常为穹顶形，宜礼塔状。

巴扎在波斯语之中是集市、市场的意思，新疆的城乡有很多大大小小的巴扎，其中喀什与和田的巴扎最有名，甚至有人说，没有来过喀什的巴扎，就等于没到过喀什。每到礼拜天，喀什巴扎就会热闹闹地开始，无序的人流之中，个个都在喊着“朴什”“朴什”，那是维语“劳驾让一让”的意思，此时你就能体会到为什么叫作赶集。

　　进入东城坎土曼巴扎区，才算是大开眼界，这里几乎应有尽有，有衣服鞋帽、围巾袜子，也有丝绸、棉布，甚至奇珍异兽的皮毛。阿克苏的大米、伊利的马、阿图什的无花果、英吉沙小刀，还有巴基斯坦的金丝头巾、阿拉伯的宝石，天南地北的货物都在这里出售，让人眼花缭乱。

　　都说，不到喀什不算到过新疆，其实，不到喀什老城不算到过真正的新疆。喀什老城历经两千多年的风雨洗礼，历史悠久，风情独特，被誉为“最后的西域、活着的化石”，穿过眼前的拱门，城里城外仿佛两世界，城外是现代的高楼，城里是古老的古域城池。

　　在维吾尔的服饰中最有特色的要算花帽，维吾尔男女老幼都喜欢戴这种四楞花帽，绣花帽维吾尔族称“多帕”，不仅是维吾尔族群众日常生活的一种服饰，也是一种精美的工艺品，在维吾尔族中不同的阶层戴不同的花帽，不同的年龄有不同的喜好。比如巴旦姆花帽，是用巴旦姆杏核变形和添加花纹的一种图案，其纹样姿态丰富多样，多是黑底白花，庄重、古朴、大方，还有再尔花帽，即金银盘绣花帽，是姑娘、妇女喜爱的一种花帽，所绣的花多是立体的，在阳光下焖焖闪耀，给人以华贵端庄之感，还有阿克多帕，即白色帽，帽上有白色线扎花纹，是做礼拜时戴的一种帽子。

巴扎不仅是商品的集散地，更是美食汇聚的地方，烤馕、抓饭，烤包子、薄皮包子，烤羊肉、马奶酒等，应有尽有。特别是烤羊肉串，喀什的小贩们将大枣一般大小的烤肉串在签子上，一边烤一边撒上盐和孜然，还有一层辣椒未，那油黄色的肉串和鲜红的辣椒未、绿色的孜然一起，诱惑力十足。

喀什的巴扎有意思的还有牲畜，在这里，有骆驼，有马有驴，还有羊，骆驼都曲折四腿，肚皮贴着地，嘴里慢慢咀嚼着，还不停眨动沉重的眼皮。卖马的骑着马来回展示着，吸引买主，买驴的将驴子一排排地拴在车后，撒上一点草料，买主在身后评头论足。大尾巴羊独有的肥硕屁股喜感十足。如果有人看中了哪头牲畜，卖主就会伸出胳膊使劲地挽住驴马的脖颈，扳开它们的牙口给对方看个仔细。如果双方都满意了，会握手在袖筒里讨价还价。这种交易方式，已经历经了几百年，人们用这种方式来避免伤害彼此的面子，最后达成一个大家都满意的价格。

　　走完汗巴扎，路出北门，跨街对面就到了喀什老西城了，这里可以看到一座雄伟壮观的清真寺，这就是著名的喀什艾提尕尔清真寺，中国九大伊斯兰名寺之一，西域最大的清真寺。

寺门浅黄色，高5米左右，饰有阿拉伯文《古兰经》及维吾尔艺术风格图案和花纹，寺院正门上方，绿色的穹顶搭配白色的墙体，门楼约高12米，两侧各有一高18米的宣礼楼，为米黄色雄美尖塔，后有大型拱北建筑，进入院内，庭院宽敞，地面铺设整齐的青色砖块，礼拜殿，殿由140根雕花木支撑，可容纳10万人礼拜。

在众多的宗教活动中，古尔邦节和开斋节最为盛大，其中又以古尔邦节的仪式最具代表性，又称“宰牲节”，是伊斯兰教的重要节日，每年农历十二月十日举行，当节日开始，艾提尔清真寺热闹非凡，穆斯林们从四面八方涌到艾提尕尔清真寺。礼拜之后，信徒们会进行宰牲，所宰牛羊经过宗教仪式处理，辛牲完成后，信徒们将肉分三份，一份留自己，一份送亲友，一份捐给贫困人，体现伊斯兰教“分享”与“互助”的教义。

除了古尔邦节，开斋节的盛典同样重要，开斋节是伊斯兰教斋月结束后的节日，标志着一个月的斋戒生活圆满结束，节日当天，信徒们会早早来到清真寺进行会礼，随后走亲访友，品尝特色美食。艾提尕尔清真寺周边市场格外繁华，各种民族特色商品，手工地毯，刺绣，干果等，吸引人们纷至沓来，争相购买。艾提尕尔清真寺在中亚一带久负盛名！

　　艾提尕尔清真寺右旁不远，有一条千年古街一一吾斯塘博依街，这条曾经古丝绸之路上的重要商埠，如今依然商业繁荣，经久不衰，凡是到喀什的人，都要来这条街走一走，是必游景点，街道两旁密集的商铺和琳琅满目的商品让人们仿佛穿越古代集市，这里不仅是购物的天堂，更是西域风情万种生活的好地方。

　　在我国广袤辽阔的土地上，每个大小城市几乎都有一条具有代表性的商业街，就像北京的南锣鼓巷，上海的南京路，广州的北京路，重庆的八一路，成都的宽窄巷子，拉萨的八廊街一样，吾斯塘博依路有着浓浓的西域特色，是喀什最拿得出手的一条步行街。

　　西城吾斯塘博依的旅拍街，街巷内有许多网红拍摄场景，如“喀什字打卡墙"、“彩虹巷复刻场景”、“转角遇到爱”等等，聚集的百家旅拍店铺，涵盖摄影、化妆、服装定制等，还有舞蹈表演，当然也有文创，人们可以在这里体验松驰又文艺的旅行记忆。

　　读万卷书行万里路，在喀什古城逛街就读一本旧书，写一段旧文字，字里行间讲述的，是西域的风情，是人文，是民俗，也是时光细碎的故事，我花了一整天时间来逛这条千年古街。

余秋雨曾在《行者无疆》里写：“身在这样的城市，全世界旅客来来往往，要设法赚点大钱并不困难，但是他们不想。店是祖辈传下来的，半关着门，不希望有太多的顾客进来，因为这是早就订下的规模，不会穷，也不会富，正合适，穷了富了都是负担。” 联想到眼前的景象，感觉似有道理。

　　艾尼瓦尔的古董店，在老西城的古菫街西头，丰富多样的古董收藏而引人入胜，店内的古董涵盖了从古代至今的各种时期，包括陶瓷、玉器、铜器、书画等众多品类，总数超过一千件，它们不仅展示了中华民族古董的精湛工艺和深厚文化内涵，也见证了历史的沧桑。每一件古董都有其独特的故事，每一件都充满了历史。

　　这家古董店可以追溯到一百多年前，当时它的创始人艾尼瓦尔是一位喀什古城有名的古董收藏家，开办了喀什古城第一家古董店，他一生致力于收集各种古董，希望将喀什古城的历史和文化传承下去，店中摆放的“水晶梳妆镜”，由艾尼瓦尔的爷爷的爸爸从俄罗斯，用骆驼运回来，距今己有210年的历史。如今，他的后代继承了他的事业，继续守护和传承这份宝贵的遗产。

在艾尼瓦尔古董店，你不仅可以欣赏到各式各样的古董，还可以深入了解它们背后的故事和文化，无论是专业收藏家还是对历史文化感兴趣的游客，都会在这里找到属于自己的惊喜！

在西城蜿蜒曲折的巷道里，有一间温馨的咖啡馆，总是吸引不少游客前来品尝、打卡。这是新疆小伙子迪力夏提.吐尔逊和坦桑尼亚姑娘迪雅经营的名为“迪力和迪雅”的咖啡馆。海迪雅于2012年来到福建医科大学学习，2013年，迪力夏提考入福州大学，开始大学生活，随后迪力夏提和海迪雅相遇，二年后终于收获爱情。2020年，他们在迪力夏提的家乡咯什领证结婚，又于2022年回到喀什创业，在老城开了这家兼具中国与坦桑尼亚特色的咖啡馆。

　　“爷爷的爷爷的爸爸的馕”绝对是网红名店，看起来不起眼，却是百年馕铺。

　　馕是维吾尔族最主要的食物，镶嵌的制作方法很特殊，采用土馕坑烘烤，面团发酵后贴于坑壁，通过精准火候形成外皮金黄酥脆，内里柔软香特口感。馕的品种很多，主要有肉馕、油馕、窝窝馕、片馕和芝麻馕等，大的如圆桌，小的如茶杯，由于含水份少，便于携带，当地人待客、送礼及旅行，都少不了馕。

　　在古城，茶馆和小吃馆随处可见，众多不知名的小巷子里，随处都能看到各种茶馆和当地特色的小馆，进进出出喝茶吃食的人络络不绝。新疆的茶品味偏咸，而这里的茶有些苦味，新疆人喜欢加上冰糖一起泡制而成，口感类似于甜茶了。

　　茶馆门前支了不少帐篷，场面很大，喝茶的客人乌泱泱的一片，空位不多，来这里能感受到藏式茶馆文化，除了甜茶，还有羊肉串、薄皮包，水果等。

新疆人的从一杯甜茶开始，可以喝整个半天，新疆人对茶的着迷程度，就如同巴黎人喜欢咖啡一样。

我们在小巷一处的叫刘大叔茶馆坐下，捧起茶碗，乳黄色的浓茶散发着腾腾热气，产生奇妙的美味，萦绕在你的鼻尖，轻尝一口，温热浓厚的茶香，从舌尖甜到心间，幸福感此刻盈满。

　　维吾尔族舞蹈，世界最美的舞，没有之一，冬不拉弹起来，世界最美的音乐，没有之一。新疆的舞蹈很优美，维吾尔族人十分喜爱歌舞和乐器，他们拥有各种各样的民族特色乐器，主要有冬不拉、达甫手鼓、卡龙琴、胡西塔尔、弹布尔、都塔尔、热瓦普、萨巴依等，历史悠久的维吾尔族民族，舞蹈有赛乃姆舞、萨玛舞、纳孜尔库舞、萨玛瓦尔舞等，在新疆寻找快乐的方法有许多种，歌舞和乐器应该是其中的二种。

我们无需烦恼！在这里，即便是不着的调子舞，即便绕着地球跑一圈的舞蹈，也没人在乎，没人会嘲笑。何不放歌舞？在这万里疆域的地方，唱歌，唱一首穿透世界的歌，让我所爱的伊斯兰兄弟妹妹们，让所有的汉旅同胞们。让人们共同感受音乐的伟大，知道世界音乐的魅力，要让歌无限放大，直到宇宙的边境，穿透无穷，让心灵与灵魂的自由与一样辽阔，把热爱山河的热情和温度，迸发出来，化为永恒的声音！

　　在这座古城，维吾尔族人居住区，这里的维吾尔族人比吐鲁番的还多，站在喀什的大街上看，整条街道只有我们几个汉族人，耳朵里听到的是维吾尔语，依着习俗，妇女大多数裹着头巾，但大多不蒙面，维吾尔族姑娘喜欢打扮，也擅长于打扮，戴着头巾，穿着长裙子和靴子，眼睛又大又明亮，画上眼线，更显动人！

　　这是吾斯塘博依的民宿街，咯什古城的民宿设计精妙，户型多姿独特，每一户每一家皆不同但皆似一幅一幅细腻的画作，这里的民宿有伊斯兰传统文化，西域文化，阿拉伯文化，古罗马文化，佛教文化等多元建筑风格，多种建筑文化在此交融，光彩夺目。喀什古城的民宿街已成为新疆旅游的一大特色，众多游客被这些精美特色的民宿所吸引，纷至沓来。

　　高台民居离喀什老城东北端不远，从老城东门步行10余分钟，即可到达。这是一处用富含”色格孜“粘土砌成的维吾尔族民居，由于年代久远，原居住在这里的居民已搬迁腾空，建筑以土木、砖木构成的生土为主，采用过街楼、悬空楼等形式，形成50余条巷道，保留多处数百年历史的老宅与清真寺。该民居群历史可樶是至喀什拉汗王朝时期，相传东汉班超、耿贡曾在此活动，崖体在历史中被 洪水冲断形成南北坡，南坡现为民居区，北坡为喀喇汗王朝王宫遗址，传统土陶工艺世代相传，使用当地粘土制作生活器皿百僦什，被誉为”维吾尔族活的博物馆“。

　　著名的喀什噶尔老城，电影《追风筝的人》就是在这里取景还原的阿富汗噶布尔古城景象。

　　什么是最能承载一个地方的历史？喀什高台民居的答案是建筑，各色的砖房，可见它以色彩缤纷的特色建筑闻名天下。吐曼河水悠悠东流，沿着曲径通幽的小巷，在巷街一处狭窄的空间，一座宛如天成的过街楼凌空横跨，耸立于隔着巷道相对而建的两座土屋之上。

　　在叹服维吾尔族人的建筑智慧后，我们不禁好奇，为何高台民居的建筑如雨后春笋般层层叠叠，拔地而起？在一千多年前，维吾尔族先民在此依托高崖地势，由低至高建房安家，他们世代聚居于此，房子越盖越高，家族也越来越兴旺，搂外楼，楼上楼的独特风貌，一户民居，一座王宫，一条街巷，一个台阶就是一部维吾尔族繁衍的浓缩史。

　　从高台民居驶出5公里，有一个地方叫艾孜热特，这里道路两旁是高大挺拨的白杨树，午后的阳光从繁茂的叶缝隙里漏下来，斑驳地照在道路上，车子穿过林荫大道，抵达一座伊斯兰式的古建筑，这就是著名的香妃园。

　　香妃是清乾隆皇帝的爱妃，本名买木热.艾孜姆，人们称她为“伊帕尔罕”，维吾意为“香姑娘”，她被清朝皇帝选为妃子，赐号香妃，因不服京城水土病故，民间传言清帝下令由124人抬运她的棺木，历时三年运尸回家乡喀什安葬。但据文物考证，她的陵墓就在河北清东陵，香妃墓仅仅是她的衣冠冢。

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　　晚上8：00返回宾馆，在喀什由于时差的问题，这里的钟点比东部沿海地区晚二个半小时，现在所谓的晚上8：00，相当于内地的傍晚5：30，在这里新疆人用晚餐往往8：00以后。傍晚时分，阳光温和地写在喀什的街道上，明暗有致，犹如律动的琴弦，随着夕阳西下，透出一缕缕微红光线，街道的远方变得富丽生动起来，于金黄色中闪烁出点点红晕，此时时刻，喀什古城进入了黄昏。

　　酒店门前附近的一家很特色的新疆小店吃上了晚餐，羊肉串、羊腰子、羊羯子，再来几瓶啤酒，大吃大喝一炖，填饱胃囊和肚子。

　今夜在喀什，酒入豪肠，七分酿成了月光，三分啸成威武， 虽然我们己经远离了醉生梦死的日子，但男人喝酒是一种情结，一杯酒直接下肚，当显英雄豪杰， 可能我精神世界里过于遥远和孤独，酒那么苦，许多男人们对酒的偏爱总是难以释杯？也许男人许多时候是悲怆的，当举杯喝酒时，便是一种极好的习惯痛苦，也是一个极好的心情释放，再苦再辣也是享受！咫尺为何天涯?远在远方的我比远方更远。远方的远是一个愉悦心情的疗程！

　　晚餐之后，回到宾馆，当我敲下这些字的时候，己是半夜，语言文字有些琐碎，图片编排也有些乱，勿忙之中想完整地表达出来，面面俱到客观地描述喀什的整个过程，有点难。入疆以来，己在喀什停留了二天，要想逛遍整个喀什，二天时间显然是不够的，在丝绸古道上，喀什是汉唐连接中亚、西亚、南亚的枢纽，这座古城带着天际之中驼队的驼铃，掠走了历史千年的魅力，这里的一切都漫弥着西域的气息，想到明天行程还将继续，临近祖国最西端的帕米尔高原日子愈来愈强烈，虽然一路过来劳顿有些艰辛，但此时身处南疆，又有一种莫名的兴奋，这两种感觉混合到一起，文字是最好的记录者，在远方听见遥远大地的声音，像风一样讲述，感受文字和远方，山河辽阔，全是诗和远方的声音，只是路过的以及看到的风物人情，心情就不会沮丧，于是憧憬一番，想到明天帕米尔高原山高路远，给自己打打气，跳上床，努力睡去！

未完待续，敬请关注续集《帕米尔高原，昆仑山开始的地方！》、《盘龙古道，639个弯道的“人生坦途“！》、《穿越塔克拉玛干沙漠，遇见千年胡杨林！》、《在和田墨河捡石头》、《托木尔大峡谷美翻了》……

（美篇文字制作者浪惬静舟，部分图片由浪惬本人拍摄，同时感谢同行的朋友们拍摄并提供了大量的精美图片）