寻访黔中六百年的屯堡秘境

茜茜

告别国庆期间人潮涌动的花江峡谷大桥，我们决定寻一处清静之地，好好度过两日闲暇。偶然间，被网络平台上推荐的安顺“旧州古镇”所吸引，便不再犹豫，当即驱车前往。

旧州古镇坐落于贵州省安顺市西秀区东南，是一座拥有六百余年历史的黔中名镇。它始建于元朝，原名“安顺州”，曾是元明时期安顺的州治所在。直至明成化年间，州府北迁，此地才因“过去的州城”而得名“旧州”，并将那段繁华岁月凝固在了时光里。

下午五点半，我们抵达旧州西街停车场。古镇依旧延续着不让车辆入内的传统，便停好车，拖着行李自西门缓步而入。好在我们入住的“翠绿居”客栈离西门很近，步行2分钟就到。

初见“翠绿居”，便心生欢喜。

这座两进两出的院落式客栈，既保留了传统格局的雅致，又处处透着温馨与洁净。价格合理，更难得的是，这里没有半分商业化的喧嚣，只有属于古镇的、纯粹的宁静。满院绿意盎然，多肉簇簇，随意一隅皆是风景，引得不少游人驻足留影。老板是位地道的本地人，热情爽朗，有问必答，对风土人情了然于心。听他娓娓道来，为我们推荐周边线路，旅途的未知瞬间变得清晰而亲切。

暮色四合，翠绿居的小竹桌成了今晚的舞台。老板热情荐菜，老板娘在后厨亲自掌勺。不多时，几道家常却地道的菜肴陆续上桌：红火焦香的辣子鸡、嫩滑入味的宫保猪肝、清爽解腻的凉拌黄瓜、酸辣开胃的糟辣豆腐干，再配上一碗温润清甜的素南瓜汤。而最特别的，是那碟凉拌洋姜——我先生一时兴起，借厨房现成食材亲手调拌。脆生生的口感，带着姜的微辛与料汁的爽口，成了整桌菜中意外的一笔。这盘不期而至的“家肴”，仿佛为这顿晚餐注入了另一种温度，是熟悉的亲近，也是独属于那一晚的温情。

酒足饭饱，我们便沿着西街缓步而行。晚风轻柔，将一身烟火气徐徐吹散，人也仿佛融入了这渐深的夜色。爱一座古镇，往往更爱它的夜晚——旧州的夜，没有别处的喧嚣与繁华，只以它特有的方式安静着、迷人着。灯火阑珊处，古韵正悠长。步履落在泛着光的青石板上，发出的不只是回响，更像是与往昔岁月的低语。这一路，我们走过的是街巷，感受的却是时光沉淀下的那片静谧。

翠绿居附近的旧州客栈，位于旧州古镇之核心，始于万历三十年，原址为安顺老州衙署，旧州刘氏在清末购得此地，遂建民居于其上，筑起这座融合了官式格局与民居风骨的四合院落。来旧州前，本一心想在此停驻一晚，奈何缘分尚浅，客房早已满盈。傍晚刚到古镇时，还心有不甘，心欠欠的到门前打了个卡。

旧州客栈应该是古镇里软硬件最好的民宿，虽然我们没能住里面，但是工作人员很宽和地允许我们自由参观这个由老宅改建而成的艺术客栈。踏入朴素的木门，宅院为传统四合院，青石天井，木屋檐廊，雕窗石门，坐北朝南。晚风拂过天井，让人一下子仿佛就穿越回过去的年代。昔日州府衙门的威仪与繁忙，已沉淀为今日庭院里的静谧与灯火下的烟火气。

客栈大堂一隅，设有一处小小的阅读角。想来，若是午后在此，一书一茶，便可悠然地消磨半日闲暇。

尽兴而归，回到翠绿居时，四下已被夜色浸透，安静得一丝声响也无。日间的烟火气与夜游的余韵，此刻都化作了沉沉的睡意，这一晚睡得很舒服。

清晨，在静谧中自然醒来。小院里的空气仿佛被露水洗过，清冽而甘甜。我立于檐下，一连几个深呼吸，仿佛要将肺腑间的浊气全然置换，余下通体的轻快与舒展。

清晨八点，我们准时出门，开启今日的旧州古镇之旅。

早餐，依照翠绿居老板的推荐，去尝一碗地道的荣膳荷羊肉粉。铺子离得不远，从西门右拐，步行几分钟便到。此时的西街尚在晨曦中沉睡，青石板路泛着潮气，两旁的店铺还未卸下门板，整条街安静得只能听见自己的脚步声，我们貌似成了今天最早的行人。

旧州古镇的这家荣膳羊肉粉荷果然不负推荐，羊肉粉着实鲜美，汤头清醇，羊肉酥烂，米粉爽滑劲道，再佐以店家特制的诱人调料，一碗下肚，暖心暖胃。和老板娘闲聊时，她笑着说，很喜欢我们这样“自带能量”的客人。其实在我看来，她本人麻利爽朗，撑起一家店的模样，何尝不是光芒熠熠？这或许就是人与人之间美好的能量场吧——彼此照亮，相互温暖。

旧州古镇小巧玲珑，以东、西、南、北街和场坝构成核心区的骨架，四条主街车辆不可以进入，给人一种宁静祥和的生活气氛。

早餐用罢，浑身暖洋洋的，我们便信步从承恩门向北街走去。北街相对较短，也更为质朴，充满了市井生活气息。

在旧州古镇，每条街都有“旧州”打卡文化墙，让你对每条街都充满好奇而入，寻觅留念。它不仅仅是地标，更像一串等待探索的文化密码。

在北街看到一家房间堆满了编织串联得很特别的玉米。金黄的玉米棒子紧密地挨在一起，被苞叶串联着，形成一个巨大的、金灿灿的立体结构，视觉冲击力很强。满屋的金黄象征着丰收的喜悦，“五谷丰登”的吉祥。

行至北街出口，可见“安顺州”牌坊。它不仅是古镇的空间地标，更是其作为元朝安顺州治府的历史见证，标志着旧州辉煌的起点。

自“安顺州”牌坊右转，不过片刻与“万里封侯”牌坊相遇。穿过其下，沿路行至旧州小学处右行便踏入了东街的深沉脉络，时光在这里仿佛陡然慢了下来。街道两旁，连片的古旧木屋与老宅静默伫立，黝黑的木纹是岁月雕刻的印记，斑驳的粉壁是流年叙事的诗篇。走到万寿门，便是东街的终点。

旧州古镇打卡文化墙，每一面都像一个序章，吸引你走入街巷深处。你可能会在青石板路的转角，邂逅一幅用蜡染点缀的“旧州”；也可能在烟火气十足的市井旁，发现一面与老街生活融为一体的斑驳题字。这种不确定性，让漫步变成了充满惊喜的“集章游戏”。

我先生喜爱下厨，无论去哪旅行，总对当地的农贸市场充满兴趣。在旧州也不例外，好在市场不远，步行七八分钟就到。

“冯二马”夫妇也兴致盎然地与我们同行。我个人觉得，与其逛市集，不如多走走街巷、看看风景，但转念一想，陪他逛逛菜市，感受这方水土的人间烟火，也未尝不是一种别致的旅行体验。逛了十几分钟，我轻轻催促，算是完成了这场“农贸市场打卡”。“冯二马”夫妇则买了两块五花肉，权当是旧州古镇的味觉留念，一行人倒也满载而归。

从市集转往南街，需经一条小河沟，石桥静卧，河岸垂柳成行，风来柳动，枝条轻摇，像被时光梳软的长发。踩着桥边的石墩走过，水面倒影清浅，漾着天光云影，也漾着缓缓走过的身形。

自小南门缓步而入，目光与指尖所及，皆是厚重粗粝的石墙。它们无声地诉说着旧州南街最典型的屯堡故事，仿佛每一块石头，都在回应着岁月的叩问。

与西街齐名，南街亦是旧州古镇的核心游览区域。这里坐落着成片的明清建筑群，青砖黛瓦、石板深巷，我们昨日造访的“旧州客栈”，便坐落于南街这片繁华与古朴交织的街巷之中。此外，诱人的特色美食与热闹的夜市文化，更让南街充满了鲜活的生活气息。漫步南街，你会发现一些小小的惊喜——旧式屯堡院落里，竟也开出了一两家咖啡馆。现代咖啡的氤氲香气，与老人家叶子烟袋里缭绕的烟雾，在六百年的石头巷弄里相遇，构成了一种奇妙的和谐。

自南街尽头信步而出，便踏入了西街——这座古镇最繁华的核心地带。与南街的质朴生活气息相比，西街更显精致与厚重，处处可见往昔商埠的繁华遗风。

西街的鲁氏会馆建于民国晚期，庭院主人鲁大东系湖北人，与旧州富豪赵氏之女赵碧光小姐在筑相识、相知、相爱，结成伉俪，遂定居旧州。此宅是鲁大东送给赵女士的结婚礼品，其情也真，其礼也厚，其心也明，是旧州至今保存较完好的一栋中西合壁建筑。

鲁氏会馆由居住老宅变为花园餐厅，主打西餐，也可以喝咖啡，下午茶。此处光影交织，移步易景，若与闺蜜同游，定能慢悠悠地拍出许多令人心醉的美照。

在西街，一座座深宅大院静立街旁，诉说着当年大户人家的生活图景。这里江南风格的建筑群鳞次栉比，“前店后寝”的格局生动再现了明清时期商贸与家居融合的市井风貌。

如今的西街，在历史肌理中注入了新的生机。精致的客栈民宿隐于巷弄，地道风味飘香食铺。更引人驻足的是那些非遗体验店、木雕工作室与蜡染工坊，游客可亲手参与传统手作，在刻刀起落与蓝白浸染之间，感受古老技艺的当代延续。

在旧州古镇的每一条街，窗棂为框，草木为画。每一户都在用绽放的花草精心装点窗台，那不动声色的美，仿佛一种内敛的骄傲，让整条街都沉浸在无声的园艺竞技之中。

藏在屯堡文化里的摄影艺术。在旧州，摄影不再是单纯的记录，而成了一场与六百年前时光的对话。屯堡文化，以其粗粝的石墙、深邃的巷弄与独特的人文，为镜头提供了最深沉丰厚的底色。

旧州古镇之旅，结束于西街那面充满温度的打卡墙前。它像是旧州准备的一份立体纪念册，让我最后的身影与古镇的风貌重叠。按下快门，所有的漫步时光与惊鸿一瞥，都被收拢于此，成为可以带走的、名为“回忆”的伴手礼。

旧州古镇，休闲好地方。找机会故地重游，慢慢住上几天，喝喝咖啡，品品香茶，吃吃烧烤，吹吹啤酒，聊聊人生。

贵州版“有风的地方”——世界很快，旧州很慢。

上午10点半，回到翠绿居客栈，收拾行囊，作别小院。自西门出，步行到停车场。按照客栈老板的推荐，我们动身前往更古老的屯堡深处，去探寻云峰屯堡的石头史诗与鲍家屯的尘世烟火。

初次听闻“屯堡文化”，便特意上网了解了一番。原来，明太祖朱元璋为平定西南，曾派遣三十万大军南征，事后又令将士就地屯田驻守，就此扎根。这一“屯”，竟孕育了往后六百年的风云流转，形成今日独特的屯堡文化。

既然读不了万卷书，那就安心行万里路吧。我始终享受在旅途中的过程，一步一步，亲眼见证，亲耳听闻，亲自感受——那些在书本上读不到的，就在脚步中一点点补回来。

云峰屯堡与鲍家屯恰好在同一方向，距离旧州古镇均不到二十分钟车程。我们决定由近及远，先去云峰屯堡。

云峰屯堡文化风景区坐落于安顺市西秀区七眼桥镇，是一片由多个明代军屯村寨构成的建筑群落，其中云山屯是其核心区域。作为国家4A级景区，云山屯门票仅需20元每人。整个景区规模不大，从容游览下来，一个多小时便已足够。

云山屯依山势而建，我们沿着坡道悠然上行，不过几分钟，古朴的山门便映入眼帘。恰在此时，遇上了景区精心准备的“开门迎客”表演，一场穿越时空的邂逅，就此拉开序幕。

随人群进了山门，满眼绿意中，一间石屋赫然在目。最惊艳的，是那鲜花爬满的墙头。这家“山野民宿”，为这片古朴平添了几分灵动与温柔，也让我对云山屯的初见，便有了一份额外的欣喜。

时值国庆，景区也别出心裁地在参观路线上设置了些许小节目，为这趟旅程装点了一份不期而遇的鲜活。

我们趁着表演正酣，悄然抽身，赶在熙攘人群的前头，只为在古迹中觅得一方清静，从容品味，独享片刻的拍照时光。

完全被这面涂鸦墙惊艳到了！画中姑娘的发际，与墙头垂落的藤蔓绿叶、点缀其间的红花天然相连，宛若为她戴上了一顶生机盎然的冠冕。这幅神仙画面估计是云山屯的流量担当吧！拍照时，更有猫猫善解人意，向镜头踱来，成为画面的点睛之笔。

整个村寨坐落在云鹫山峡谷中，山势险峻，林木茂密，仅有一条盘山古道可进入，是一个典型的易守难攻的封闭式屯堡。

时光荏苒，数百年光阴流转，云山屯静静地卧于此，如同一本被风雨浸染的厚重史书。斑驳的寨墙、蜿蜒的石板路、布满苔痕的屋瓦，都在无声地诉说着明、清以来的军屯往事与岁月风霜。原住民的搬迁，让这里褪去了日常的烟火气，留下了一种静谧的“空”。这种空，并非虚无，而是一种沉淀，让历史的回声更加清晰可闻。

古民居、街巷、寺庙、戏楼等建筑遗存，寨墙坚固耸立。石头道路、石头墙、石头屋基、石头房，见证着曾经的军事防御辉煌，石头外墙包裹的江南民居风格四合院鳞次栉比，巷巷相通、户户相连，“冷兵器时代的最后堡垒” 名不虚传。

如今的“打造”并非凭空新建，而是拂去历史的尘埃，让古老的建筑重新焕发神采，同时保留了那份独特的岁月质感。或许有了讲述历史的屯堡文化博物馆，或许有了一间间雅致的茶馆或民宿，新的“居民”和访客为这片古老的土地注入了当代的活力与理解。

云峰屯堡打卡墙上，“峰”字那一笔的留白，恰如一封历史的邀请函。它无声地诉说着，云山屯的故事远未终结，其完整与辉煌，有待每一位立于墙下的到访者，用我们的身影与热忱，为它填补上那最浓墨重彩的一笔。我们并非历史的看客，而是执笔的续写者。

告别云山屯，不过几分钟车程，便抵达了鲍家屯。但我与它的初识，是在旧州古镇南街，被一张静默的航拍摄影画吸引，将它的模样深深烙印在心里。画中的航拍视角虽非我眼所能及，却已足以令我心驰神往。

鲍家屯的历史，还是要追溯到明太祖朱元璋的“调北征南”战役，主要由江淮子弟组成的征战军队在胜利后并未全部返回故土，而是按照“三分戍边，七分屯种”的策略，在贵州安顺一带建立了数十个军屯据点，鲍家屯就是其中之一。当时徽州军人鲍福宝跟随大军，跨越千里屯驻于此。鲍氏子弟带着徽州故土的记忆，建立了大明在西南的第一个军事屯堡——鲍家屯。

车行至村口停车场，大门楼处的两棵古柏便撞入眼帘。它们枝繁叶茂，相对而立，像两位守候了六百年的老者，静默地迎来送往。树上，挂满了“福”字红灯笼。树下，是村人售卖特产、老人聊天、孩童嬉戏的烟火日常；而迈步从树下穿过，却如同按下静音键，只听得见屯堡那悠长而沉静的呼吸。

鲍家村的古屯门，是岁月沉淀下的一个苍朴剪影。它静立于村口，石墙斑驳，飞檐静默，如同一卷被时光浸染的史书扉页，无声邀人阅读其间六百年的屯堡往事。屯门的楹联韵味深长，上联“螺星寨海绿水似弦万古琴，下联“狮象把门青山如黛千秋画”，横批“进水楼台”。默诵此联，恍若一步跨越时空，置身于那个青山如黛、绿水似弦的明代屯堡岁月。

步入古屯门，眼前豁然开朗，一个平整的院坝在脚下铺展。时值秋日，和暖的日光为坝子镀上一地碎金，地面上满满当当地铺就着收获的果实，仿佛将整个季节的丰饶与屯堡的恬静，一并在此静静晾晒。

屯堡建筑以军事防御为主要功能，整体多以石材构筑，外观质朴粗犷。然而其内部装饰却处处可见匠心，无论是院墙、门框、梁柱还是窗棂，均饰有精美雕琢，细腻之中透出浓厚的人文气息。尽管历经六百年风雨沧桑，这些屯堡依然较好地保留了原始的建筑风貌与历史痕迹，静默诉说着岁月的故事。

屯堡内户户相连，高墙之上密布瞭望孔与射击孔，既可窥探敌情，又能随时施放明枪暗箭，令人防不胜防。其中由八条迂回街巷组成的“内八阵”----青龙、白虎、长蛇、雄狮、金鱼、玄武、鹿角、火牛，布局尤为精妙。阵阵之间，有的彼此贯通，有的却为“死阵”，一旦误入便成绝路。这些街巷曲折盘旋，错综复杂，穿行其间，方向难辨，犹如陷入一座诡谲的迷魂阵中。

跟随我先生信步走入一户人家，女主人正端坐纺车旁，手中纱线随轮轴转动悠悠牵伸。她抬头见客，笑意温煦，手中活计却未停歇。举目但见墙上祖辈相像与供奉牌位默然陈列，漆木相框与鎏金刻字间，依稀透出家族昔日的荣光。

在鲍家屯，我们既惊叹于军事堡垒的坚硬与冷峻，也在这寻常人家的纺车旁，触摸到了生活其间的柔软与温情。

走出幽深的屯堡巷弄，来到村口。眼前豁然开朗，竟是这样一番天地：一侧是秋收时节的稻田，金黄灿烂，如大地铺锦；另一侧则绿荫环绕，流水潺潺，宛若江南风韵悄然移植黔中。一瞬之间，仿佛踏入了一处隐秘的世外桃源，历史的风烟与田园的宁静在此悄然交汇。

鲍家屯不仅是一座军事防御堡垒，更是一处令人惊叹的水利杰作，素有“黔中都江堰”的美誉。其核心工程“回龙坝”以精妙的S形曲线，将汹涌的洪水冲击力温柔化解；而沿岸的水碾房，则率先实现了水能的转化，用以碾米磨面，悄然推动着屯堡社会从纯军事向农工并举的生产转型，构建出一个顺应自然、利用自然的古老生态闭环。这套水系不仅滋养着“饭稻羹鱼”的农耕传统，更孕育出如诗如画的“水口园林”景观。山、水、林、田、宅在此浑然一体，将冷峻的军事历史与温暖的人文烟火完美融合，描绘出一幅人与自然和谐共生的生动长卷。

水边老宅挂着红灯笼，垂柳轻扬。蹲在池边，可见鸭群悠然自得，俨然一派江南好风光。

老宅中，巨大的碾盘与木质水碾机构依然完好。它们是屯堡往昔生产生活的缄默见证者。百年的摩擦已在碾盘表面留下深浅不一的痕路，如同一部刻在石头上的史书。

游毕鲍家屯已是下午一点半。我们在村口农家乐匆匆一餐，两菜一汤，便即辞行。

时节更迭，秋收后的土地正为来年春播悄然酝酿。当地人说，每年三月初油菜花盛开时，才是鲍家村最美的光景。就像我之前见过的那幅摄影作品，花海绵延至山脚下，花浪起伏间，白墙灰瓦的村落静静卧于其中，花田里硕大的“鲍”字在春光里格外醒目。

这个未至的花季，就这样在心里扎了根，为这段匆匆的旅程添了一份温柔的念想。或许最美的风景，总要留些遗憾，才好让人念念不忘。