肯尼亚马赛马拉国家公园2025.8.15-8.16

于洪志

马赛马拉国家公园占地1500平方公里。

内罗毕、安博赛利与马赛马拉在肯尼亚南部构成近似等边三角形。内罗毕为南部顶点，安博赛利位于东南部（近坦桑尼亚边界，乞力马扎罗山北麓），马赛马拉在西南部（接壤坦桑尼亚塞伦盖蒂）。三者间距均约200-260公里。

马赛马拉 = 马赛人 + 马拉河

马赛人是这片草原的世居守护者。他们以独特的游牧文化和与自然和谐共生的生活方式闻名，代表着这片土地的历史、文化与坚韧的生命力。

马赛妇女在宾馆草坪售卖自己做的手工品。

马拉河则是滋养万物的生命动脉。它不仅是动物赖以生存的水源，更是举世闻名的“天国之渡”主舞台。每年7月至10月，数百万角马和斑马为追逐水源和青草，从坦桑尼亚塞伦盖蒂向北迁徙至此，穿越危机四伏的马拉河，上演地球上最壮观的野生动物大迁徙，

踏上马拉河岸，我才真正读懂了“危机四伏”的含义。那看似平静的碧波之下，是鳄鱼冷峻的凝视与河马潜伏的巨影，每一步都踏在自然的野性与敬畏之间。

马拉河畔，是非洲之行唯一一次能够离开越野车走在地面的游览。肯尼亚武装警察向我们细细叮嘱参观须知，始终寸步不离地带枪守护。他不仅是安全的保卫者，更是专业的向导，将这危机四伏的河岸，变成了一堂生动而敬畏的生命课。

我们所到的马拉河畔是肯尼亚与坦桑尼亚的界河

马赛马拉是非洲野生动物最密集的地区之一，看到“非洲五霸”的概率极高。乘坐专用的游猎车（Safari Vehicle）在广阔的草原上追寻动物的踪迹，每一次转弯都可能遇到意想不到的惊喜。

两只非洲狮卸下王者威严。像顽童般翻滚嬉闹，庞大的身躯笨拙又可爱。时而互相扑咬，时而四脚朝天，任由阳光洒满金色的皮毛。

角马群与斑马群交织共生，角马灰褐的身躯与斑马黑白条纹相映成趣，它们或同片草地觅食，或共赏草原风光，和谐共处。

非洲野牛：体型粗壮，毛色多为深灰色或黑色，头部有巨大的牛角，性情较为凶猛，是非洲“五霸”之一。

疣猪与瞪羚同框：疣猪低头拱地，獠牙彰显粗犷；瞪羚优雅伫立，警觉环顾四周。一动一静，一刚一柔，在广袤天地间共享宁静。

秃鹳：头部和颈部裸露，羽毛主要为黑白色，喙粗壮且长。

“狩猎”这个词，在非洲草原的语境里被彻底颠覆了。它不再是冰冷的枪口与战利品，而是一场屏息凝神的、以生命为赌注的现场直播。

我们的越野车是钢铁甲虫，碾过草地，引擎熄火，四周只剩下风声和我们压抑的心跳。

一群非洲狮匍匐在地，浓密草丛中完美伪装。个个肌肉紧绷如弓，金色的瞳孔死死锁定猎物。收敛呼吸，与枯草融为一体，只待最佳时机。

非洲猎豹穿行于浓密草丛，矫健而警惕。悄然寻觅，目光如炬，却不见任何猎物踪影。短暂的失望后，便耐心隐入草海，将伏击的耐心与致命的优雅融为一体，静待最佳时机。

Muthu Keekorok Lodge，建于1965年，是马赛马拉第一家游猎宾馆，曾接待过肯尼亚开国总统乔莫·肯雅塔、英国查尔斯王子等多位政要名流。

每一个草原宾馆，夜里的篝火都燃烧到天亮。

餐厅的画很有意思。马赛美女标志：红色服饰、珠链、耳饰、神态

马赛人跳跃舞，展现力量、勇气和男性魅力。

宾馆区的酒吧能够边品酒边欣赏河马，沿着步道，可以看到动物和鸟类。在步道出口竖了一个牌子，没研究出缘由。

非洲国家公园的宾馆，与其说是建筑，不如说是从草原上生长出的庇护所。没有任何隔离物，人类文明的边界在此彻底消解，房间与旷野只隔着一层透明的空气。

晚餐后，我们从餐厅走回卧室。就在自家房门口，几道黑白相间的流影在暮色中移动。是斑马。它们仿佛是这片土地真正的主人，悠闲优雅地啃食着门口青草。从容不迫，条纹在月光下泛着柔和的银辉，对归来的主人视若无睹。

那一刻，我们进退两难，仿佛成了打扰了邻居安宁的不速之客。我们生怕惊扰了这份宁静；又不忍离去，只想将这超现实的画面摄入手机，留住这野性与温柔交织的瞬间。

夜深了，屋外的太阳能地灯投下了一圈圈柔和的光晕，那群黑白条纹的“哨兵”依然没有离去。