雨中牛角寨的青苔与盛唐佛语

环溪居士(不私聊)

2025年10月12日的清晨，细雨如被风揉碎了的棉絮飘进发丝，轻轻贴在雄州广场的桂花树上。我和简阳有菜下乡合作社的郑社长站在车旁，想着远处被雨雾晕成淡墨色的龙泉山脉，那片藏着牛角寨石窟的山峦，像一块被岁月捂热的玉，等着我们去叩响它的门。
郑社长擦了擦车窗上的雨珠，我手里攥着张泛黄的老照片，是多年前别人拍的牛角寨大佛，半身隐在云雾里，透着股神秘劲儿。我突然想起，巫昌友要是能来，这趟就圆满了。这位跑遍三岔周边古迹的文友，赶紧掏出手机拨过去。电话那头的巫昌友带着点沙哑的笑，说痛风犯了正敷着药，可一听“牛角寨”三个字，顿了顿就应下来：“等着，我跛脚也来，那地方我好几年沒去了。”
车驶过简州大桥时，雨丝斜斜地掠过车窗，把沱江的水荡成一片碎银。郑社长说起他早年学泥塑时，就听师傅提过牛角寨的石刻，说那里的金刚力士，每一块肌肉都像憋着股活劲。我望着窗外倒退的树影，忽然觉得这场雨不是阻碍，而是个引子，要把我们往一场特别的冒险里带。
上午九点，车停在牛角寨山脚下，雨刚好停了。可一脚踏上大佛前的广场，我就懂了什么叫晴雨难辨，青石板上蒙着层厚得能攥出水的青苔，脚一踩就打滑，得盯着石板的纹路，像踩梅花桩似的挪步。郑社长走在前面，时不时回头伸手扶一把，他那双常年捏泥巴的手，粗糙却稳当。巫昌友跛着腿，每走一步都要把脚趾头抓紧，额头上渗着汗，却笑着说：“这路比我上次去三岔湖爬野山还刺激。”
最险的是去大佛右侧半山腰的饮马槽。没有梯步，只有一条被雨水泡软的硬头滑泥巴路，脚踩上去噗嗤一声，泥就没过了鞋底。悬崖边的护栏是用半边竹子捆的，竹片被雨泡得发脆，风一吹就晃，与其说是护栏，不如说是给人壮胆的念想。我们手脚并用，郑社长率先蹲下来，双手抠住路边的草根，我和另一位同行的朋友紧随其后，巫昌友则用手扒着泥土，一点一点挪。泥土的腥气混着山间的草木腐败气息，钻进鼻子里，手心被草根磨得发疼，可看着前面郑社长的背影，却觉得这险里藏着股野趣，不是景区修得整整齐齐的栈道能比的，是能摸到山的心跳的感觉。
终于到了饮马槽，站在崖边往下望，鹰头水库的雾气正往上飘，把山下的苍翠都裹成了仙境。郑社长指着槽壁上的刻痕说：“你看这纹路，像不像马喝水时啃出来的？”我们正说着，忽然听见身后传来“哎哟”一声，回头一看，巫昌友正蹲在地上，原来他脚滑了一下，幸好及时抓住了一根藤蔓。“没事没事，”他摆摆手，脸上却带着笑，“这下印象更深刻了，以后想忘都忘不掉。”
下山比上山更难。所谓“上山容易下山难”，在这里成了实打实的考验。泥巴路变得更滑，每一步都得把重心往后压，生怕往前栽。巫昌友几乎是蹲着挪动脚步，膝盖蹭上了泥，他也不在意，还跟我们开玩笑：“你们别笑，我这是‘跪拜’大佛。”郑社长走在最后，帮我们扶着竹子，时不时递过纸巾擦手。等终于回到广场，我们四个都成了“泥人”，裤脚沾着泥点，鞋子里也进了沙，可坐在石阶上喘气时，却忍不住互相指着对方的狼狈样笑，那种累到浑身酸痛，却又满心畅快的感觉，是在平坦路上永远得不到的。
歇够了，我们才慢慢走到仁寿大佛面前。那尊高15.85米的半身佛，就嵌在崖壁上，面相饱满，螺髻高耸，双目微睁，像是刚从一场千年的梦里醒来。雨雾还没完全散，佛身蒙着层淡淡的水汽，反而更显庄严。郑社长凑到佛脚边，盯着大彿胸前衣纹的刻痕看了好久，突然感叹：“你看这线条，多流畅，像是用手捋出来的，比我捏泥塑时的力道还准。”
我想起资料里说，这尊佛是乐山大佛的“蓝本”，海通法师当年就是在这里试刻，才敢去乐山凿那尊全身佛。此刻站在佛前，看着那半截佛躯，忽然不觉得是未完成，更像是艺术家故意空下的留白，让后来的人，能顺着这半身佛的线条，想象盛唐时工匠们挥锤凿石的模样，想象海通法师站在这里，望着远方群岳时的目光。巫昌友仰着头看佛的脸，轻声说：“以前来只是匆匆一眼，现在站在这儿仔细一看，才觉得这佛是活的，能接住咱们的目光。”
沿着山腰的小路往玉皇顶走时，太阳悄悄从云里探了个头。路上的泥渐渐干了，露出底下的碎石子。郑社长指着路边的小石窟，说里面的千佛造像，每一尊都有不同的神态，有的微笑，有的肃穆，是唐代工匠的小心思。我蹲下来看，果然见一尊小佛的衣纹里，还刻着朵小小的莲花，历经千年风雨，花瓣的纹路居然还清晰。
到了玉皇顶，视野一下子开阔了。山顶的道教造像群就藏在树荫里，玉皇大帝的龛窟前，还留着些许香火痕。从山顶往下望，山腰的佛教石窟与山顶的道教造像遥遥相对，雨雾散尽后，能看见远处的田垄像绿色的绸带，绕着山脚。“这就是佛道合一啊，”巫昌友感叹，“老百姓不管这些，只要能保佑平安，就都敬着。”风从山顶吹过，带着三岔水库和天府机场的混合交响，刚才爬山的疲惫，仿佛都被这风吹走了。我们坐在玉皇顶的石板上，听一个老叟讲他小时候听的传说，说海通法师当年试刻大佛时，夜里总有山神来帮忙；说佛道两家争地时，最后是山神出来调解，让佛教占了山腰，道教占了山顶。这些传说没有史料佐证，却让牛角寨多了股烟火气，像是千年来，这里的山、这里的佛、这里的人，一直都在互相陪伴。
下山的时候，十一点的太阳落在青石梯上，青苔被晒干了些，走起来不再那么滑。巫昌友的脚步也轻快了些，他说：“今天这趟没白来，比在家看十本书都强。”郑社长手里多了块从路边捡的小石头，说上面的纹路像大佛的衣纹，要带回去当纪念。我走在后面，回头望了一眼牛角寨，那尊半身佛又隐在了暮色里，像是在跟我们道别。
坐在车里往高家镇走时，我累得靠在座椅上，却没有睡着。巫昌友翻着手机里拍的照片，说要写篇文章，把今天的冒险记下来；郑社长则边开车边在琢磨，能不能把牛角寨的石刻纹样，融进他的泥塑里。我望着窗外渐渐明亮起来的天色，忽然觉得这场雨中的冒险，像是一场意外的礼物！没有平坦的路，没有舒适的游览，却有青苔的滑、泥巴的腥、同伴的手，还有那尊半身佛千年不变的目光。
　　无限风光在险峰，最好的风景，从来都不是唾手可得的。它藏在湿滑的青苔路后，藏在手脚并用的攀爬里，藏在同伴间的互相搀扶中。就像牛角寨的大佛，历经千年风雨，依然站在那里，等着每一个愿意为它跋涉的人，去读懂它背后的故事，去感受那份浸着青苔与盛唐的佛语，去领略那独一分的乐趣。而我们，恰好成了那幸运的几个人，在那个细雨蒙蒙的上午，叩响了牛角寨的门，也叩响了一段关于勇气、关于友情、关于千年历史的美好记忆。