浪漫西西里岛+马尔他 ‍ （九）

阿雪

秋风不燥，阳光正好，9月13日我们一行21人，从成都天府国际机场出发，去西西里岛和马尔他游览。凌晨的航班已划破云层，将天府的温润甩在身后，一头扎进南欧的炽烈阳光里。罗马的台伯河刚漾起金光，脚步已转向那不勒斯——老城的街巷如蜿蜒丝带，晾衣绳在蓝天下摇曳，披萨的麦香与咖啡的醇厚缠绕着巴洛克建筑的浮雕，每一块石板都藏着时光的絮语。 再踏足庞贝，火山灰封存的时光骤然苏醒。断壁残垣间，壁画的色彩仍未褪尽，古老的石阶上仿佛还留着驻足的温度。火山与海岸的交响中，南意的壮阔与厚重铺展开来，为西西里岛的旅程写下最动人的序章。编辑／拍摄：阿雪美篇号：16768770 💫 马耳他首都瓦莱塔💫 位于瓦莱塔城门前广场中央是＂三海神＂喷泉，建于1959年，由马耳他杰出的雕塑家文森特．阿帕设计，由三个海神共同托举一个托盘组成。是瓦莱塔的地标性建筑。 1980年，联合国教科文组织根据文化遗产遴选标准C(i)、(vi)，将瓦莱塔古城批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。其遴选依据标准(i)是因为瓦莱塔是文艺复兴晚期的理想产物，有统一的城市规划、坚固的城墙和伟大的建筑；依据标准(vi)是由于它与耶路撒冷圣约翰骑士团的军事和宗教历史紧密相连。 💫瓦莱塔💫 瓦莱塔是马耳他的首都，也是该国最大海港，位于马耳他岛东北岸面积与人口：面积为0.8平方公里，是世界上最小的首府之一。截至2023年，瓦莱塔老城城区人口6315人，都会区人口约350000人。 属亚热带地中海式气候，年平均气温19℃，7-8月最热，1月最冷，年平均降水量553毫米，夏季干旱、冬季湿润多雨，全年大半时间天空晴朗，光照强烈。 1565年，马耳他骑士团在“马耳他大围攻”中成功抵御奥斯曼帝国的进攻，为防再次入侵，1566年骑士团和马耳他人民开始建造新城，以战役指挥官让·帕里索·德拉·瓦莱塔的名字命名。1798年被法国占领，1800年被英国占领，1974年马耳他成为共和国，瓦莱塔成为首都。 　　圣约翰大教堂：巴洛克风格代表，内部装饰华丽，收藏有卡拉瓦乔的名作《圣若望被斩首》。 大团长宫：曾是骑士团领袖官邸，现为总统府和议会所在地，展示骑士团历史文物。 上巴拉卡花园：是热门打卡地，可俯瞰瓦莱塔大港，每日正午有鸣放礼炮的传统。 圣埃尔莫堡：位于瓦莱塔入口，曾是重要防御工事，现为战争博物馆。 瓦莱塔是马耳他国家艺术博物馆、国家考古博物馆和马诺埃尔剧院的所在地。马诺埃尔剧院是欧洲第三古老的剧院和英联邦国家中最古老的剧院，建筑风格是巴洛克艺术的杰作代表，至今仍定期举办歌剧和音乐会。 　　瓦莱塔大团长宫是马耳他瓦莱塔的一座重要历史建筑。1530年至1798年，马耳他由医院骑士团统治，大团长宫于1574年开始建造，作为骑士团大团长的宫殿。骑士团被拿破仑法国驱逐后，它成为国家宫殿。1800年英国统治开始，这里又成为总督府。1974年马耳他独立后，大团长宫成为总统府，1921年至2015年还是马耳他议会所在地。 大团长宫采用文艺复兴和巴洛克风格，外墙由米黄色石灰石建造，庄重典雅。内部有精美的金色天花板、壁画和挂毯，展现了当时的艺术水准。 　　大团长宫占据瓦莱塔市中心的一个街区，是该市最大的宫殿。其正面位于圣乔治广场，与共和街相对，还与大主教街、旧剧院街和商人街相邻。宫内有两个院子，一个入口正对Regina广场，东面是国家图书馆。 主要看点：宫中的军械库是重要看点，珍藏着5000余件中世纪至文艺复兴时期的盔甲、刀剑与枪炮，多为骑士团遗留装备，如大团长瓦莱特的铠甲等。部分宫殿国事厅也对公众开放，展示着骑士团的历史文物和艺术品。 　　漫步在瓦莱塔的街头，像踩进一本晒透阳光的中世纪画册。米黄色石灰石铺就的街巷高低起伏，风里裹着海风的咸湿与街角咖啡馆的焦糖香，抬头便是巴洛克建筑的雕花窗棂，连墙壁缝隙里都嵌着岁月的温度。 　　 　　位于瓦莱塔城东南角的上巴拉卡花园，又称为意大利瞭望台，花园中竖立着一些纪念伟人的雕塑和雕像，此地原为意大利骑士的私人花园。也是瓦莱塔防御工事的一部分，视野极佳，高大的拱廊和巨大的拱窗气势十足！不仅可腑瞰瓦莱塔的港湾城区，更可以眺望整个大港以及大港对面沿岸的三个城市—维多里欧沙、科斯皮库亚和森格里亚，被称为三姐妹城。当初因战略考量，以坚固的新城围绕，以捍卫这三座城市。如今这个地区成为了马耳他造船和修船的中心。平台视野开阔，是瓦莱塔的最佳观景地。 　　走进上巴拉卡花园，像闯进了一座被阳光吻过的秘密花园。橙红色的炮位遗址静静立着，仿佛还在低声诉说昔日的海防故事；九重葛爬满石栏，风一吹便落下细碎的花影。凭栏远眺，碧海把瓦莱塔的黄色屋顶切成温柔的曲线，渡轮慢悠悠划过海面，连时光都跟着慢了下来，只想在这里多坐片刻，把这抹蓝与暖刻进记忆里。 　　 　　旧薄荷街是马耳他首都瓦莱塔古城中一条极具特色的街道，曾是骑士团时期铸造硬币工厂的所在地，“mint”一词既代表薄荷，也源于这里的铸币历史，见证了瓦莱塔的悠久岁月。 街道上多为巴洛克风格的建筑，采用马耳他特有的“蜂蜜色”岩石建造，色彩素净清新。街道蜿蜒曲折，一端矗立着宏伟的圆顶教堂，与周边建筑风格相得益彰，充满古老而神秘的氛围。 街道沿地势形成缓坡，从坡顶可远眺地中海，无尽的蓝色大海为背景，与历史建筑完美融合，景色迷人。 这里有许多小店和咖啡馆，游客可以漫步其中，坐下来点一杯意式咖啡，感受当地人的慢生活。清晨或黄昏时分光线柔和，是摄影的最佳时机，从坡顶俯瞰街道或拍摄教堂，都能获得绝佳的照片。 　　首都瓦莱塔，欧洲文化名城，古风犹存。城中保留着古老的街道、教堂和精致的维多利亚式建筑，以圣约翰骑士团第六首领拉·瓦莱塔的名字命名。圣约翰大教堂，城堡式的外表朴素，蜜腊色的外墙并不显眼，走入教堂内部，巴洛克风格的建筑尽显华丽，黄金浮雕、彩色大理石、精美的壁画，大教堂是马耳他骑士团于1573年修建的。 圣约翰大教堂 瓦莱塔圣约翰大教堂是马耳他首都瓦莱塔的一座著名教堂，具有极高的历史、艺术价值。原称耶路撒冷圣·约翰骑士团女修道院教堂，现名圣约翰联合大教堂。 位于马耳他首都瓦莱塔市内，始建于1573年，1578年建成。由马耳他著名建筑师杰罗拉莫·卡萨尔设计。 　　外观：呈早期巴洛克建筑风格，部分模仿哥特式，以马耳他特有的蜂蜜色石灰岩砌筑，简洁肃穆，线条充满力量感，似军事堡垒。 内部：为高巴洛克风格，装饰华丽。金箔覆盖的浮雕穹顶、五彩斑斓的大理石地面和栩栩如生的壁画，给人强烈的视觉冲击。 　　圣约翰大教堂的穹顶是巴洛克艺术的杰出代表，以其华丽的装饰和精美的壁画著称。 穹顶属于高巴洛克风格，与教堂内部整体的华丽装饰相呼应，金箔覆盖的浮雕与色彩鲜艳的壁画相结合，营造出极具冲击力的视觉效果。 穹顶壁画为《施洗约翰的一生》，由意大利画家马蒂亚·普雷蒂耗时五年完成。壁画以恢弘的笔触将圣经故事与骑士团历史交织，描绘了施洗约翰从诞生到殉道的一系列场景，人物形象生动，光影效果强烈，仿佛让宗教的神圣与骑士的荣耀在穹顶流淌。 采用金箔与彩绘交织的工艺，穹顶部分区域还饰有繁复的镀金浮雕，覆盖整个天花板，展现出极高的工艺水平，将巴洛克艺术的奢华与细腻发挥到了极致。 　　意大利画家马蒂亚·普雷蒂耗时五年完成的穹顶壁画《施洗约翰的一生》，以恢弘笔触将圣经故事与骑士团历史交织。 教堂收藏有卡拉瓦乔的画作，如祈祷室陈列的《施洗者圣约翰被斩首》，这是卡拉瓦乔唯一签名的作品，其以戏剧性的明暗对比凝固了生死瞬间的悲怆。 中殿的大理石地面下安葬着400多位骑士团成员，每一块雕刻精美的墓石都记录着他们的生平与功绩。 圣约翰大教堂是圣约翰骑士团的主要教堂，是首领和骑士举行重大宗教仪式和祭祀的场所，从教堂的装饰可以了解骑士团的历史，被誉为“半部马耳他骑士史”，是马耳他宗教和历史的重要象征。 　　瓦莱塔圣约翰大教堂内的405块大理石位于教堂中殿，均为墓碑。这些大理石墓碑是16世纪至18世纪欧洲贵族和骑士的安息之地，每块都独一无二，记录着骑士团成员的荣耀。 这些大理石采用了彩色镶嵌工艺，色彩斑斓，可能来自法国、比利时甚至非洲等地，以精湛的技艺镶嵌成各种图案，展现出极高的艺术价值。 每块墓碑上都刻有骑士的徽章、生平或墓志铭，还装饰着象征胜利、名望和死亡的图案，如吹响号角的名望天使、手捧月桂花环的天使等，还有一些可见天使、骷髅等 ethereal icons，这些图案以惊人的精度和艺术性镶嵌在大理石四边形中，每个部分都有独特的主题或信息。 文字内容墓碑上通常有拉丁文铭文，用来宣扬骑士的功绩和美德，记录他们的生平事迹、家族背景等信息，是研究骑士团历史和欧洲贵族历史的重要资料。 　　《圣若望被斩首》是意大利画家卡拉瓦乔于1608年创作的油画作品，现藏于马耳他的圣约翰联合大教堂。 这是一幅布面油画，尺寸为520×361厘米，是卡拉瓦乔最大的一幅画作。 施洗者圣约翰是马耳他骑士团和大教堂的守护圣人，卡拉瓦乔应马耳他骑士团之邀绘制了这幅祭坛画。 画作描绘了施洗者约翰被斩首的场景。画面中，刽子手用大刀将约翰的头颅从身体上割下，血液从伤口中流出。莎乐美站在一旁，用一只金盘子接住头颅，她的表情既有惊讶又有满足。旁边的一位妇女可能是希罗底，她用手遮住眼睛，不忍看这一惨状。狱卒则冷漠地看着一切，等待着王命。 卡拉瓦乔运用了强烈的明暗对比手法，突出了画面的戏剧性和张力，让观众仿佛置身于事件发生的现场。同时，他以写实主义的风格刻画人物，人物形象逼真，情感表达细腻，将斩首的残酷和莎乐美的邪恶展现得淋漓尽致。 这是卡拉瓦乔唯一亲自签名的作品，他将签名“Michelang.o”写在从圣约翰脖子上流出并滴落在地面的血液 　　 　　踩着瓦莱塔蜂蜜色的古街石砖慢慢逛，指尖偶尔触到巴洛克小楼斑驳的墙，风里裹着骑士团旧迹的厚重，连脚步都像在与几百年的历史轻轻对话。 徜徉在瓦莱塔的老街头，看铁窗棂上的卷花映着阳光，听街边小店老板说起教堂墓碑的往事，厚重的历史没藏在书本里，就浸在这一步一景的烟火与岁月里。 　　脚下是马耳他特有的蜂蜜色石灰岩铺成的街道，阳光洒下来时，石砖会泛着暖融融的光泽，缝隙里偶尔嵌着几株耐旱的浅紫小花，添了点野趣。街道不算宽，两侧是三四层的巴洛克式小楼，米白、浅黄的外墙爬着暗绿藤蔓，窗棂大多是铁制的，弯着精致的卷花，部分窗台摆着红色三角梅，风一吹就晃出细碎的影子。 　　沿街的小店藏在斑驳的门脸后，有的挂着“手工蕾丝”的木牌，有的摆着晒干的柠檬片和海盐罐，门口的小黑板用粉笔写着当日特调的柠檬酒，气息里混着海风的咸和咖啡的香。 往码头走，街道会慢慢向下倾斜，视野渐渐开阔，能隐约望见远处海面的波光，风里的咸湿味也越来越浓，偶尔有海鸥低空掠过，叫声清亮。 　　大家踩着蜂蜜色石阶慢慢向下走，一只手抓着侧边矮石栏保持平衡，另一只手举着相机贴在脸侧，镜头始终对着前方——石阶尽头就是铺着碎金的地中海，连脚步都刻意放轻，还有外国游客闯入镜头想把“石缝光影、海风衣角与蓝海”一起定格。 　　走在瓦莱塔老城的石板路上，仿佛每一步都踩进了时光的褶皱里。斑驳的黄色石墙晒着地中海的阳光，巴洛克教堂的圆顶与远处的蓝窗交相辉映，海风裹着咖啡香从巷口吹来。这里没有过度的喧嚣，只有历史与生活慢慢发酵的味道，让人忍不住放慢脚步，生怕错过任何一处藏在转角的故事。感谢曾经来过的朋友们🌹🌹🌹感谢队友们的图片支持🌹🌹🌹