南部非洲四国行（10）—纳米比亚见闻

Vivian.周

有这么一个国家，它拥有世界上最美、最古老的红沙漠，生长着世界上最为古老的植物，保留着神秘古老的部落，有沙漠与海洋的璀璨交响，有像刚擦过的玻璃一样的一尘不染，有欧洲风情的城市画卷，有丰富多彩的住宿与美食，是自然美景和野生动物的梦幻之地，是《Lonely Planet》评选的“2015年最佳旅游国度”非洲第一、全球第二，它就是纳米比亚（Namibia）。作为非洲高端旅游目的地，《Lonely Planet》评它为“2017年度全球最物超所值旅游目的地”，在纳米比亚，可以感受到大自然的鬼斧神工与生命壮丽的交相辉映。

住过的旅馆（温得和克、鲸湾）

纳米比亚全国划分为14个行政区（省），在纳米比亚的7天半行程中，我们经过了霍马斯（Khomas）、埃龙戈（Erongo）、奥马赫科（Omaheke）、哈达普（Hardap）、卡拉斯（Karas）等多个行政区(省）和首都温得和克（Windhoek）、鲸湾港（Walvis Bay）、斯瓦科普蒙德（Swakopmund）等主要城市。2025年10月5日下午抵达纳米比亚首都温得和克市，下午五点入住阿勒布什旅行酒店（Arebbusch Travel Lodge），进入纳米比亚的第一天和离开纳米比亚的最后一天，我们都住在这家酒店。

阿勒布什旅行酒店位于奥林匹亚（Olympia）区‌，是温得和克市的一家四星级住宿，周边有市中心的绿地先锋公园和独立体育场、温得和克体育俱乐部等多个体育场馆，环境幽静，交通便利。自1993年开业以来，以优质服务和位置优势成为游客温得和克之行的理想选择。酒店有标准间、小屋、豪华帐篷、别墅等多种房型，我们住的是标准双人间。

走在酒店内的步道上，两边绿树成荫，所有建筑和设施都环绕在草木葱茏中。虽没有花香四溢、五彩缤纷，但经过精心打理的庭院，绿植掩映，枝繁叶茂，更显得朴实自然，宁静轻松。

10月6日早上吃完早餐从餐厅走回房间，阳光温柔地唤醒沉睡的大地，空气中弥漫着清新的气息。阳光轻轻地落在身上，暖暖的，刚刚好。早晨的天空，如同一幅蓝色的画卷，在云彩悠悠中渐渐展开。

明媚的阳光照亮了每个角落，步道两边的植物也显得生机勃勃。奇特又美丽的棒叶虎尾兰，象征着长寿安康、吉祥好运、健康活力的‌龙血树，享有“飘香沙漠的桂花”美称的沙枣树，黄澄澄的花开满枝，真很像杭州的桂花树。

有着长长的尖尖的刺的植物，是白刺花，耐旱性强，是水土保持树种之一，会开出白色或淡黄色的小花。红色的像瓶刷一样坚硬的花朵是红千层，在澳洲到处可见，英文名就是瓶刷花（BottleBrush） 。抬头看到树上结满了“荷兰豆”，原来这就是皂荚，它真的是可以吃的，皂荚的果实、种子、叶还有根和皮，都有很高的药用价值。

忽然迎面驶来一辆很酷的大货车，军绿色的车身在阳光下格外醒目。这是我们旅程中的第三辆用车，纳米比亚牌照的大卡车改装的箱式卡车。在纳米比亚的七天时间，这辆卡车将载着我们穿越纳米比亚的城镇、公路、草原和沙漠。

　　

勤快的领队涛仔将十几个人的行李一一放进行李箱里，车厢很高，在车厢底部和车顶都有足够的空间放置行李和其他物品。 印有“让旅行充满想象”宣传语的帆布套，既保护了轮胎，又成为极好的车体装饰，让黄绿色的卡车更加耀眼炫酷了。 10月6日早上八点半，坐上拉风的绿色大卡车，我们离开了温得和克市，开始纳米比亚七天半的行程。经过改装的卡车内部，虽然有点简陋，空调效果也较差，但又高又宽敞，坐在里面也没觉得闷热。大家基本都是第一次乘坐这样的大卡车，每个人的脸上都洋溢着新鲜快乐的笑容。

10月11日下午5点半又回到了阿勒布什旅行酒店。我们第一次住B12房间，第二次住B11房间。熟悉的地方和植物，不一样的感觉和心情。马上要离开纳米比亚、结束南部非洲四国的全部旅程了，闭上眼睛，眼前都是红沙漠的曲线、箭袋树的剪影还有鲸湾港的沙丘、火烈鸟、海狗、鹈鹕、海豚，真有点留恋这个美丽的非洲国家。

10月9日下午四点，一路左右摇晃、沿途上下跳动的大卡车终于到达了鲸湾港（Walvis Bay），灰头土脸的人和行李走进了鲸湾港的蓝鲸酒店（Blue Whale Boutique Hotel），我们要在这里住宿两晚，可以好好清洗下我们自己了。

酒店面对鲸湾港的海滨长廊，走几步就到海岸边了，离鲸湾港的景点也很近。酒店设施完备，还提供免费洗衣服务，属于鲸湾港地区的高端住宿环境。

还没办理入住，就迫不及待到海岸边看火烈鸟了。南部非洲最大的火烈鸟栖息地就在鲸湾港的沿海浅滩，这片浅滩以宁静的海滩、泻湖湿地和丰富的鸟类栖息地为特色，这里的泻湖富含藻类和小型水生生物，为火烈鸟提供了理想的觅食和栖息条件。这里栖息着约‌5万只‌火烈鸟，占整个南部非洲火烈鸟总数的‌四分之三‌‌。

走过的城镇

（戈巴比斯、温得和克、马林塔尔、Maltahohe、

斯瓦德普、乌萨科斯）

10月5日中午12点半左右，绿色卡车进入纳米比亚的奥马赫科区（Omaheke Region）的首府戈巴比斯（Gobabis）镇。戈巴比斯是纳米比亚东部的一个重要城镇，以其自然环境和旅游吸引力著称。这里猎物繁多，拥有约‌228万公顷‌的狩猎场，是狩猎者的天堂，常被称为“纳米比亚的德州”。

当我们从赞比亚进入博茨瓦纳时，觉得博茨瓦纳真是非洲的发达国家。进入纳米比亚后，又有耳目一新的感觉。纳米比亚的道路不仅现代化建筑程度明显高比博茨瓦纳，而且非常干净整洁。小镇马路两边的车辆停放整齐，也有些绿化植物，看不到一点垃圾。

我们在小镇中心的肯德基吃午餐。刚坐下，走进三个身穿鲜艳的颜色、丰富的图案、重叠的款式的长裙子和头戴大帽子的黑皮肤当地妇女，她们的穿着与店里的当地女性截然不同，但当地人一点也不好奇，而我们的目光忍不住悄悄跟着她们移动。 吃完上车后，导游尾巴介绍这些妇女是纳米比亚赫雷罗族（Herero）。赫雷罗人是纳米比亚三个班图语系民族之一，约于15世纪中期从东非迁入纳米比亚北部并向南扩散定居。‌主要分布于纳米比亚北部和安哥拉南部，在纳米比亚有25万人。在纳米比亚的历史上，由于殖民时期的系统性压迫和种族灭绝事件，赫雷罗族经历了深重的苦难。
19世纪末至20世纪初，德国殖民者占领纳米比亚（当时的西南非洲）后，赫雷罗人土地和牲畜被强行掠夺，并将他们驱赶至贫瘠保留地，到1903年，赫雷罗人失去约四分之三土地。1904年1月，赫雷罗人因不堪压迫发动起义，反抗殖民统治。德军指挥官特罗塔颁布“灭绝令”，下令射杀所有反抗者。德国军队对赫雷罗族人的灭绝行动一直持续了4年，赫雷罗人死亡约6—8万人，占该族人口的80%以上；纳马人死亡约1万人，占人口一半以上。这场事件被联合国认定为20世纪首次种族灭绝。德国于2021年5月28日正式承认殖民时期罪行，向受害者道歉并承诺设立11亿欧元基金用于当地发展。赫雷罗族人和纳马族人至今仍在争取历史正义，包括要求赔偿和纪念受害者。
纵观世界，至今仍未放弃穿戴20世纪初退出流行的维多利亚式洋装的女性，恐怕只有纳米比亚的赫雷罗族妇女了。赫雷罗族的传统服饰被称为“欧拉科瓦”（ohorokova），是一种改编自维多利亚风格服饰的传统服饰。女性穿维多利亚式的色彩鲜艳的宽裙子，戴一顶模仿牛角的帽子。 赫雷罗女性的传统服饰设计受到19世纪维多利亚时代欧洲服装的影响，通过本地化改造融入了独特的文化内涵。以‌红、蓝、绿为主要色彩搭配‌，象征着赫雷罗人的历史记忆和审美观念。类似牛角造型的帽子，称为“otjikaiva”，突出了牛在赫雷罗族的核心地位。牛曾是赫雷罗族财富、权力和生存的基础，这种头饰的设计是对祖先生存智慧的致敬，强化了服饰的庄严感。 纳米比亚是全球贫富差距最严重的国家之一，有近三分之一‌的人口面临粮食不安全。肯德基套餐对于普通纳米比亚人来说价格还是挺高的，不能经常随意光顾。因此看店里的顾客，普遍穿着较为时尚，与路上看到的纳米比亚人在服饰打扮上差距明显。 这个小男孩对团友的手机镜头表示的手势，是模仿抽烟呢还是反手比耶手势，希望他只是做个好玩的手势，没有其他不礼貌的意思。 我们的餐桌和一对母子相对。开始这个小男孩安静地喝着饮料等待他妈妈买餐回来，我跟他打招呼，他有点害羞地不敢看我们。后来他妈妈回来了，我征得她同意后拍了母子合照。他妈妈在身边，这个小男孩就露出白白的牙齿，微笑着挥起手来。我问他妈妈，知道中国吗。她回答说，知道的，中国来帮助他们国家，她喜欢中国人。我们听了很高兴。 在中国和澳洲都从来不吃肯德基的我，在纳米比亚吃了肯德基炸鸡、汉堡、薯条和无糖可乐。但一份的量实在太多了，我们俩基本只合吃了一份，大半都给了门口要饭的当地小孩了。

在肯德基门口有很多要饭的孩子，还有几个50、60岁的男人。围在门口或坐在门口台阶上，向进出肯德基的顾客讨要食物，但不会进入店里来要食物。我把食物递给其中一个大点的孩子，要求他share给其他孩子，还把随身带的几根能量棒也给了他们。这些孩子最小的几岁，最大的也不过12、13岁。纳米比亚的法律和主流社会以一夫一妻制为基础，但对男女关系很随便，而堕胎是非法的和被严格限制的，导致很多出生又因养不起的孩子就被丢弃了。我们离开的时候，那些孩子一直追到我们的大卡车下面，看着真可怜。

10月5日下午1点半在戈巴比斯镇吃完肯德基后，前往纳米比亚首都温得和克。下午3点45分，我们的卡车驶入了温得和克市区。入住酒店后，下午五点半，我们离开酒店去游览这个纳米比亚第一大城市和首都温得和克（Windhoek）。看着车窗外闪过的典雅精美的民居，仿佛又走进了奥地利的湖区小镇了。

福音路德大教堂（Christuskirche），又称基督教堂，建于1907年至1910年，位于市中心的独立大街，是温得和克标志性的历史建筑，以‌红色尖顶和彩色玻璃窗‌闻名，是温得和克市区的核心景点，是温得和克城市游览的第一站。

教堂不大，由德国建筑师戈特利布·雷德克设计，融合新哥特式、艺术新风格和新罗马风格元素，红黄相间的砂岩墙面，红色的高耸尖顶，白色大理石的窗框、墙边、门框勾勒出教堂的玲珑精致、肃穆宁静，顶部铜制的十字架在阳光下闪烁着金色的光辉。在蓝宝石般晶莹无瑕的天空映衬下，整个建筑美得令人心醉，耀眼得让人挪不开眼睛。 路德福音教堂，又名叫德国大教堂， 教堂最初名为“和平教堂”（Church of Peace），是一战前德国驻军阵亡者的安息教堂，作为德国殖民时期的建筑遗存，见证了纳米比亚的历史变迁，也体现了当地对历史的尊重和多元文化的包容。‌

教堂四周草坪葱绿，鲜花簇拥，植物环绕。井然有序的街道，一层不染的路面，营造了一个圣洁、优美、静谧的氛围。

教堂于1907年8月11日奠基，于1910年10月16日正式投入使用，目前仍由纳米比亚讲德语的福音派路德教会运营，对外开放参观。我们到的时候已经下午六点多了，教堂关门了，无法入内参观了。 教堂的尖顶高度达到24米，门廊由从意大利进口的卡拉拉大理石制成。整个教堂的大部分建筑材料，包括红色屋顶、门廊的白色大理石、内置的钟和彩色玻璃，都是一百多年前从欧洲运来的。建筑线条简洁明快，带着古典韵味和现代时尚感。

教堂的入口边外墙的告示栏上张贴着各种活动的说明。每周日当地的基督徒（主要是德国人后裔）会在这里做礼拜，牧师用德语讲道。有时周末还有新婚夫妇在这里举办婚礼。我们来的时候，就看到一对当地的新人在教堂附近拍婚纱照。

福音路德教堂位于温得和克的市中心，周围高楼林立，集中了多个重要的公共和文化设施。落日如同一个巨大的探照灯悬挂在建筑之上，把天空染成了缤纷的颜色，炫目的太阳仿佛触手可及。

教堂的对面是独立纪念馆（Independence Memorial Museum）‌，像一本巨型线装书矗立在罗伯特·穆加贝大道（Robert Mugabe Avenue）的尽头。博物馆以‌反殖民斗争‌为核心主题，展示了纳米比亚的反殖民抵抗和民族解放斗争事件。两幢相对而立的建筑，叙述了纳米比亚殖民与独立的双重历史故事，“线装书”里记载了殖民之下的人道灾难、历史债务以及对纳米比亚当今经济和外交独立性留下的阴影。

沿着罗伯特·穆加贝大道（Robert Mugabe Avenue）往前走，两边高大的蓝花楹（Jacaranda）让整条街道都洋溢着浪漫梦幻的气息，错过了悉尼的蓝花楹季节，在同属南半球的纳米比亚见到我喜欢的花朵和色彩，熟悉的场景让我情不自禁地欣喜不已。 树冠上重重叠叠的蓝色、紫色、白色小花，宛如一只只翩翩的蝴蝶，在蓝天下起舞。又如繁星洒落，在夕阳下熠熠生辉。 相对于悉尼的“紫色海洋”，街道两旁的蓝花楹色彩更为丰富，有蓝紫色、淡紫色、粉红色，还有白色的蓝花楹，摇曳生姿，活色生香。第一次见到白色花朵的蓝花楹，虽没有紫色的优雅绰约，但也是妩媚动人。

纳米比亚国会大厦（Namibian Parliament）前的国会花园（Parliament Gardens），种植了丰富的非洲花卉、芦荟、棕榈树等植物，环境优美。翠绿的草坪、紫色的蓝花楹、绚烂的花朵与亮黄色的国会大厦组成了一幅满园春色的画卷。走在国会花园周围，常看到小蜥蜴、跳鼠等野生动物在我们眼前、车轮旁边、岩石上攀爬、穿行，充满自然生机。‌

国会花园内有纳米比亚国父‌萨姆·努乔马‌的塑像‌和另一位议员的雕塑‌。努乔马是纳米比亚独立运动的领袖，是纳米比亚独立后的首任民选总统。他于‌1990年‌当选，并连任至‌2005年‌，被尊称为“国父”。努乔马还以多次访华著称，始终支持中纳友好关系，被誉为“中国人民的老朋友”。

在没有领导人会议时，国会花园对公众免费开放，周末常成为举办婚礼和拍摄婚纱照的热门场所。周围的历史地标建筑也成为了花园美景的重要组成部分。

国会花园里的纳米比亚议会大厦（廷滕宫，Tintenpalast），不仅是温得和克的政治中心，也是温得和克市标志性的建筑之一和重要的旅游景点。这座最初建于1912年至1913年的建筑，原为南非殖民政府大楼。1990年纳米比亚独立后‌，被改为‌纳米比亚议会大厦‌，成为国民议会和全国委员会的所在地。游客可以自由进出参观，这也体现了纳米比亚的政局稳定和治安良好。可惜我们在温得和克市‌停留时间很短，没有机会入内了解了。

全国委员会（National Council），是纳米比亚议会的上议院，这幢建筑紧挨着议会大厦，是纳米比亚议会大厦的组成部分，与国民议会共同构成两院制立法机构。这幢大楼是国家立法权力的象征性中心之一，主要用于全国委员会的会议和相关立法活动。

在议会大厦附近还有纳米比亚国家剧院（National Theatre of Namibia）和诸多政府部门办公楼。

傍晚时分，夕阳给天空披上了一件淡金色的纱衣，给树木、花朵、绿草、大楼、教堂染上了一层橙色的滤镜，色彩斑斓，光影交错。眼前宛如一幅浓墨重彩的油画，细腻饱满。犹如一首婉转悠扬的乐曲，温柔静谧。

　　

仰望天际，太阳还没有下山，一轮明月已高悬在蔚蓝的天空。大小云朵在空中悠然漂浮，日月辉映，彩云蝶飞，如诗如画，美得超凡脱俗。

晚上六点半，我们走进独立纪念馆，这座城市最引人注目的建筑之一。纪念馆由朝鲜万寿台公司设计施工，于2014年开放。四层的建筑高40米，现代的外观和设施，乘坐玻璃电梯可直搭顶层。纳米比亚国家博物馆‌已搬迁至独立纪念馆内‌，展示纳米比亚从殖民统治到独立的历史进程。

博物馆四楼、也就是顶楼的Windhoek Sky Restaurant，餐厅是俯瞰温得和克城市全景视野‌的热门地点。我们在这里休息，每人点了一杯葡萄酒、啤酒或饮料，眺望城市，欣赏落日里这座城市的美好时光。

　　

温得和克市地处海拔1728米的中部高原，南、北、西三面环山，市内楼宇多依山而建。城市小巧而又充满活力，以多元文化特色的室内建筑风格和保存完好的历史建筑而闻名，是难得的城市风光摄影福地。周围丘陵环绕，阻挡了旱风侵袭，形成凉爽宜人的气候和独特的自然景观。

15-18世纪，荷兰、葡萄牙、英国等殖民者先后入侵这块土地。1890年由德国占领并建立军事据点，1915年被南非占领。1990年纳米比亚独立后成为首都，保留了3座中世纪德国城堡（现为文化历史博物馆）。欧洲殖民地在纳米比亚留下很多历史建筑和文化习俗，走进温得和克市，就像是在欧洲古典画卷中漫步。每一处风景，每一片空气，都散发着独特的欧洲风情。

路德福音教堂是为纪念与纳米比亚土著部落斗争中失去生命的德国士兵而修建的基督教堂，承载着殖民历史的复杂记忆，是纳米比亚殖民遗产的象征。独立纪念馆是一幢“社会主义”建筑，纪念在殖民镇压和种族屠杀中死去的赫雷罗族、纳马族原住民。这些温得和克的标志性历史建筑，共同讲述着纳米比亚经历过的深刻历史。

温得和克市区的民居风格多样，融合了殖民历史影响与现代城市生活特征。市中心区域以整洁有序的街道为特点，许多建筑依旧保留着‌欧洲殖民时期的德式风格‌。低层住宅多为一层或两层结构，采用木质门窗、彩色外墙和尖顶设计，部分房屋带有庭院和铁艺装饰。 放眼望去，大都是混凝土、铁皮屋顶等现代建筑。马路宽敞安静，人口密度较低，整体环境安静惬意，与我们印象中非洲城市大相径庭。下图中的白色建筑是国家银行，现代建筑风格，时尚又不失稳重。

罗伯特·穆加贝大道（Robert Mugabe Avenue）的国会大厦是老国会大厦，现在基本都是办公区域。最远处山顶上白色圆顶的建筑是新国会大厦，新的总统府也在那里。

在夕阳的照耀下，白云如同被点燃的火焰，在天空中一路燃烧，又在壮丽的画面中化作灰烬，在我们的注视下隐入广袤的璀璨光晕中。

夕阳慢慢沉入地平线，天空像打翻了的调色盘，橘红、深红、金黄、鹅黄、蓝紫、青白、冷灰、藏蓝，各种色彩在云絮间肆意流淌，宛如一幅印象派大师的杰作。

晚上七点，夕阳缓缓西沉，晚霞映红了天际。那一抹红彤彤的色彩，如火凤凰展翅，翱翔在天际，留下一片绚烂的余晖。

独立纪念馆是为了纪念纳米比亚于‌1990年脱离南非统治、获得独立‌这一重大历史事件而建立的。走出纪念馆，回头仰望这座高楼，纳米比亚第一位总统萨姆·努乔玛的雕像高高耸立在通往入口的阶梯上，成为纳米比亚历史与自由的象征。

10月7日中午12点左右绿色卡车进入哈达普（Hardap）区的首府马林塔尔（Mariental），这是纳米比亚南部的一座小城。马林塔尔临近纳米比亚南部最大的季节性河流临鱼河并处于纳米布沙漠与卡拉哈里沙漠之间，气候干燥，降雨量很低。我们在小城加油、逛小城SPAR超市。

成立于1932年的SPAR，总部位于荷兰，是全球最大的自愿连锁零售组织和最大的食品分销企业，在34个国家经营约1.5万家超市，是纳米比亚的主要超市连锁品牌之一。超市里面依旧如其他地方一样，地面洁净如新，货架和商品摆放整齐划一，连商标也是朝着统一的方向。商品琳琅满目，总体布局与澳洲的Coles、Woolworth两家主流超市相似。

和澳大利亚一样，纳米比亚经营酒类销售也需要特定许可，因此超市内有专门销售酒类商品的区域。诺大的超市内，顾客不多，逛了十几分钟，我们买了四个橘子、四个苹果、五根香蕉和二瓶啤酒，花了119纳币，折合10.5澳元。据说纳米比亚的蔬菜水果、尤其是蔬菜价格很贵，而肉类相对便宜很多。我们没有去了解价格，但10澳元能买这么多水果和啤酒，是相当便宜了。

大卡车行驶在马林塔尔的街道上，车窗外是学校、银行、超市、各式商店等，虽没有高大的建筑，但每个建筑都有自己的特色，外观清爽，看不到破旧、涂鸦、无序。比起温得和克市，小城的马路略显简陋，但一如既往的干净。这里处于干热地区，两边分别是著名的纳米布沙漠和卡拉哈里沙漠，在这样的气候下，仍然能保持城市的清洁和绿化，纳米比亚的洁净环境有着历史背景、自然条件和人为管理等多种因素。

经过的中学应该是马林塔尔一所知名的学校，校门和校园都很大，临街的学校操场上，一群穿着校服的男孩子们在踢球。

　　

10月8日上午10点，我们又经过了一个小镇Maltahohe，绿色卡车在这里加油。Maltahohe是哈达普（Hardap）地区的一个小镇，小镇周边是纳米比亚最壮丽的自然景观之一苏丝斯黎红沙漠，这也是我们要去的目的地。

加油站有餐厅、小超市、小卫生间和自动取款机，上卫生间每人需要支付3纳币。不少当地人坐在餐厅的户外区域聊天，这里俨然成了小镇的一个休闲中心。我们在加油站附近走来走去，那些当地人在好奇地打量着我们。

司机在超市里买可乐，当我正在看挂在墙上的南部地区地图时，发现地图边上摆放着中国式的绣花鞋很精美。当然这些不是中国绣花鞋，是皮制的女式便鞋，有本色皮、印花皮，还有拼接皮等多种款式，1200纳币一双，折合人民币约510元一双，有些还要再贵一些。这个价格的鞋子在当地属于高端价位，我想这么漂亮的鞋子不适宜在沙漠地区穿，目标客户应该是欧洲游客。

10月11日早上我们离开鲸湾港市，前往温得和克。8点40分到达纳米比亚的第四大城市、位于纳米比亚西部大西洋沿岸的斯瓦科普蒙德（Swakopmund），这里是埃龙戈（Erongo）的首府，是纳米比亚的著名海滨度假胜地和商业中心，一个完全不像非洲的非洲城市。‌码头海滩（Mole Beach）上有高大的棕榈树和遍地的鲜花，风景如画的小城，让我一眼就心动了。

城市由德国人于1892年建立，在十九世纪末成为德国殖民的政治中心，以其浓厚的德国殖民时期建筑风格和海滨度假胜地特色而闻名。作为纳米布沙漠与大西洋交汇处的旅游枢纽，斯瓦科普蒙德拥有多种刺激又安全的户外活动项目，跳伞、沙漠摩托车、滑沙、沙漠生物巡游等，是纳米比亚的极限运动之都。

海岸边的斯瓦科普蒙德政府大楼（STATE HOUSE），新古典风格的豆绿色大楼，虽然不高，但也是栋气庄严气派的建筑。正门的圆拱门上镶嵌着纳米比亚国徽，标注“STATE HOUSE 1990”，这幢建筑应该与纳米比亚共和国同龄。

政府大楼附近的斯瓦科普蒙德灯塔‌（Swakopmund Lighthouse），是当地著名的地标性建筑之一，建于1902年7月，属于德国殖民时期遗留下来的建筑。红白相间的灯塔高28米，至今仍在使用中，用灯光指引过往船只，为航行船只提供导航服务。政府办公楼与灯塔，共同构成了斯瓦科普蒙德海滨景观令人注目的一部分。

斯瓦科普蒙德被网评称为“沙漠里的德国小镇”，据2025年资料，斯瓦科普蒙德的人口近6万，其中三分之一为德裔。城市建筑保留着德国殖民风格，街道使用德语标注，如俾斯麦大街（Bismarck Street）等。

早晨的街道似乎还没有苏醒，很多店铺都还没有开门营业。街道的干净是毫无疑问的。马路两旁的建筑带有中世纪传统和半木结构的德国小镇建筑元素，墙体、屋顶和窗框、门沿上都装点着各色颜色，还有文艺复兴和巴洛克式的建筑元素穿插其中。

马路上不时出现或大或小的花坛，繁花似锦。高低错落的植物让城市更加赏心悦目。走在色彩斑斓、缤纷绚丽的斯瓦科普蒙德，宛如走进了一道流动的风景线，真有种童话般的视觉感受。

恍若时空错乱地走过一幢幢漂亮精致的房屋。这幢1899年的建筑是一个餐厅，强烈的黑白对比色仿佛是走进格林童话世界。

1902年的灰色调建筑，更突显了德国建筑简洁冷静的风格。

这一长排1905年的建筑，融合了后哥特式、文艺复兴和巴洛克风格，成为街道上丰富的艺术景观，很切合这里的咖啡馆、冰淇淋店、手工艺品店等慵懒闲适的氛围。

这幢1907年的建筑，用德语标注了“安东尼乌斯府邸”，估计是个名人故居或者公寓。

这是一家建造年份是1911年的书店和纪念品商店，我们在这里买了漂亮的火烈鸟冰箱贴。

这幢彩色的建筑建于1930年，是一家旅游商品店，提供当地的各种度假游乐项目。玻璃上写的介绍也都是用德语标注的，我想店里面应该有英文的介绍吧。

沿街的商店橱窗非常有个性，有非洲传统特色又有各式新奇创意，色彩碰撞、布局精妙，一次次把我的目光从马路上的建筑吸引到这些充满艺术和生活的橱窗上。这个橱窗模特，戴着红色的赫雷罗女性牛角帽，穿着时尚的牛仔衣和红色长裙，时尚又实用。 橱窗里陈列的各种动物和人物的木雕品、水晶制品和各式手工艺品‌都太好看了，很想都买回去。 在这家已经营业的纪念品商品，我们买了不少可爱又别致的小工艺品。

　　

早晨路上的行人不多，偶尔看到几个白皮肤、金发碧眼的和黑皮肤、卷头发的当地人。

纳米比亚整体政局稳定，治安状况在非洲国家中较好，但近年来犯罪率有所上升。我们住的鲸湾港蓝鲸酒店，门口就用持枪的保安24小时站岗。早晨的斯瓦科普蒙德街头也站立着持枪的警卫。

在城市内匆匆逛了50分钟，我们又回到码头海滩（Mole Beach），这里是斯瓦科普蒙德的标志性景点之一，位于斯瓦科普河入海口附近，以长长的码头结构而得名，是观赏大西洋海浪和海豹群落的理想地点。

沿着小道走向海滩，小道边的小商贩们已经准备营业了，将小屋里各种工艺品一一整齐地摆放在地上，基本都是木制的动物摆件、日用品、装饰品等，带着浓郁南部非洲特色。 ‌创立于1951年‌的斯瓦科普蒙德博物馆（Swakopmund Museum）位于码头海滩附近，前身是一个港口仓库。馆藏内容丰富多样‌，涵盖本土植物、矿物、旧时代交通系统（如火车和机车）以及来自纳米比亚各个种族的文物，呈现了纳米比亚当地的文化演变。‌ 在博物馆门口遇到一群小孩子，应该是幼儿园的孩子。几个老师领着叽叽喳喳地列队走着，估计是准备进入博物馆参观的。我咨询老师能否给小孩子拍个照片。于是就有了这张各种比耶动作的大合照了。 斯瓦科普蒙德灯塔‌矗立在博物馆后面的小坡上，灯塔底部有一家海鲜餐厅，环境优雅，在这里用餐体验会很不错。浓厚的德国风情的灯塔和周边的沙漠海岸景观形成独特的斯瓦科普蒙德城市风景线。

10月11日下午2点40，我们在乌萨科斯（Usakos）小镇公路边的一个餐厅吃完午饭后继续前往温得和克市，大卡车穿行在乌萨科斯镇中心。这是纳米比亚中部埃龙戈区的一个城镇，于1904年建城，周边有山脉、草原和野生动物栖息地等多样自然环境。中国有企业参与了乌萨科斯的基础设施改善工程。

吃过的餐厅

（中秋晚餐、农庄午餐、沙漠午餐、烤肉告别晚餐）

10月5日，我们第一次进入温得和克市，也是中国传统的中秋佳节。于是原来的西餐就改成了中餐。晚上7点钟，我们来到温得和克市的扬子餐厅吃中秋晚餐。扬子餐厅一半是餐厅，一半是酒吧，老板是上海人，装修风格和餐具摆设都很中国化。

领队涛仔特意从他的家乡潮汕带来了广东的蛋黄流心月饼。来自四面八方的团友已经在一起相处八天了，大家跟老朋友一样，谈笑风生地喝茶聊天吃月饼。

满满的一桌子中国菜肴，味道还行，不难吃。很多中餐的食材在悉尼也不一样能买到，何况是在非洲的纳米比亚，我觉得已经很像中国菜了，毕竟国外的中国菜首先还是要适合当地人的口味。

10月6日的午餐我们是在一家农庄吃的，这是一顿让我记忆深刻的“农庄午餐”。马林塔尔（Mariental）镇的River Chalets是一个有住宿、餐厅、商店、农场的农庄，还有露营地。面积很大，老板是欧洲裔和纳米比亚人混血的纳米比亚白人。

商店里的一角摆满了绿色植物，都是形形色色的多肉植物，这些植物更适合干旱少雨的沙漠地带。 走出商店就是户外区域，大大高高的帐篷下，一半的区域是户外餐饮区，木质的桌椅与田园风光的环境很融洽。另一半像个小型游乐场，各种儿童娱乐设施五颜六色的，还写着仅供儿童玩乐。 沿着院子中间的一条小道往里面走，是个迷你动物园（MINI ZOO）。里面有各种鹦鹉、羚羊、鸵鸟、‌疣猪‌（warthog）、四只角的羊和五只角的羊，最里面还有大型动物。头顶白冠的凤头白鸭‌、大火鸡、珍珠鸡等各种家禽在餐桌附近随意走动。这个农庄的娱乐活动真是丰富多彩。 最让我惊讶的是卫生间，在这样一个偏远的、水资源匮乏的非洲小镇，农庄的卫生间的干净程度又一次让我震惊了。瓷砖亮得能找出人影，镜子上没有一点水渍，马桶就跟刚安装上去的一样，除了设施简陋些，清洁程度绝不亚于中国五星级酒店的卫生间。看来沉重的殖民历史也在纳米比亚留下了良好的公共意识和生活习惯。
相比我们在鲸湾港吃的两顿豪华海鲜晚餐，这里的炸鱼薯条和披萨美味多了。

10月11日下午1点左右离开红泥人部落后，2点我们来到乌萨科斯（Usakos）小镇B2公路附近的Namib Oasis And Deli Restaurant餐厅吃午餐。B2公路是纳米比亚最重要的交通干线之一，这条‌‌双向两车道‌的柏油路‌是纳米比亚东西向的主干道，连接主要城市和旅游景点，公路路况总体良好但风沙频繁。所以这里周围除了公路都是沙漠，我们是在一个独特的餐厅享用“沙漠午餐”。

餐厅的外观装修带有辛巴族民居的特色，屋顶呈圆锥形并用茅草覆盖。走进餐厅里面，又是工业风的装修风格，凹凸不平的砖墙上陈列着各种古旧的电话机、灯具、炉子、缝纫机、自行车等，黑白灰的主色调，营造出冷峻而前卫的氛围。 餐厅供应冰啤酒、各式烤肉、蔬菜、饮料、咖啡等，从早上七点营业到下午七点，还可以点外卖。装修风格现代，服务范围也一样现代。

餐厅面积不大，但餐厅的院子很大。沙地里摆放着一些儿童娱乐设施，一棵大树下面可以停放不少车辆。沙地上有一节火车车厢，车厢旁边有一个圆锥形茅草屋顶的小屋，不知道这是不是另一个餐厅或酒吧呢。晚上在这里吃饭、喝酒、看星星，我想一定很浪漫。

刘兄点了份炸鱼薯条，我点了份意面色拉，色香味俱全，很满意的一顿午餐。

10月11日下午五点半，我们第二次进入温得和克市区，还是住在阿勒布什旅行酒店（Arebbusch Travel Lodge）。晚上七点钟，从酒店出发去吃晚餐。经过非洲领先的媒体公司Multichoice公司大楼，开始以为是一个体育场馆，上网查询才知道是通过DStv平台提供付费电视、媒体服务及数字产品的传媒公司，怪不得外墙上都是各种活动的宣传条幅。‌

乔的啤酒屋（Joe's Beerhouse）‌是温得和克市一家标志性的德式餐厅和酒吧，以独特的非洲Safari风情装饰、丰富的啤酒选择和招牌德式烤猪肘而闻名。自1991年创立以来，已成为当地必打卡的餐饮场所，也是家扬名中国网络的网红餐厅，湖南卫视的综艺节目《花儿与少年》第三季在这里取景拍摄过。

啤酒屋在1991年10月在温得和克的格林街背后营业，‌2001年‌6月，餐厅搬到了现在的位置—纳尔逊·曼德拉大街160号‌。从入口进入餐厅，仿佛在走进一个与众不同的非洲丛林。

啤酒屋的设计师就是创始人‌和老板乔·格罗斯‌（Joe Gross），餐厅独特的设计、装饰和布局都是由他亲自完成的。‌乔·格罗斯‌是一位出生于德国的世界级大厨，曾在德国、法国、亚洲、巴哈马群岛和豪华邮轮上工作，于1986年定居纳米比亚。 餐厅的内部装饰充满异域风情，遍布古董、野生动物标本和非洲艺术品，营造出怀旧冒险的氛围。这些充满非洲Safari风情的装饰品，都是‌乔·格罗斯‌在多年的旅行中搜集的古老文物与纪念品。晚上闪烁的灯光在幽暗的空间中交织出变化多端的色彩，忽然看到这些栩栩如生的野生动物标本还真有点心有余悸。

餐厅面积宽敞，有两层和半露天座位区。走进餐厅，一眼望去座无虚席，喧闹声不绝于耳，顾客们觥筹交错，服务员端菜递酒，四处奔波。

　　

我们预定的餐桌在一楼，木头搭建的大棚子下面是一张张木质的长餐桌和木质长条凳，一盏盏麻秆编织的吊灯从屋顶的木梁上悬挂下来，与餐桌上一盏盏复古的马蹄灯一起组成了一个个温暖、怀旧且富有故事情节的小空间。周围的顾客都在大快朵颐了，我们赶紧坐下，各自点好酒水，等待我们的美味佳肴。

乘着服务员还没有端来酒水和食品，我就起身在餐厅里游逛了。除了我们一行人，餐厅的顾客都是西方国家的人和当地人。郁郁葱葱的大树下散落着很多房间和酒吧间，到处摆放着老板乔收集的各种物品，酒杯、空瓶、茶壶、帽子、体恤、车胎，甚至一根皮带、一条绳子、一块木板，都被老板做成了装饰品，但看着都有趣，一点也不觉得杂乱。

餐厅小道上站着一个戴眼镜的高大“帅哥”，冷不丁还被他吓了一跳，惟妙惟肖的表情很逼真。

晚餐有啤酒、饮料、猪肘套餐、野味烤肉拼盘、蔬菜色拉。啤酒屋的特色是德国醇酿啤酒和招牌德式烤猪肘。有12个人点了德国啤酒，服务员端上来一长排深浅不一的啤酒。

野味烤肉拼盘是斑马（zebra）、跳羚羊（springbok）、大羚羊（Kudo）三种肉的组合。第一次吃斑马肉，有点材，不好吃。三种烤肉中还是大羚羊的肉最好吃。招牌烤猪肘也一般，还是北京凯宾斯基饭店的普拉那啤酒坊的德式烤猪肘好吃多了。在这里吃饭，胜在别具一格的环境和氛围。刘兄对于德国啤酒依旧很满意。

菜量很大，大家都只吃了大半。导游尾巴询问了卡车司机是否愿意打包回家。我们这位纳米比亚的司机有三个老婆六个孩子，养家的压力不小。八点半左右我们离开了这家网红餐厅，结束了我们的烤肉晚餐，这也是我们在南部非洲的最后一个正餐，第二天下午我们将离开温得和克转机埃塞俄比亚回国了。

经过的路途

（温得和克、马林塔尔、南部地区、纳米比亚沙漠）

相对于博茨瓦纳，纳米比亚公路的颠簸程度更加普遍和持续，全国仅在连接大城市的公路上有约6000公里的柏油路（Tar Road），其他超过4万公里的道路都是砂石路（Gravel Road），尤其在沙漠地带，完全是“Massage road”，仿佛一路都坐在“巨型按摩椅”上，真是无限风光在险路。10月5日11点10分，大巴车行驶在B6公路上，B6公路是纳米比亚一条重要的B级公路，也是最高等级的柏油马路之一，连接奥马赫科区首府戈巴比斯和首都温得和克，是区域交通动脉。

　　

下午一点半，卡车继续在B6公路上行驶，限速120码的双向两车道一级公路，路平车少，一路伴着稀树草原风光前往温得和克。稀树草原（Savanna）是一种干湿季分明的热带或亚热带草原生态景观，开阔的草地基底上分布着稀疏的乔木、灌木‌，形成林地与草原交错的过渡性地貌，主要分布在非洲、南美洲、澳大利亚及亚洲的温带地区。 广袤的碧蓝天空、无垠的金色“高草稀树”，独特的景观让车程更愉悦轻松了。

离开戈巴比斯镇的路途上，导游尾巴向我们介绍在肯德基店中遇到的郝雷罗族妇女的着装以及郝雷罗族、纳马族在20世纪初遭受德国殖民者种族屠杀的悲惨经历。

天空如洗，白云悠悠，看着也很赏心悦目。

　　

　　

下午三点左右，进入温得和克地界，公路上的车辆、公路边的行人和建筑越来越多了。大巴车驶过一座铁路公路两用桥，看到桥梁柱上刻有“中国援助”，自豪感和亲切感油然而生。

下午三点半，到达一个检查站，过了这个检查站，就进入温得和克市区了。经过博茨瓦纳的检查站，车辆和乘客都需要驶过和踩过消毒水。在纳米比亚，城市间也都有交通检查站，主要检查行李物品、人员证件及交通运输工具的合规性，乘客无需下车，但进出交通站的大卡车需要过磅称重。‌

看到检查站边上停着一辆皮卡车，车厢里坐着一个当地妇女和一群当地的小孩子。估计是一辆接送孩子的车辆，刚接受完检查。

公路边的山坡上，不时会出现1、2幢的房子，都是纳米比亚白人农场主的的别墅。

下午3点45分，我们的大巴车进入温得和克市区，我们的酒店在奥林匹亚（Olympia）区，是个新的市中心。温得和克全市分为三个居民聚居区：白人区、黑人区和有色人区，温得和克区主要是白人居住区。纳米比亚独立后种族隔离虽被取消，但南非统治者实行种族分离而遗留下的这一状况仍无大变化。

离市中心越近，公路边稀树草原的面积也随之越来越小了。渐渐的，山坡被植被笼罩了，被别墅覆盖了。层层错落、依山而建的房子，仿佛是大地上自然生长的诗行，与山势低语，与风共舞，‌享受着生活的本真与宁静。

　　

温得和克的建城历史可追溯至19世纪末。这里原为霍屯督族和赫雷罗族的聚居地，1849年被来自南方的纳马族占领并以首领出生地温得和克山命名该城。1884年德国殖民者在温市设军营、建城堡。1892年‌正式成为德属西南非洲的首府。‌1915年‌南非以协约国名义占领纳米比亚，温得和克转为南非托管地的行政中心。1990年‌纳米比亚独立后，温得和克成为首都并逐步发展为全国的政治、经济和文化中心。

10月6日早上八点半，我们的绿色卡车行驶在B1公路上。B1公路是纳米比亚最重要的南北向交通干线，也是纳米比亚通往南非的唯一高速公路，连接首都‌温得和克‌与‌南非开普敦‌，是纳米比亚与南非之间关键的贸易通道。路况良好而且车辆稀少，‌沿途穿越纳米布沙漠和卡拉哈里盆地等典型地貌，有众多独特的自然景观。2024年9月中国参与建设的B1公路修复路段项目通车，进一步强化了跨境运输能力。

10月6日早上八点半离开温得和克酒店，向南行驶，我们的下一站是南部卡拉斯（Karas）区的箭袋树森休息林营地（Quivertree Forest Rest Camp），一个被称为箭袋树庄园的纳米比亚南部著名景点。越往南，降雨量逐渐减少，越干旱，所以我们的大卡车上准备了很多饮用水，导游尾巴经常提醒大家多喝水。

公路两边的山坡和平地上，有零星的或是成片的红瓦屋顶的房子，尾巴说都是很有钱的白人建的度假别墅。

10月6日中午11点20分，卡车行驶在临近马林塔尔附近的B1公路上。公路状况依旧不错，两边稀树草原上的植物越来越稀少了。马林塔尔小城所在的哈达普区是纳米比亚最干旱的地区之一，土壤以沙质土和粘土为主，缺少腐殖土和植被，自然条件极其恶劣，加之南非长期殖民统治的影响，严重制约了马林塔尔马市的经济发展。虽然小城的治安较好，犯罪率低，但酗酒、毒品和失业率问题较为严重。

这是纳米比亚公路上的休息区。虽然简陋，但也是非常整洁。在纳米比亚，无论在哪里，整整齐齐、井井有序是始终如一的。

下午1点钟，离开马林塔尔后，车窗外的稀树草原地貌逐渐被半沙漠地貌代替了，天地间仿佛被分成了泾渭分明的两部分，万里无云的湛蓝色和无边无际的浅棕色。

一路上几乎看不到一辆车，偶尔看到对向有车辆驶来，我都想努力看清楚是什么车辆。但没有一辆车有我们的绿色大卡车那么醒目和炫酷。

10月7日早上九点，绿色卡车行驶在M29公路上，我们离开箭袋树庄园前往拉帕兰格游戏小屋（Lapa Lange Game Lodge）。M29公路是连接中部与南部地区的一条主要公路，全长约‌34公里‌，全部都是土路。车窗外看到一条窄轨铁路。纳米比亚的铁路总长度约为‌2687公里‌，全部为‌轨距1067毫米的窄轨铁路，但铁路状况普遍不佳，大部分线路因年久失修而运输效率较低。近年来，纳米比亚政府正推进铁路升级项目，例如中国承建的‌沃尔维斯湾至阿兰迪斯铁路修复项目‌已于2023年全线贯通。

　　

在M29公路上行驶了一个多小时后，绿色卡车又转到了双向单车道的B1高速公路上。停车休息时候，我在平坦整洁又空无一车的大马路上，感受非洲公路的灼热、空旷与宁静。

我没有去上这个公路边的旱厕，如果一样也很干净，那真是奇迹。

10月7日中午12点半，即将抵达拉帕兰格游戏小屋（Lapa Lange Game Lodge），路况达到“轻微按摩模式”。

10月8日早上8点离开拉帕兰格游戏小屋（Lapa Lange Game Lodge）前往纳米布沙漠（Namib Sand Sea），这时候的M29公路开启了“持续震动按摩模式”。透过挡风玻璃望过去，道路上尘土轻扬，看着宽宽的深深的车辙印痕，想象着一辆辆越野车、大卡车、SUV滚滚驶向红沙漠。

　　

　　

不一会儿，绿色卡车就行驶在前往纳米布沙漠的‌C19公路上了。公路沿途穿越纳米布-诺克卢福国家公园（Namib-Naukluft National Park），风景壮观又奇异，但路况复杂又崎岖，车厢里的每个人仿佛都在坐着转呼啦圈。

飒爽的绿色大卡车这时候发出叽叽咯咯的声音，感觉快要散架了一样。幸好一路上车况良好，燃油充足，既没有发生车辆抛锚、也没有发生车胎爆裂的情况。大卡车够结实，司机小哥的技术也是一流的。

C19公路是贯穿纳米布沙漠的核心交通动脉，连接温得和克与沃尔维斯湾，全长约‌400公里‌，以壮丽的沙漠景观和挑战性驾驶条件而闻名。纳米比亚的‌C类公路多为砂石路，表面由压实碎石构成，在不间断的身体摩擦中，冷不丁座位上好像长出一个“弹簧”，幸亏车厢内很高，要不然脑袋上会有个小包了。

大地越来越红了，两边的植物越来越少了，山丘也越来越矮小了。纳米布沙漠是世界上最古老、最干燥的沙漠之一，名字源于纳马语，意为“一无所有的地方”。纳米布沙漠绝大部分面积完全没有土壤，有的表面只有基岩，有些地方覆盖着流沙，年降雨量少于10毫米。路况是飞沙走石的极度颠簸模式和沙地模式。

C19公路，实际就像是用推土机在沙漠里推出来的搓板路，四周弥漫着漫天的黄尘，非铺装路面的沙石磨得我们的牙齿都痒痒的。绿色大卡车就像只滚筒洗衣机，我们所有人在里面跳着迪斯科。

中午12点左右，绿色卡车进入C27公路，也有土路，但基本结束了剧烈的颠簸，路况呈现轻度颠簸状态。

　　

车窗外的红色沙土上，几乎看不到一棵树，只有稀稀落落的草堆在风中凌乱着。山丘不见了，远处是连绵起伏的红沙丘。干燥的风把大西洋沿岸的海沙都带到了这里，积沙成丘。

　　

飘舞的沙粒中的铁元素与空气及海洋雾气接触后发生氧化反应，生成了红色的铁氧化物（如赤铁矿、针铁矿），附着在沙粒表面呈现红色。‌纳米布沙漠的极端干旱的气候又促进了铁元素的缓慢氧化，于是这些红色包裹物慢慢堆积在一起，成为世界的著名景观，全球最具代表性的自然奇观之一。‌

　　

　　

　　

10月9日一大早游览完死亡谷后，10点钟左右我们离开了纳米布沙漠，又开始新一轮的“卡车秧歌舞”了。随着绿色卡车的左右、上下摇摆，我们也跟着车轮节奏做起全身运动。

　　

中午一点左右，有团友上“天然卫生间”。卡车停车休息，我们的身体也得到了暂时的自由和松弛。

太阳炙热的光芒铺天盖地洒落在沙土上，光秃秃的广袤无垠有种震撼人心的浩瀚壮美。忽然一辆SUV夹着一路尘土从前方驶来，在沙石路上划出一道新的痕迹，犹如沙漠中的一股激流，冲向辽阔的远方。

驶离C27公路、进入C14公路，这条全长约‌330公里‌的公路是纳米比亚一条重要的砂石道路，主要连接鲸湾港（Walvis Bay）与苏丝斯黎（Sossusvlei）地区，贯穿纳米布沙漠的核心地带，依旧‌以砂石路面为主，路面宽阔但依然是一路颠簸、一路尘土，车辆仿佛是在穿越一片崎岖的乱石岗，我们好像是在坐过山车。

　　

公路沿线经过干旱荒凉的砾石山区，沟壑纵横，植被稀疏，地貌神秘莫测，如同一面破碎的镜子，映射出地球历经岁月的痕迹。

下午2点50分，坐在驾驶室的导游尾巴拿着话筒对我们说，“搓板路”基本结束了，我们终于如释重负地笑起来了。经历了五个多小时的“公路狂野乐章”，下午3点40分，绿色大卡车载着我们进入了鲸湾港（Walvis Bay）地界，我们大家都在想如何好好清洗自己的满身尘土。