滿汉全席

杨银林

说起满汉全席，我总想起小时候听爷爷讲的那些老故事。那可不是一顿饭，而是一场关于味道的盛大巡礼。清朝乾隆年间，满汉两族的饮食文化在宫廷的宴席上悄然融合，像两条河流交汇，激荡出前所未有的风味。鱼骨的鲜、猴头菇的嫩、鹿茸的醇，配上江南的细腻点心与京鲁的浓香炖菜，一道道菜端上来，不只是填饱肚子，更像是在品尝一段历史的滋味。那时候的人，吃饭讲究的不是快，而是“品”——品食材的来处，品手艺的火候，品文化的厚重。

前些日子，我走进一座文化馆，正中央摆着一座多层圆台，像极了传说中的满汉全席微缩版。一层层白瓷盘错落有致，盛着仿制的烤乳猪、水晶肘子、蜜汁火方，连果脯和干果都分门别类地码放整齐。盘边那圈蓝纹，像是从老瓷器上拓下来的，带着几分旧时的雅致。台子中央立着几个黄釉陶罐，不知装的是不是当年的秘制酱料。我站在那儿，仿佛听见了百年前宴席上的杯盏轻碰声，闻到了蒸腾而起的烟火香气。

馆里人不少，一位穿粉色外套的女士正举着手机绕着展台走，镜头对准每一道“菜”。她大概也和我一样，被这琳琅满目的阵仗迷住了。展台旁挂着红灯笼，蓝光轻洒，像是为这场无声的盛宴点起了夜宴的灯。我忽然明白，满汉全席从不只是帝王的排场，它早已化作一种集体记忆，藏在我们对“丰盛”的向往里。过年时家里摆满八冷八热，不也是民间版的“全席”吗？

再往里走，一张大圆桌映入眼帘，黄桌布铺得平整，上百个小碟如花瓣般层层展开。有金黄的炸春卷、油亮的酱鸭、晶莹的桂花糕，还有成串的葡萄和核桃仁。这哪是餐桌，分明是一幅活着的年画。几位游客围着拍照，眼神里满是惊叹。我站在一旁，竟有些恍惚——这些菜，有的我吃过，有的只在书上见过，可它们聚在一起时，却唤起一种莫名的熟悉感，仿佛血脉里本就记得这种热闹。

角落里，一个穿红衣的年轻人正专注地拍着展台，他脚边还放着几个木罐，里面装着五谷杂粮，像是为这场展览添上的“民间注脚”。我忽然想到，满汉全席之所以能流传至今，不只是因为它奢华，更是因为它“杂”。它不排斥任何一种味道，东北的野味、江南的甜糯、北方的酱香，全都能在一张桌上找到位置。这种包容，才是它最动人的地方。

最让我驻足的，是一桌摆得极讲究的传统宴席。黄陶罐居中而立，金边在灯光下微微发亮，像在宣告某种仪式的开始。烤肉泛着油光，炖菜冒着虚烟（大概是保鲜膜下的水汽），水果鲜亮得像是刚摘下来。这场景，与其说是展览，不如说是一场对“团圆”的致敬。我仿佛看见一家人围坐，长辈动筷前还要念叨一句：“这道菜，祖上吃过。”

这桌宴席背后，还摆着几件老式家具，雕花的柜子，褪色的屏风，连灯光都调得柔和。食物与陈设彼此映衬，让人分不清是来看菜，还是来读一段旧时光。满汉全席走到今天，早已不只是吃，它成了一种文化的容器——装着手艺、记忆，还有中国人对“好日子”的全部想象。

另一桌几乎一模一样的布置，却让我感受到不同的温度。同样的黄布，同样的陶罐，同样的丰盛，可当一个穿浅色衣服的人举起手机时，我忽然觉得，这不仅仅是在记录展品，更像是在确认：我们没有忘记那些讲究的吃法，没有忘记一顿饭可以有多郑重。满汉全席或许不会再完整重现于寻常人家，但它的精神，早已化进我们每一顿年节的家宴里——丰盛、热闹、讲究，且满怀敬意。

如今，我再想起满汉全席，不再只想到奢华与排场。它更像是一场穿越百年的味觉对话，是山野与宫廷的握手，是时间留给我们的，最香的一封家书。

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