捷克深度自驾游（五）布拉格—老城、小城和新城

向往的生活

　　从伏尔塔瓦河畔的城堡群区走下山来，布拉格的故事并没有结束。城市的心脏在河东岸的老城广场跳动，在查理大桥的另一头静静展开的小城散发着中世纪的浪漫，而在老城以东，新城则以现代节奏衬托着这座古都的多重面貌。布拉格是一座“层叠”的城市，仿佛一部由多个章节组成的历史书。

从酒店出发，我们沿着街道缓缓走向布拉格的老城。一路上，城市的节奏渐渐与我们的脚步契合。就在转角处，一座高耸的黑色石塔出现在视野中——那是耶路撒冷城门塔（Jindřišská věž），一座始建于十五世纪末的哥特式钟楼。塔身厚重而古老，顶端却高挑锐利，镶嵌着绿色铜饰的尖顶直刺天空。电车在塔楼脚下轰隆驶过，古老与现代在这里同框，仿佛一场时光交错的演出。

　　布拉格常被称作“千塔之城”。这个称呼在此刻格外容易理解：不仅是这座耶路撒冷塔，环顾四周，每一条街道的尽头似乎都能望见不同形制的尖顶与钟楼。历史上的布拉格曾被统计拥有上千座塔楼，教堂的尖顶、城门的箭楼、宫殿的钟塔……它们层层叠叠，织就了独一无二的城市天际线。难怪人们说，布拉格最美的景致，不在地面，而在那无数向天伸展的塔尖之中。

没走多远，眼前又出现了一座恢宏的塔楼——这便是火药塔（Prašná brána）。这座黑色的哥特式塔楼是布拉格最具代表性的城门之一，始建于 1475 年，原本是旧城的十三座城门之一。因为在 17 世纪时曾用来储存火药，所以被称为“火药塔”。它与旁边的新艺术风格代表建筑——市民会馆（Obecní dům）一道，构成了布拉格极具冲击力的历史与艺术对比：一边是中世纪的肃穆，一边是 20 世纪初的华丽。

　　市民会馆是一座建于20世纪初的新艺术风格建筑，与黑色厚重的火药塔形成鲜明对比。正立面上方的大壁画色彩明快，入口的铁艺和金色装饰精致细腻，散发出优雅的气息。它不仅是一座艺术建筑，还是布拉格重要的文化地标。内部的斯美塔那音乐厅是著名音乐节的开幕场所，而这里也曾见证过 1918 年捷克斯洛伐克独立的历史时刻。

　　火药塔高达 65 米，塔身布满了精致的雕刻和徽章，金色装饰在阳光下闪闪发光。穿过拱门，便意味着正式踏入布拉格的老城，而这条道路——王之路（Královská cesta）——曾经是波希米亚国王加冕游行的必经之路。如今的游客们，也仿佛在沿着历史的脚步前行。

　　走在“王者之路”上，不仅有古老的城门与教堂，也少不了美食的诱惑。途中，我们特意停下脚步，尝试了捷克著名的甜品 Trdelník（特尔德尼克）。

　　这是一种传统的烤卷点心，用面团绕在铁棍上，撒上糖与坚果慢慢烤制而成。如今在布拉格，Trdelník 已经演变出各种新式吃法，最受欢迎的就是把它当作“甜筒”，里面加上香浓的冰淇淋，再点缀草莓、巧克力或坚果。

拿在手里热乎乎的酥脆外皮，加上冰凉的奶香，口感丰富，甜而不腻。站在老城的街角，一边吃着这份“捷克版冰淇淋甜筒”，一边看着街头的游人和远处的尖塔，旅途的欢乐在这一刻变得格外具体而温暖。

接下来，我们终于抵达了布拉格老城广场。相信很多人第一次听到“布拉格广场”这个名字，可能都是从周杰伦作词、蔡依林演唱的那首《布拉格广场》开始的。歌声里充满了浪漫与诗意，让人憧憬这座城市的唯美。但真正站在这里，才会发现眼前的广场上并没有歌中的许愿池，但却比歌声中更厚重：它不仅是浪漫的舞台，更是布拉格历史的心脏。

广场四周是色彩斑斓的巴洛克与哥特式立面，脚下是数百年风雨洗礼的石板路，熙熙攘攘的人群与悠扬的街头音乐交织成画。这里的一切，都在提醒着人们：布拉格，不仅是一个浪漫的名字，而是一座真实存在的“千塔之城”。

老城广场上最引人注目的两个黑色的大尖顶就是提恩教堂（Týnský chrám），它始建于14世纪，是哥特式建筑的杰作。仔细观察这两座尖塔，你会发现它们还有所不同，其中一个看起来更为雄壮，据说它代表亚当，而另一座相对纤细的则代表了夏娃。

　　广场中央的青铜雕像，纪念的是驱扬•胡斯（Jana Husa）——14世纪布拉格的一位非常有影响的哲学家以及宗教改革家。他反对教皇贩卖赎罪券、认为弥撒应该使用本国母语而不是拉丁语，却因此被宗教会议判处有罪，并处火刑。这座雕像揭幕于1915年，纪念他殉道500周年。

　　在广场中央扬•胡斯纪念碑的旁边，如今重新矗立起一根高大的石柱，顶端是圣母玛利亚的雕像，脚下环绕着守护的天使。这就是圣母玛利亚柱，最初建于1650年，作为布拉格在三十年战争中守城成功的纪念，但在1918年捷克独立后，被视为“哈布斯堡统治的象征”而被推倒。此后的一百年里，它一直没有重建。

我在 2019年5月初访布拉格时，还未见到这根石柱。当时的老城广场中央，除了扬•胡斯雕像，柱子的位置只是空地，有很多艺人进行街头艺术表演，吸引着络绎不绝的游客。直到 2020年疫情期间，由于游客骤减、广场上有了充足的施工条件，加上政府与教会的推动，复建工程才得以完成。如今再次来到布拉格，眼前的石柱已然高高耸立，仿佛让广场的历史拼图重新完整。

　　广场另一角的圣尼古拉教堂，是巴洛克风格的代表作。白色的圆顶与双塔在蓝天映衬下格外优雅，如今常常举办古典音乐会，琴声与建筑相互辉映。

　　建于14世纪的市政厅塔楼，是登高望远的最佳地点。站在观景台上，可以俯瞰整个老城，查理大桥和伏尔塔瓦河尽收眼底。但因为时间有限，我再一次完美错过了登塔的机会（上次跟团游也是时间没来得及）。

　　市政厅塔楼一侧，镶嵌着世界闻名的布拉格天文钟。它不仅显示时间，还能展现日月星辰的运转。每到整点，十二使徒依次现身，小小的木偶剧吸引无数游客驻足。我们正巧赶上整点，于是伫立欣赏了45秒的短暂表演。

　　走过老市政厅不远，就能看到这栋别具一格的建筑——石钟之家。黑白壁画把整面墙装点成一本翻开的圣经，而名字的由来也颇有趣：因为立面上曾经嵌过一口石钟，所以被称作“石钟之家”。它的历史可谓传奇，14世纪时，波希米亚国王约翰•卢森堡曾在此居住，有说法甚至认为查理四世年轻时也曾在这里生活。布拉格就是这样，一栋看似普通的房子，也能牵出几百年的王朝故事。今天的它不再是王侯之家，而成为市立美术馆的一部分，定期举办艺术展览。

　　从老城广场一路走来，我们终于抵达伏尔塔瓦河畔，来到了十字军广场。这里是查理大桥的东端入口，往来人流汇聚，气氛格外热闹。

广场中央，是一尊威严的青铜雕像——查理四世。这位十四世纪的皇帝，不仅是布拉格的缔造者之一，还创办了中欧最古老的大学——查理大学。雕像脚下，学者与教会人物环绕，仿佛在讲述他留下的深远遗产。

身后那座圆顶教堂，则是耶稣会的圣萨尔瓦托教堂，厚重的石墙与华丽的立面昭示着巴洛克时代的辉煌。此刻夕阳映照在绿色铜顶上，金光与阴影交织，让人忍不住停下脚步欣赏。

　　离开十字军广场，我们并没有立刻踏上查理大桥，而是趁着傍晚的时分，赶上了当天最后一班伏尔塔瓦河游船。

船站就藏在桥下的拱洞里，昏黄的灯笼点亮石壁，几艘木船静静停泊，仿佛随时准备带人穿越时光。工作人员身着白色水兵制服，帽檐上写着“Prague Boats”，像极了老电影里的船夫。

　　船票也别具一格——是一张仿古的“报纸”，上面印着 Boat Trips Journal的字样，排版仿佛十九世纪的期刊。拿在手里，还真有一种“旧时旅行者”的感觉。

　　我们登上木船，船身以深色木料打造，带着温润的光泽。木质长凳、窄窄的过道、船夫随意的口哨声，一切都显得悠闲自在。随着一声汽笛，游船缓缓驶离桥下。

　　这次我们选择的是布拉格非常有特色的“布拉格威尼斯”游船（Pražské Benátky）。和一般的伏尔塔瓦河大船不同，它的木质小船更显古典和亲切。

游船的路线不仅环绕查理大桥（Karlův most）两岸，还会驶入狭窄的鬼河（Čertovka）运河。这条小河被称作“布拉格的威尼斯”，两岸是古老的水车与低矮的房屋，从水面望去，有一种仿佛闯入中世纪秘密角落的感觉。

船行途中，还能看到布拉格最古老的石桥遗迹——朱迪廷桥（Juditin most）。它建于十二世纪，是查理大桥之前的跨河大桥，如今只剩下桥墩和地下建筑的一部分，却依旧见证了布拉格的历史。

每位乘客都会得到一份小小的茶点——一杯饮料和一根冰淇淋，这是船票里包含的贴心细节。船上还提供一次性耳机，可以选择19 种语言的讲解，轻松了解沿途的故事。

　　当游船返回时，天边的云彩刚刚染上霞色，淡淡的粉橙色映在伏尔塔瓦河的水面上。查理大桥的轮廓在这柔和的天光中更显古老而宁静。没有喧嚣的夕阳余晖，却有一种安静的温柔，让人感觉布拉格的一天正缓缓进入夜的节奏。

　　结束了伏尔塔瓦河游船，我们重新回到查理大桥。此时天边的云彩已带上淡淡的霞色，光线柔和，桥上的人群依旧熙攘，却少了白日的喧闹，多了一份悠然。

首先映入眼帘的，是老城桥塔（Staroměstská mostecká věž）。这是进入查理大桥的东端门户，也是欧洲最美的哥特式塔楼之一。站在拱门下，抬头望去，石雕和纹章依旧历历在目，仿佛告诉每一位过桥的人：这不仅是一座桥，而是布拉格的荣光。

　　跨过桥塔，我们正式走上了查理大桥。这座大桥由查理四世在1357年亲自奠基，直到15世纪初才建成。它是布拉格最古老的石桥，最初被称为“石桥”或“布拉格桥”，直到19世纪才被人们称作“查理大桥”。全长516米，桥两端共有三座桥塔，桥身上安放着三十座雕塑（如今看到的多数是17–18世纪巴洛克雕像的复制品，原件收藏在博物馆里），被誉为“露天的巴洛克雕塑长廊”。

　　桥上的雕像各有故事：有圣母怀抱圣婴、两侧环绕天使的群像；有圣克里斯托弗背着圣婴渡河的形象，守护着旅人的平安；还有捷克民族守护圣徒瓦茨拉夫与圣维特的雕像，共同象征着布拉格的精神。它们静静伫立在桥上，与游客一同见证城市的日与夜。

　　桥上最古老的一尊雕像，是靠近西端的圣约翰•内波穆克（Jan Nepomucký）。他是14世纪时的皇后牧师，因不愿泄露皇后的告解秘密，被国王下令投入伏尔塔瓦河。民间还有另一种说法，称他可能卷入了国王的权力交易，甚至传出与皇后暧昧的流言，因此被灭口。但无论历史如何，今天的布拉格人和游客都选择相信美好的传说：只要抚摸他雕像基座那块被无数双手擦得发亮的铜板，就能许下心愿，并且会“再次回到布拉格”。

　　走到查理大桥的中段，视野豁然开阔。脚下是缓缓流淌的伏尔塔瓦河，河水在光影中泛着粼粼波纹，几艘游船缓缓驶过，留下一道道涟漪。

　　不久，我们走到桥的另一端，眼前耸立起小城桥塔（Malostranská mostecká věž）。它由两座风格不同的塔楼组成，一高一低，连同拱门，共同守护着这条通往小城的道路。穿过拱门，便进入到布拉格的小城区（Malá Strana），这里的街道坡度起伏，石板路蜿蜒向山丘上的布拉格城堡延伸。

　　趁着夜色来临前，我们要去打卡一下小城里的几个小景点。

列侬墙（Lennon Wall）是布拉格小城最富象征意义的景点之一。它最初出现在上世纪80年代，当时捷克青年在此墙上涂写披头士歌曲《Imagine》的歌词和约翰•列侬的肖像，以表达对自由、和平与民主的渴望。那时的捷克斯洛伐克仍处于高压统治之下，这面墙因此成为一种秘密的抗议与心声寄托。

2019年5月我初次来到布拉格时所看到的列侬墙。墙面上以列侬的头像为主，黑白分明的线条和“IMAGINE”的字样十分醒目，整体仍然保持着相对清晰的主题。虽然四周也布满涂鸦，但人物形象依旧突出，能让人直接联想到“和平”的象征。

　　如今的列侬墙，则更像是一块完全开放的涂鸦画布。墙面几乎被色彩淹没，除了隐约的脸部轮廓外，已经难以辨认清晰的肖像。取而代之的是各种口号、符号、签名、贴纸，从“自由”“希望”“女性平权”到各国游客留下的印记，构成了一个多元的、喧嚣的公共空间。

　　这种变化其实恰恰反映了布拉格的精神——从最初的单一诉求（争取自由），逐渐演变为一个多元表达的平台。列侬墙不再只属于约翰•列侬，而成为世界各地来访者的共同声音，既有对和平的祈愿，也有对当下社会议题的呼应。因此，今天站在墙前，既能感受到当年的历史厚度，也能看到它仍然充满活力，像一面不断书写中的“自由日记”。

这是查理大桥旁边的一处小景——小水磨与鬼河。沿着宁静的水道，可以看到一座古老的木质水车，虽然早已停转，却依旧保留着中世纪的风貌。水车旁的木桩上，有一个青铜小雕像——捷克民间传说里的水妖，他似乎正俯身注视着河水，带着几分调皮与神秘。流水缓缓，花木掩映，让人仿佛走进布拉格的童话角落。

　　这是布拉格著名的最窄小巷（Vinárna Čertovka）。巷道宽度不足一米，两人并肩都难以通过，因此在入口处特意安装了红绿灯，供行人轮流进入。走在这条仅能容身的狭窄通道里，墙壁仿佛近在咫尺，却别有一番趣味。小巷尽头通向伏尔塔瓦河畔的一处露台，许多游客都把这里当作布拉格别致的小体验。

　　这座雕塑位于卡夫卡博物馆（Franz Kafka Museum）前的小广场，由捷克当代艺术家大卫•切尔尼（David Černý）设计。他以讽刺与幽默见长，这件作品同样如此：两个铜质男人正对着捷克地图形状的水池“撒尿”，他们下半身的机械结构还可以摆动，甚至能“写字”。游客可以通过发送短信，让雕塑拼写出不同的文字。

　　这座雕塑既是对国家、权力和身份认同的调侃，也成为布拉格另类艺术的一张名片。许多游客在这里拍照留念，感受捷克人别具一格的幽默感。

　　夜幕渐渐降临，我们走到小城区一侧的伏尔塔瓦河畔。河水在灯火的映照下泛起粼粼波光，查理大桥的石拱与桥塔也随之点亮，倒映在河面上，如同一幅静谧的油画。两岸的建筑在夜色中散发出柔和的光辉，伴随着游船的灯影与远处传来的音乐声，布拉格的夜晚展现出一种独特的浪漫与宁静。

　　伴着夜色，我们乘坐老式电车回到酒店所在的新城区。

　　虽然抵达布拉格当天的半日行程已然丰富，但探索布拉格的意愿仍意犹未尽，于是又步行前往不远处的“跳舞的房子”（Tančící dům），它是荷兰国民人寿保险公司大楼的外号，位于伏尔塔瓦河畔，如今是一幢商用建筑，顶楼是一家高级法式餐厅和咖啡厅，从咖啡厅的平台可以俯瞰布拉格。

　　二战时期，美军飞行员途径时将此地误认为是德国德累斯顿，因此错误地炸毁了原址上的旧建筑。战后这栋楼有很多年都保持着废墟的状态，直到1992年捷克人才重新设计并建造了这栋现代建筑，如今也是布拉格的地标性建筑。它以独特的曲线外形闻名，仿佛一对舞伴相拥起舞，因此得名。

　　夜幕下，玻璃与石材结构在灯光映衬下熠熠生辉，给人一种轻盈而富有动感的印象，与布拉格古典的建筑群形成鲜明对比。

　　从这里远眺，可以看到伏尔塔瓦河两岸的灯火与粼粼水光，远处布拉格城堡在夜色中被金色灯光勾勒出恢弘的轮廓，静谧而壮丽。

　　河边停泊的船屋上亮起温暖的灯火，映照在水面上，如同散落的星光。

　　街角还有捷克著名作家阿洛伊斯•伊拉塞克（Alois Jirásek）的雕像，他端坐沉思的姿态，在昏黄灯光下显得格外庄重。

　　这一夜，现代与古典、动感与静谧在布拉格交织，我们的旅程也在这样的氛围中渐渐收尾，却更添几分期待与留恋。

在布拉格的最后半天，我们把行程留给了新城区（Nové Město）。与老城区和小城区相比，这里更显现代，但它的诞生也已距今六百多年了，同样承载着捷克丰富的文化与历史记忆。新城区由神圣罗马帝国皇帝查理四世于1348年亲自规划建立，是他雄心勃勃的“新布拉格”构想的重要部分。如今，这里不仅是城市的商业和交通中心，也汇聚了博物馆、剧院以及充满现代艺术气息的公共空间。

国家博物馆（Národní muzeum）坐落在布拉格新城区最著名的瓦茨拉夫广场尽头。这里是布拉格最宽阔的城市大道之一，周围林立着酒店、商厦与咖啡馆，却因广场中央矗立的圣瓦茨拉夫骑马雕像而散发出浓厚的历史氛围。

圣瓦茨拉夫是捷克的守护圣人，他的塑像与四位捷克圣徒环绕而立，不仅象征着民族信仰，也见证了捷克现代史上无数重要的集会与示威。从“布拉格之春”到“天鹅绒革命”，瓦茨拉夫广场始终是民众集结的精神场所。站在这里，仿佛可以感受到历史在石板街道下涌动。

　　广场尽头，那座金色圆顶辉映蓝天的宏伟建筑，就是国家博物馆。它由捷克建筑师约瑟夫•舒尔茨（Josef Schulz）设计，于1891年落成，是新文艺复兴风格的典范。建筑正立面庄重对称，巨大的科林斯柱式支撑着三角楣饰，顶部圆顶在阳光下熠熠生辉。外立面上装饰着捷克民族历史与科学象征的雕像，昭示着博物馆“保存民族记忆”的使命。历经两次世界大战与1968年苏军入侵时的炮火洗礼，如今修缮一新的国家博物馆依旧气势恢宏，成为布拉格最具标志性的文化殿堂之一。

　　本以为走进国家博物馆，会看到一座收藏着捷克历史与民族珍宝的殿堂，但真正让人震撼的，却是这栋建筑本身的华丽与恢宏。进入馆内，首先映入眼帘的便是恢宏的主楼梯。大理石铺就的台阶在红毯的映衬下显得庄严而典雅，阶梯两侧是雕塑与灯盏，金色与白色的光影交错，仿佛将人引入一处神圣殿堂。抬头望去，穹顶由精美的玻璃天窗覆盖，透下柔和的自然光，使整个大厅愈发通透明亮。

　　在楼梯转角与平台处，矗立着几尊重要的历史人物雕像，他们的目光凝视远方，似乎在提醒来访者这里不仅是博物馆，更是捷克民族记忆的象征。庄重的空间感让人不自觉放轻脚步，感受到这座建筑的气势与尊严。

　　随着脚步深入，大理石大厅的壮丽更让人叹为观止。踏入其间，首先被高耸的穹顶和巨大的天窗所吸引，阳光透过蓝色玻璃倾泻而下，洒在金碧辉煌的壁饰与壁画之上。四周的墙壁与穹顶绘满了历史场景与寓意性的油画，色彩浓烈，构图恢弘，仿佛要将捷克民族的记忆与精神浓缩于这片空间。

　　厚重的大理石立柱支撑着整个大厅的庄严感，黑色与金色相互映衬，气势不凡。脚下大理石拼花地面则呈现出精致的几何图案，进一步强调了这座建筑的华美与典雅。

　　继续登上夹层，视野突然改变。此时能与穹顶更近距离地对视，玻璃与钢架的交织结构在阳光照射下显得透明而清晰。透过这些现代感的材质，可以反观大理石大厅的上方结构，体会到一种介于古典与现代之间的过渡感。这里不像大厅那般压倒性的华丽，而更像是一个观察建筑肌理的窗口。

　　再往上走，抵达顶层大厅，空间的氛围再次转换。这里四面皆是高大的拱形窗，光线充盈而透亮，映照在脚下的玻璃地面上。最为奇妙的是，透过脚下的玻璃可以清晰看到正下方的大理石大厅圆顶，人仿佛悬浮其上，既能感受到历史与艺术的厚重，又在空间上与之保持着一层轻盈的距离。

　　而顶层的另一个惊喜，则来自窗外的景色。透过四周巨大的落地窗，布拉格新城的中轴瓦茨拉夫广场笔直延展，车流、人群与广场的秩序在脚下铺开。远处的老城屋顶一片片红瓦层叠，直至天际。更远的地方，布拉格城堡群雄踞山头，教堂尖塔与城墙一同构成了城市最为经典的天际线。在这一刻，内与外、历史与现实、艺术与日常，都在顶层大厅交织成一幅恢宏的景象。

　　最后，我们还是要从国家博物馆所处的建筑本身回归到国家博物馆的展品上。

国家博物馆的展品内容其实相当广泛，但给人的整体印象却和“国家博物馆”这几个字眼所带来的期待有所不同。它并不是单纯的“国宝荟萃”，而更像是一个综合性的自然与历史博物馆。展区涵盖了动植物标本、矿石化石、人类学与考古发现，以及波西米亚贵族生活用品、服饰、绘画和玻璃工艺等。相比起艺术史或国宝展陈的深度，这里更强调知识性与趣味性，因此相对适合带孩子来参观：孩子们可以在这里看到各种形态逼真的动物标本、绚丽的矿石、奇特的历史用品，既直观又有教育意义。

↓这里展示的是捷克传统玻璃工艺的精品。捷克水晶享誉世界，这些器皿造型华美、色彩斑斓，有的甚至带有镀金或彩绘，体现了19世纪到20世纪初欧洲的奢华生活方式。

　　↓这是一件女性礼服搭配鞋子和头巾，以及一件绣工繁复的绿色教会祭披。橱窗中还有一把精美折扇。它们展现了捷克在不同社会阶层、不同场合下的服饰文化。

　　↓这几幅油画描绘了波希米亚贵族的形象，华丽的服饰与精细的画框透露出他们的身份地位。画作下方展柜则陈列了版画和书籍，补充了当时社会生活的细节。

　　↓矿石展厅则以琳琅满目的晶体与矿物为主角，陈列方式整齐典雅，更像是一座静谧而璀璨的“矿石宝库”。

　　↓国家博物馆自然史部分的核心场景，整体氛围颇像“生命演化展”，观众仿佛沿着时光隧道，依次见证远古海洋到恐龙时代的壮阔变迁。

　　↓国家博物馆里对早期人类生活的复原：几位尼安德特人围坐在篝火旁，男子手里捏着石块和工具，似乎在打制石器；女子则正在加工纤维，孩子安静地在一旁注视。火光映照下，他们的神态和姿势显得极为生动，让人仿佛置身于远古的洞穴生活。这一展示用极直观的方式，让参观者能够感受到火与工具对于人类文明开端的重要意义。

　　走出国家博物馆，布拉格新城的街道又将我们带回到现代都市的氛围之中。高楼林立、行人穿梭，和刚才庄严恢宏的历史殿堂形成鲜明对比。我们特地绕行去看一处极具当代艺术意味的地标——“卡夫卡旋转头” 雕塑。

　　它由捷克当代艺术家大卫•切尔尼（David Černý）创作，位于布拉格新城的商业区。整座雕塑高约十一米，由四十多层可独立旋转的不锈钢镜面板构成，每一层都能沿不同方向缓缓转动，最终拼合成弗朗茨•卡夫卡的头像。阳光下，镜面反射出周围建筑与行人，随着机械的旋转，头像不断分解、重组，仿佛在诉说卡夫卡作品中那种支离破碎、荒诞而又充满存在主义思考的世界。它既是一件公共艺术作品，也是一种动态的隐喻——布拉格作为卡夫卡的故乡，在这里以最具现代感的方式，重现这位文学大师内心的矛盾与挣扎。（每个小时的前15min雕塑旋转）

　　从老城的辉煌、到小城的恬静，再到新城的现代气息，布拉格像一条时间的河流，汇聚了不同的时代与故事。它不单是一座被岁月保存的城市，更是一部仍在继续书写的长诗。

　　最后再来分享两家布拉格美味餐厅。

↓Cicala Trattoria，主打意餐、罗马菜肴，餐厅在地下室，营造的环境类似洞穴餐厅，很多国外影响都到访过这里。

　　↓Emperor Square Restaurant，主打海鲜、寿司，我们点的猪骨面和海鲜饭都非常棒。

　　八天的捷克自驾旅行到这里就画上了句号。回望这一路，从温泉小镇到中世纪古堡，从童话般的小城到千塔之都，我们走过的，正是这片土地的多样与丰饶。而布拉格，正如伏尔塔瓦河般，永远流淌在记忆深处。