《西部梦幻峡谷咏叹》

识途

【题记】

国庆中秋双节同庆，远游内蒙古阿拉善西部梦幻峡谷。感蒙上苍眷顾，清晨，赶早的行车路上细雨绵绵，及至景区，天渐放晴，一颗忐忑之心方才落停；目之所及，是自然的鬼斧神工；心之所感，是众生对天地的虔诚。当亿万年的风与水在阴山下落笔，便有了这抹赤色的梦幻。踏足此间，石是凝固的诗，堆是无声的敬。​

正可谓：阴山藏赤谷，

风雨塑奇观。

玛尼寸心寄，

丹霞映客还。

遂咏叹一首，聊表感怀！

《西部梦幻峡谷咏叹》（新韵）

乙巳仲秋 识途

洪流万古荡阴山，

琢雨风雕玉带围。

赤谷蜿蜒追梦幻。

芸芸倾仰玛尼堆。

2025.10.11

【释义】

洪流万古荡阴山：以“洪流”点出峡谷形成的核心外力，“万古”二字则跨越时空，将千百万年的地质演变浓缩于一句之中，开篇便勾勒出阴山（内蒙古中部）脚下，水流奔腾冲刷、塑造地貌的壮阔历史画卷，为后续峡谷奇景的出现铺垫了宏大背景 。

琢雨风雕玉带围：延续首句的“塑造”之意，将“雨”与“风”比作能工巧匠，用“琢”“雕”两个极具动态的动词，生动展现出风雨侵蚀雕琢地貌的过程；“玉带围”则精准呼应注解，把蜿蜒的红色峡谷比作高贵飘逸的玉带，形象地描绘出峡谷环绕阴山、曲线优美的形态 。

赤谷蜿蜒追梦幻：“赤谷”点出峡谷因丹霞地貌呈现的红色特征，“蜿蜒”二字进一步细化峡谷走势，与前句“玉带”的比喻形成呼应；“追梦幻”一语双关，既紧扣“西部梦幻峡谷”的地名，又将峡谷中酷似人物、动物的石像所营造的奇幻氛围具象化，仿佛人在蜿蜒峡谷中行走，便是在追寻一场缥缈的梦境 。

芸芸倾仰玛尼堆：视角从自然奇景转向人文景观。“芸芸”指代前来游览的众人，“倾仰”二字精准传达出人们面对鬼斧神工的自然景观时，内心油然而生的敬畏之情；而“玛尼堆”则是这份情感的载体，既呼应了游览时所见的真实场景，也点明了人们堆起玛尼堆，既是对大自然的敬仰，也是在默默祈福的深层内涵 。

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　　走向西部梦幻峡谷，红色山丘正敞开怀抱迎接我们，风从峡谷深处吹来，带着砂砾的低语和远古的温度。抬头望去，赤岩如血，层层叠叠地堆向天际，仿佛大地裂开的一道伤口，却流出了最壮美的颜色。那一刻，我忽然明白，有些风景，不是用来“看”的，而是用来“站进去”的。

“西部梦幻峡谷”几个金漆大字刻在木牌上，被风沙磨得微微发白。阴云压顶，天空低得仿佛伸手可触，沿着指示牌往里走，脚步不由自主地慢下来——前方，是亿万年沉默的岩石，正等着与我们对视。

　　峡谷初现，便以它最本真的姿态迎人。赤红的岩壁如凝固的火焰，纹理是时间的年轮，一道道刻进地壳的记忆。溪水在谷底蜿蜒，清得能照见天空的云影，也照见我们惊愕的脸。阳光斜洒下来，把岩石染成橙红，又在背阴处留下深紫的阴影。那一刻，我几乎听见了风在岩层间穿行的声音，那是大地的呼吸，是水与沙在千万年间写下的情书。

　　走进一条窄道，两侧岩壁高耸如墙，头顶只剩一线天光。脚下的小径是砂石铺就的，每一步都陷进一点，像踩在远古的灰烬上。背包压着肩，却没人喊累。有人轻声说：“这不像地球。”的确，这里更像某个被遗忘的星球表面，或是神灵随手捏出的梦境。风从谷口灌进来，带着凉意，也带着一种奇异的宁静——仿佛走在这条路上的人，都不再是尘世中奔波的过客，而是朝圣者。

　　在一处狭窄的通道里，停步抬望，岩壁从深红渐变为浅橙，像一幅未干的油画，云朵在缝隙间缓缓移动，投下瞬息万变的光影。游客站在前方，仰望着高耸的岩层，身影渺小，姿态却庄重。那一刻，忽然觉得，人们不是在“游览”自然，而是在接受它的审视。这些岩石见过多少日升月落？见证过多少生灭轮回？游客，不过是它漫长生命中的一瞬微光。

　　一道天然的岩拱横跨谷口，像大地伸出的手臂，将天空框成一幅画。蓝天澄澈，白云悠然，拱门下稀疏的植被在风中轻颤，仿佛在低语。我们穿过它时，有人开玩笑说：“这是自然的凯旋门。”可我知道，这不是胜利的象征，而是邀请——邀请我们进入一个比人类文明更古老的世界。

　　站在开阔处回望，整片峡谷如一条赤色的玉带，缠绕在阴山脚下。岩石形态各异，有的如巨兽蹲伏，有的似人影伫立。阳光洒在岩面，色彩浓烈得近乎不真实。一位男士立于岩前，身影被拉得很长，像一枚钉入大地的图钉。忽然想起诗中那句“琢雨风雕玉带围”——是啊，哪有什么人工雕琢？不过是风雨与时间，用亿万年的耐心，写下的一行行诗句。

　　再次穿过一道岩拱，视线豁然开朗。拱门外，天空无垠，云朵如絮，而拱门内，小径蜿蜒，引人深入。这像极了某种隐喻：自然从不封闭，它总是留一道门，等你迈步。我们沿着小路前行，脚步轻了，说话也少了，仿佛怕惊扰了这片沉睡的赤色梦境。

　　峡谷中渐渐多了人影，一群游客结伴而行，笑声在岩壁间回荡。他们穿着各色衣裳，像一串流动的音符，点缀在这片静默的画卷中。有人指着远处的岩峰讨论形状，有人停下拍照，有人只是静静地站着。这片土地没有排斥任何人，它用它的壮丽与荒凉，平等地接纳着每一个前来仰望的灵魂。

　　继续前行，脚下的小径时而平坦，时而崎岖。红色岩壁如书页般层层展开，每一道褶皱都藏着一段地质的往事。游客们或交谈，或拍照，或独自沉思。有人堆起小石堆，轻轻放在岩边——那不是破坏，而是一种仪式，是现代人向远古大地最朴素的致意。

　　峡谷两侧的岩壁高耸入云，形态如雕塑，表面光滑处似被水抚摸千年，凹凸处又如风暴刻下的伤痕。天空从岩缝中透出，蓝得纯粹，白云悠悠。站在这里，人仿佛被抽离了时间，既不属于过去，也不属于未来，只是当下的一粒尘埃，被自然的宏大轻轻托起。

　　越往深处，峡谷越窄，光线也越幽暗。岩壁粗糙而层次分明，底部隐没在阴影里，像通往地心的隧道。空气变得清凉，脚步声在石壁间回响，仿佛有另一个自己在深处回应。这种神秘不是恐怖，而是一种深邃的吸引——仿佛再走几步，就能听见地球的心跳。

　　一块岩石突兀地立在谷中，形状竟酷似意大利雕塑家米开朗基罗·博那罗蒂创作的大理石雕像“大卫”人头，头顶纹理如发丝般垂落。阳光斜照，给它镀上一层金边，仿佛远古的守望者仍在凝视人间。我们驻足良久，没人说话，内心无比感叹大自然的鬼斧神工。它不是雕塑，却比雕塑更震撼——因为它是自然亲手“雕刻”的谜题，是风与水写下的神话。

　　一位女子站在岩前，墨镜遮眼，双手叉腰，姿态自信。阴云密布的天空压在她身后，却压不住她的气场。她不像在“看风景”，倒像是在与这片赤色大地对话。那一刻，我忽然觉得，真正的旅行，不是逃离生活，而是在荒野中找回自己原本的模样。

　　一位男子倚靠巨岩，仰头望着岩层的走向，神情专注。岩面布满侵蚀的痕迹，像大地的掌纹。他身后，几株绿植从石缝中探出头来，微小却倔强。生命与时间，在这里达成了某种和解——再坚硬的岩石也会风化，再渺小的草木也能扎根。

　　一位女士站在高岩上，双臂张开，像要拥抱整个峡谷。红岩粗粝，蓝天白云作背景，远处还有零星游客在探索。那一刻，她不是在炫耀，而是在回应——回应这片土地给予的自由与震撼。我们一路走来，背负的琐碎与焦虑，仿佛都被这赤色的风一点点吹散了。

　　一众女士在岩壁前合影，笑容灿烂，姿态各异。红色岩壁与蓝天作背景，像一幅精心构图的画。可我知道，最美的不是画面，而是那一刻的欢愉——在亿万年的岩石前，人类的快乐如此短暂，却又如此真实。我们无法留下永恒，但可以留下这一瞬的共鸣。

　　两座红岩山峰对峙而立，中间裂出一道峡谷。岩面纹理如波浪翻滚，顶部形态各异，有的尖锐如剑，有的圆润如卵。云朵在天空游走，为这幅静止的画卷注入流动的生机。站在这里，我再次想起那句“赤谷蜿蜒追梦幻”——是啊，我们追的，何止是风景？更是心中那个未曾熄灭的梦。

　　岩顶上密集排列着玛尼堆，歪斜却稳固。“玛尼”堆是藏传佛教文化中由刻有经文、佛像或吉祥图案的石块堆砌而成的宗教性石堆，是藏族民间艺术与信仰传统的结晶，通过堆砌玛尼石并诵经，每一块石头代表一次善业，为生者祈求平安、为亡者超度积福，意为“吉祥”或“平安”，也表达对山神等自然力量的敬畏。