探寻“黄泥裹身”的原始村落 辛巴红泥人 【🇳🇦纳米比亚202】

🌻太阳花🌻

出发去纳米比亚前，从未想过，在这片被阳光烤得发烫、连风都裹着砂砾的土地上，竟藏着一群“红色部落”:他们从头到脚裹着红泥，像从远古走来，活成了与现代世界截然不同的模样。

网络上关于他们的记载只有寥寥几行；身边去过非洲的朋友，也没人听过这个族群的名字。这份“无人知晓”的神秘感，始终勾着我的好奇心。直到走进这个藏在旷野深处的秘境——辛巴红泥人部落。

汽车在公路上疾驰，引擎声劈开空气，风里裹着的细碎赤砂，打在车窗上沙沙作响。

远处的荆棘树丛枯瘦如爪，像从黄沙里伸出的无数干枯手指，一路蜿蜒指引，尽头便是那个“活在传说里的部落”——那群被红泥裹身的神秘辛巴人。

车轮碾过最后一寸柏油路面时，扬起的尘土还带着公路的温度。向导熄了火，指着远处被热浪扭曲的地平线说：“再往前，只能靠脚了。”

我望着眼前无边无际的荒原，金合欢树的影子瘦得像根针，扎在赭黄色的土地上——这里是汽车无法抵达的盲区，也是辛巴红泥人藏在非洲腹地的秘密。

徒步的路比想象中更漫长，鞋底裹着细碎的沙砾，每一步都像踩在时间的褶皱里。风里没有城市的喧嚣，只有远处山岩被吹得发响，嶙峋的巨石堆叠在天际线下，像沉睡了千年的巨兽。

在非洲国家纳米比亚，生活着一个维持着500年前生活方式的原始族群——辛巴族。因族人终年将红土混合黄油涂抹于皮肤与头发，他们被称作“红泥人”。

辛巴族的历史可追溯至17世纪，彼时他们从安哥拉高原迁徙至纳米比亚，曾是非洲大草原上富庶强大的游牧民族。

如今，他们仍聚集在孤立的小村落中，以树枝、牛粪、泥巴筑成的茅屋为居，旷野辽阔、黄沙漫漫的环境里，红泥人身影若隐若现，宛如流动的古画。

如今的辛巴部落已不再完全与世隔绝，却仍倔强地保留着核心的传统。整个村落散落在沙丘之间，更像自然生长出的一部分、没有规整的布局，没有坚固的围墙，只有几十座用红泥和茅草搭成的圆顶小屋，安静地伏在大地之上。

据说鼎盛时期，这样的部落遍布纳米比亚北部，如今却只剩寥寥数个，成了游客眼中"非洲最后的原始部落"。

远远望过去，分不清哪是土地的颜色，哪是辛巴人的肤色。

走近了才看清，这些“蘑菇屋”比想象中低矮，圆柱形的房身外围裹着掺了牛粪的红泥，圆锥顶铺着干枯的芦苇，阳光洒在上面，泛着暖棕的光。

村子周围没有注意到有农田，只看到稀疏的灌木丛和偶尔可见的山羊。辛巴人早已适应了游牧生活，他们会随着雨水的踪迹迁徙，寻找水源和牧草。

我们去时恰逢旱季，河床干涸得裂开缝隙，几个辛巴小朋友正蹲在房前，用葫芦瓢舀水喝。他们黝黑的皮肤上沾着红泥，用大大的眼睛打量着来客。

孩童们赤着身子在沙地上追逐，个个光着头，只有凑近了，才能从偶尔露出的笑容里，捕捉到属于童年的纯粹。

探头一间茅草棚，屋内只有三四平方米，地上随意放着储水的桶，显然这不是居住的屋舍。

茅草屋屋内低矮得需要弯腰才能进入，地面铺着干燥的茅草，角落里堆着陶罐和兽皮。

这间比刚才的那间房子大些，瓦罐和木瓢在角落随意堆放着，木条围起来的墙壁透着黄泥脱落后漏出的微光，黝暗中几个当地妇女坐在当中，向导开始讲解……

让人意外的是，尽管辛巴女人一生几乎不洗澡，全靠红泥清洁身体，屋内却没有想象中的异味。

她们常年袒露上身，用红色石粉混合牛油涂抹全身与头发。原来这一习俗不仅能抵御烈日暴晒、隔绝蚊虫叮咬，更因当地缺水，成了她们“终生不洗澡”的生活方式。

女人们的配饰总藏着故事。脖颈上套着一圈圈彩色织物环，有的磨得发亮，是岁月的勋章；脚踝和小腿缠着五彩绑带，走动时簌簌作响。

最特别的是腿上的红线——已婚女子的绑带里会编入红线，一条红线代表一个孩子，像串在身上的生命密码。

当前，红泥人部落人数已不足两万，生活保留原始形态：以畜牧种植为主。

过去男性常年外出放牧狩猎，如今也开始外出打工；女性则留守村落，操持家务、哺育孩子。辛巴人无图腾，始终崇拜祖先与火。

关于辛巴人的来历，当地流传着诸多版本。最广为人知的说法是，他们是几百年前从安哥拉迁徙而来的游牧族群，为躲避战乱遁入这片红沙遍布的荒原。这片干旱少雨、昼夜温差极大的土地，成了他们最后的家园。

据说，这里是母系氏族家庭，每座小屋都属于一个辛巴女人，屋顶的茅草换了几次，就藏着几次岁月的轮回。

辛巴人的生活特色，藏在每一个细微的日常里，尤其是那些叮当作响的配饰，藏着他们的身份与审美。

最醒目的还是他们与红泥融为一体的头发。女人的头顶梳着数十条细密的小辫，每条辫子都被红泥仔细包裹，沉甸甸地垂在肩头或后背，留着一截乌黑的发穗。远远望去像顶着一团凝固的火焰。

原来辫身是用假发和尼龙绳混合真发编成，再涂满红泥定型，唯有发梢未沾泥料，才保留了头发原本的黑色。

已婚女子会在头顶系上皮制发冠，发辫垂直下垂；未婚少女的发辫则向前梳成“牛角”模样，不同家族的女孩发辫数量还略有差异，这是外人一眼就能读懂的“身份标识”。

赭石粉早已成了辛巴人身份的象征，如同他们写给大地的图腾。

伸手轻触一位妇人的发辫，能摸到泥土特有的颗粒感，混着淡淡的油脂气息，那是属于这片土地的味道。

辛巴人身材高大健壮，以我的身高目测足有一米八五以上，同行的向导说，辛巴女性普遍身形高挑，这或许是适应荒漠游牧的遗传优势。

饮食上，辛巴人依旧依循自然的馈赠。男人们既有进城打工挣钱的，也有外出狩猎的。打回来的羚羊、野兔是难得的荤腥；而女人们则在屋前的沙地里种些玉米和南瓜，更多时候靠采集野果、块茎果腹。

陶罐里煮着的玉米糊是日常主食，配着自制的浆果酱，简单却能果腹。他们没有精致的餐具，用木勺或手抓食，吃得满足而坦然。

女人们的脖颈和手腕上套着层层叠叠的金属圈，手肘到膝盖的位置还挂着十数道金属饰圈，行走时碰撞出“叮铃当啷”的声响。

这与缅甸长颈部落的颈环意义不同，辛巴族的圈饰不与年龄挂钩，更多是美的表达与财富象征。

金属圈越多、越厚重，往往代表家庭畜群更兴旺。除了金属，贝壳、染色种子和兽骨也是常见的配饰材料。

有向导说，有些部落里每片贝壳都对应家中一头牛，是看得见的“家产”。

这些配饰不仅装饰身体，在舞蹈时还能随动作节奏发声，与鼓声、歌声呼应成独特的韵律。

环视周边，却只见到一个男性身影。这正是我此行最大的疑惑：村落里满眼都是女人和孩子，90%以上的村民都是女性。

向导解释说，辛巴族因神秘遗传基因问题，很多男孩在15岁前夭折，导致男女比例严重失衡，约为1:11。

成年男性大多承担着放牧、狩猎的重任，旱季时会带着畜群去远方寻找水源牧草，有时数月不回。

如今也有不少年轻男性外出打工挣钱，只留女人在家操持家务、养育孩子。

而孩子多正是部落应对人口锐减的方式，辛巴人认为孩子越多，能放牧的畜群就越多，家族财富也越兴旺，加上一夫多妻制的传统，村落里随处可见抱孩子的妇人便不足为奇了。

待我们准备拍照时，更真切感受到了现代旅游对部落的影响。导游早已提醒要备好糖果、饼干等小礼物，说是拍照的“通行证”。

同行有位游客没提前准备，刚举起相机就被一位妇人摆手拒绝，神情带着明显的不悦，甚至转身走进茅草屋不再出来。

那些愿意配合拍照的村民，会主动整理发辫和配饰，拍完后便伸手等待礼物，眼神里少了初见时的羞涩，多了几分熟练的期待。

在辛巴族母系社会中，女性通过掌控空间布局与资源分配，来管理日常事务的。

首先会根据家族需求划分内部区域：把最安全的核心位置留给泥屋（供家人居住），靠近栅栏内侧的区域圈养牛羊（方便看管），门口附近设简易石灶（用于做饭）。

这种布局既能保障家人安全，又能高效处理喂养、烹饪等日常琐事。

牛羊是辛巴族的核心财富，女性每天会打开栅栏，带领牛羊到草原觅食，傍晚再将其赶回栅栏内看管，避免被野生动物袭击。

同时，她们会在屋内储存水、谷物等物资，根据家族成员需求分配，确保资源不浪费。

辛巴人从修补破损的栅栏、翻新泥屋墙壁，到安排家族成员的饮食、照料老人和孩子，几乎所有日常事务都由女性主导协调。

离开辛巴村时，红土路上的脚印很快被风沙覆盖。回望那个被红纱包裹的村落，耳边还回响着配饰碰撞的叮当声，眼前却浮现出村口的纪念品摊和村民伸来的手。

突然明白：辛巴人不是“落后”的代名词，他们是在荒漠中坚守千年的生存者，如今又在传统与现代的夹缝中寻找平衡。红泥依旧能守护皮肤，歌谣仍在传承历史，但糖果与相机的出现，已悄然在红土上刻下新的印记。

岁月在这里仿佛放慢了脚步，500年来，外界经历了工业革命、信息爆炸，而辛巴人依旧守着祖辈的生存哲学：以红泥为衣，以星辰为历，以部落为家。

或许，这就是旅行的意义——不仅是遇见不同的生命，更是看见文明碰撞的痕迹，然后懂得：世界的复杂，本就在于它的坚守与流变。

这里没有电，没有网络，甚至没有一条像样的路，却藏着最原始的生活肌理——红泥涂身的辛巴人从屋里走出，身影融进荒原的大漠里。

那一刻我忽然明白，所谓神秘，从来不是刻意隐藏，而是这片土地用千万年时光，为他们筑起的温柔屏障。

如今的辛巴村，依然保留着与自然共生的生存智慧，却也悄然接纳着现代文明的渗透。每个村落都由数十座低矮的茅草屋组成，屋顶用棕榈叶编织，墙体是红土混合牛粪夯实而成，远远望去，像散落在荒漠里的赤褐色蘑菇。

村子入口处已摆起了小摊，挂着珠串、兽皮饰品和木雕，叫卖声与游客的问询声交织，那些饰品与世界各地景区的纪念品套路相似，让人瞬间意识到原始与商业的碰撞。

辛巴红泥人村落，88！

（注:美图，均来自李漪同学🙏🏻🙏🏻🙏🏻）