遇见北欧（8，峡湾）

风无影

没来北欧前，最期待的应该是挪威吧？六月有同学做了挪威冰岛二地游，但她没怎么分享自己的经验。之前朋友去过的见闻又多少有些模糊。但在我的概念里。挪威最漂亮的莫过于峡湾了。

看过“东哥看世界”的视频，他也极力推崇挪威，在他看来，虽然挪威与新西兰都以峡湾闻名，但新西兰的峡湾和挪威相比基本可以无视。挪威峡湾被称为“峡湾之最”，核心在于其规模全球最大、形态最完整，是冰川时代留下的最极致地貌，且拥有“峡湾+极光+瀑布+冰川”的叠加景观，独特性无可替代。

从视频看到的最美峡湾，应该是峰耸千仞的绝壁，碧波潆洄的水流，飞瀑直下的雾潵，千奇百怪的巉岩。这些成了我对峡湾的基本期待。

午后不久，我们到达了船行峡湾的码头，埃德小镇。小镇的全名应该是埃德菲尤尔（Eidfjord） 。它是挪威韦斯特兰郡的一个市镇，位于哈当厄尔峡湾的尽头，是一个典型的峡湾小镇 。

这是大型哈达峡湾的一个内部分支。市镇从峡湾的海平面开始，山谷被高山环绕，通向哈当厄尔维达高原，哈当厄尔维达国家公园的一部分位于市镇内。

这里曾是维京海盗的大本营，公元8世纪到11世纪，维京人从这里出发，侵扰欧洲沿海和英国岛屿。此外，从1125年到1630年，埃德菲尤尔教区属于斯塔万格主教，其历史沿革较为独特。

这是挪威Statkraft公司展示的世界上最大的佩尔顿水轮机模型。佩尔顿水轮机是一种用于水利发电的设备，通过水流冲击轮周的水斗来驱动发电。该模型由Statkraft公司制作，旨在展示其在水电领域的技术实力，同时也成为当地的一个标志性景点。背景中的山脉和建筑体现了挪威独特的自然风光与人文环境相结合的特点。挪威超98%的电力来自水电，该雕塑既是工业遗产的展示，也传递了挪威对清洁能源的技术自信与文化认同。有趣的是，我看到一个视频主煞有介事地介绍这个雕塑是纪念当地开山筑路的工人，雕塑本体是盾构齿刀，被误导的人估计也不少。

小镇保留了挪威传统的木制建筑风格，房屋多为尖顶，白墙黑瓦或木质外墙，与周围的自然环境相得益彰。

2022年数据显示，埃德菲尤尔市镇的人口为937人，面积为53.090平方千米，行政中心是埃德菲尤尔村，大部分市镇人口居住在此。但从旅游信息可知，每年到达这里的游客高达70万人。

这些应该是镇上的居民。

因为峡湾地貌特有的海水深度让这个千人小镇坐拥可以停泊数万吨级邮轮的码头。想象一下一艘比这个船大几十倍的巨轮停在这里的感觉。

我们到达时码头上没有从斯塔万格或卑尔根方向驶来的大型邮轮，码头上主要只有两种船，一种是高速快艇，另一种是单层座舱+船甲板的小型游艇。

坐快艇需要穿特制的防水制服，可能还有其他救生功能？

这几个老外游客都选择了快艇游玩。

我们肯定是小游艇了。

船在这块还算宽阔的水面上悠然前行，两岸的峰峦说不上有多美，但也赏心悦目，但和心目中峡湾的水道狭仄，两侧峭壁高耸，崖顶白练直下的景象可谓天差地别。

事后我查询了有关资料。从这个码头出游，首选是RIB快艇。既能高速穿梭峡湾感受刺激，又能在瀑布、电站等点位停留深度讲解，是解锁这些景点的最佳方式。

而这里坐船可以去的有: 1，西玛达尔峡湾（Simadalsfjord）2，西玛水电站（Sima Power Station挪威最大水电站之一）3，维京历史遗迹：沿途可见维京时代的石冢群，这些地方我们的船似乎都没到达。

我们这个船游哈当厄尔峡湾，山水皆不可谓不优美，行程亦不可谓不真实，只是和心目中那个峡湾，实在有点风马牛不相及。

回来后和几个去过挪威的朋友沟通，得到以下知识。大众常去的松恩峡湾（如弗洛姆）、哈当厄尔峡湾是交通最便利的成熟景区，虽经典但商业化程度高；而真正“封神”的绝美峡湾多藏在交通不便、需徒步或乘船深入的区域，游客抵达门槛高。

挪威公认“最漂亮”的峡湾集中在以下两处，各有侧重：1，吕瑟峡湾（Lysefjord）：以“险峻”取胜，拥有全球最著名的峡湾地标——布道石（Preikestolen），站在垂直悬崖上俯瞰深蓝色峡湾，视觉冲击力极强。

2，盖朗厄尔峡湾（Geirangerfjord）：以“秀美”闻名，被联合国教科文组织列为世界遗产，峡湾内瀑布成群（如“七姐妹瀑布”），搭配沿岸彩色木屋，宛如仙境。

既然我们的行程里并没有这两处峡湾，其实也就释然了。

另外，游览峡湾的最佳线路也是由西向东，怪不得老同学听我从奥斯陆去峡湾会有所诧异，他问道:不去斯塔万格吗？而那时我对斯塔万格还毫无概念。要再去峡湾，一定记住斯塔万格才是最佳出发地。

原本说船会在这个小瀑布靠岸，为我们接瀑布流下的天然水品尝，也终因风大而取消。

从小游艇上大量中文说明，销售泡面和当天船客皆为黄皮肤的同胞看，这类船是专做国人生意的。说起来游了峡湾，却未得峡湾真谛，让人哭笑不得。

船员假扮成维京战士与游客互动这个环节确实包含了，显然这类船对作中国游客的生意已经驾轻就熟。毕竟和维京战士合影留念对大多数大国游客来说似乎比欣赏美景更有吸引力。

离开埃德菲尔尤小镇后，我们下一个目的地是著名的挪威小镇沃斯。

这是哈当厄尔大桥（Hardanger Bridge），位于挪威埃德菲尤尔小镇附近，是哈当厄尔峡湾的地标建筑之一。大桥全长1380米，是世界最长悬索桥之一，主塔高202米，桥下净空55米，为大型船只通行预留了充足空间。桥上设专用步行与自行车道，行人可免费通行。从桥面俯瞰，能将哈当厄尔峡湾的瀑布、山峦与木屋村落尽收眼底，春秋季常有云雾环绕桥身，视觉效果尤为震撼。

到达沃斯小镇大概是下午五点左右吧，这时阳光正好，景色绝佳。

沃斯是挪威西南部霍达兰郡的一个小镇，它是重要的商业和交通枢纽，也是世界知名的旅游胜地 。

沃斯是世界知名的沃斯矿泉水的产地，这里的泉水质地清凉甘甜，被认为是世界上最干净的水源之一。可是我们去了几家店铺，居然没有找到卖矿泉水的。

沃斯小镇坐落在松恩峡湾和哈当厄尔峡湾之间，四周环绕着高山、湖泊、森林和瀑布。如高达152米的特温德瀑布、高126米的斯塔尔黑姆斯瀑布和高142米的西夫勒瀑布，气势磅礴，景色十分壮观。小镇附近还有海拔600米左右的杭于伦山，是远足和登山的好去处，游客也可乘坐缆车登上山顶，俯瞰峡湾和沃斯的美景 。

沃斯小镇在二战时期曾遭到德军飞机的轰炸，整个城市几乎被夷为平地，但镇中有着700多年历史的石质教堂——沃斯教堂免遭破坏，得以保存下来。该教堂建于13世纪，墙壁厚达1-2米，在以木质教堂为主流的当时显得格外珍贵和独特。

沃斯音乐厅。

沃斯是全世界著名的极限运动聚集地，每年6月底会举办国际极限运动周。这里可以提供蹦极、高空跳伞、滑翔、激浪漂流等多种极限运动项目，其中从悬崖飞下的定点跳伞（BASE jumping）是其最有特色的项目之一。此外，沃斯还是西挪威地区的滑雪之都，有适合全家上阵的各种滑道，两家滑雪中心拥有超过50公里的高山滑道和大约20条滑雪索道。

沃斯最老牌的弗莱舍酒店（Fleischer's Hotel），位于Vangsvatnet湖畔一座19世纪的建筑内，毗邻Voss火车站。酒店每间客房都散发着古色古香的魅力，装饰着水晶吊灯和华美的织品，部分客房还设有阳台。酒店内有餐厅、游泳池区、热水浴池、桑拿浴室和网球场等设施，周边还有徒步、垂钓、划独木舟和滑雪等活动设施。

沃斯火车站。

时过境迁后，对沃斯的美有点无法总结，因为时光让那些曾经鲜活的感受失去了触角，我还是用当天晚上在朋友圈发的一段话总结吧。

在挪威的褶皱里，藏着一座被时光温柔以待的秘境——沃斯（Voss）。它是峡湾与群山的私语，是冰川与湖泊的倒影，更是北欧神话中遗落的纯净诗篇。图一，二战神奇留存下来的教堂，图二，杭于伦登山索道，图三，沃斯歌剧院，图七，始建于1864年的Fleishcher's酒店……

继续前往今天入住的酒店，斯托尔海姆酒店。还在抵达挪威的当天，由导就多次提及这家酒店，并强调今天路途的所有艰辛都会因入住这家酒店而变得人生值得。

车在狭窄的山路上不紧不慢的开，然后向左转入一条更窄的道路，在窗外稠密的树林里，我终于看到了酒店的轮廓。

挪威斯托尔海姆酒店是四星级酒店，历史文化深厚，自然风光绝美。其历史可追溯至1647年，历经邮政农场、邮政旅馆等形态，如今的酒店始建于1885年，众多文化名人、德国皇帝威廉二世曾经到访，全景休息室陈列着民俗博物馆古董。酒店位于500米悬崖顶，俯瞰世界自然遗产纳柔依峡谷，周边峡湾山谷四季皆景，还是探索挪威西部峡湾、山脉及搭乘弗洛姆铁路的理想之地。

两年前的重游埃及，入住了几家有浓厚历史感的酒店，包括阿斯旺的老瀑布酒店和开罗的金字塔万豪等（之前还住过卢克索的冬宫），但挪威这家酒店主要还不是以历史人物和事件为重。

酒店最独特之处是其所处的地理位置，它坐落在陡峭的悬崖边上，可以俯瞰松恩峡湾的支流纳柔依峡湾与艾于兰峡湾交汇处的壮丽山谷。

视线从悬崖边缘向下铺展，首先撞入眼帘的是层叠错落的秋色林带——谷底与山腰的落叶松尚未褪去翠绿，远处光照下又有金箔般的亮橙，其间还点缀着未落叶的深绿云杉，像大自然用渐变色谱在山体上晕染，从山脚到山脊铺就出“绿-黄-橙”的立体色块。

空气异常的清冽，视野也可以延伸到很远。

酒店的后院，几步路就到悬崖边上。

山谷正中，纳柔依峡湾的支流如银带般蜿蜒，远处峡湾尽头的山峦覆着薄薄的秋霜，顶端露出浅灰的岩石，与谷底的暖色形成冷暖对比，让画面层次更显深邃。

这张的色彩似乎更加丰富。

侧面还能瞥见山谷中零星的红色木屋，屋顶覆着新积的薄霜，炊烟在秋日的静风里垂直升起，为这片壮阔的自然景观添了一丝人间烟火气，更显静谧与温暖。

酒店玻璃幕墙上反射的山谷色泽。

酒店后院的日晷。

酒店的历史可以追溯到1885年，由一位探险家和当地旅馆业者共同创建 。酒店内部设有专门的展示室，陈列着橡木餐桌、皮箱、烛台等古旧家具和生活用品，走廊墙壁上悬挂着老照片和旧式消防水龙头，让人仿佛穿越回18世纪的挪威 。

古色古香的座钟。

这是一尊圣安娜与圣童圣母（Saint Anne with the Virgin Mary as a Child）的宗教雕塑，属于欧洲中世纪晚期的彩绘木雕，通过细腻的面部表情（圣安娜的温和、幼年玛利亚的专注）与衣褶纹理，展现当时宗教艺术对“神性人性化”的追求。

从大堂过道和餐厅的布置看，这里也算的上是一家民俗博物馆。

挂毯。

欧洲中世纪常见的黄铜装饰盘。

各种冷兵器。

酒店前台还是传统的钥匙柜。

最特别的体验之一是前台会分发沉甸甸的黄铜材质老式钥匙，让你直观地感受到历史的“分量” 。

酒店的客房保留了北欧传统的风格，房间和床铺不算特别宽敞，但干净舒适 。最大的亮点在于窗外的景色，从房间内就能望见峡谷中的田园风光、红色的小屋以及被称为“神钟山”的圆锥形山体，景色如画 。

第二天一早，再次漫步到酒店周边走走。

晨雾飘渺，让这里的氛围多了几分仙气。

草地上都是肥嘟嘟的绵羊。

另一个角度里的酒店。

天气不算太冷，这些绵羊晚上都不回羊圈。

晨雾里的峡谷。

游客指示牌。

这是西挪威峡湾（盖朗厄尔峡湾和纳柔依峡湾）的世界遗产标识牌，相关信息如下：

遗产地位：2005年7月14日被列入联合国教科文组织世界遗产名录，属于自然遗产类别。

价值意义：该区域是具有突出普遍价值的自然遗产，展现了冰川作用塑造的峡湾地貌奇观，需为全人类的利益加以保护。

地理范围：涵盖盖朗厄尔峡湾和纳柔依峡湾及其周边区域，是挪威西部峡湾景观的精华代表。

斯托尔海姆酒店的核心魅力在于其无可替代的地理位置和浓厚的历史感。它更适合追求独特体验、壮丽自然风光和深厚文化氛围的旅行者。如果你计划深度探索挪威峡湾，并将酒店本身作为旅程中重要的一部分，那么斯托尔海姆酒店会是一个极具吸引力的选择。

这一天下来，峡湾令人失望，沃斯令人惊艳，酒店令人怀念。