秋行打车沟

塞翁

打车沟位于乌兰察布凉城县蛮汗山下，距离呼和浩特60公里。山谷全长约10公里，森林茂密，谷底有泉水溪流，适合徒步和自然观光。‌‌

这念头一动，脚便仿佛自己有了主张。翌日清晨，我便驾车出了城，楼宇的森严壁垒便渐渐瓦解了，地平线舒展开来，露出了大地的本色。约莫一个多时辰，窗外的景致便换了腔调，山峦的轮廓软软地起伏着，像酣睡的巨兽的脊背。车到山脚，路况变窄，弯弯曲曲，高低不平，有几处涉水而过，真正感受到无人工雕铸的原始风景，原是车马不能到，需要用自己的步子去量的。

甫一进沟，一股混合着泥土与草木清气的凉意便扑面而来。两面的山崖算不得极高，却因了这深深的凹陷，显得格外逼人。路是有的，但那不过是人畜经年累月踏出的一条土径，蜿蜒着，隐在草丛与乱石之间。脚下的路确是不平，时而要踩着圆滚滚的河卵石，时而需侧身绕过斜出的岩角。但这崎岖，反而让人心安，仿佛这才是山野本该有的、未被文明驯服的脾气。

我的眼睛，便立刻被那满山的树木摄了去。这时节，秋意正浓，夏日的葱郁已褪得干干净净，换上了一身奢华的金与黄。那颜色是说不尽的：近处的杨树，叶子是浅黄的，亮晶晶的，像打薄了的金片；远些的桦木，颜色深些，是沉郁的鎏金；更有那不知名的灌木，一丛一丛，燃着橘红色的火焰。阳光从疏疏朗朗的枝桠间筛下来，光影斑驳，落在身上是暖的，落在铺满落叶的地上，却仿佛能听见那清脆的、毕毕剥剥的响声。这寂静的热闹，这无言的绚烂，竟让我有些怔住了，只是呆呆地站着，做了一名这金色殿堂里谦卑的过客。

正凝神间，一阵迟缓而沉稳的牛哞声，从山谷的那头悠悠地传了过来。我抬头望去，是一群牛羊，正从对面的山坡上缓缓而下。它们才是这山野真正的主人，对周遭的绚丽视若无睹，只低着头，从容不迫地，从那一片金黄里踱步出来。此情此景，忽然让我想起一些旧诗的句子，那田园的、牧歌的悠远意境，从前只在书卷里想象，如今却活生生地摊开在眼前了。这并非什么孤高的隐逸，而是一种朴素的、与天地共呼吸的生存。我看着它们消失在另一片山坳里，那哞哞的低沉共鸣声，却还在空气中回荡了许久，愈发衬得这山谷空静。

循着那淙淙的、如私语般的水声走去，便见着了一条溪流。水是极清的，带着山泉特有的那种凛冽。水底的石子，圆的、方的、青的、白的，都清清楚楚，历历可数。有几处，水流汇得急了，便形成一叠小小的瀑布。当地人叫它“迭水瀑布”，这名字起得真好。那水并非一泻而下，而是从几层石阶上依次滑落，像一匹永远扯不断的素锦，又像是一群顽童，嘻嘻哈哈地、前仆后继地从台阶上跳下来，撞在岩石上，飞溅起万千颗碎玉般的水珠。那声音，不是震耳的轰鸣，而是琤琮的、有韵律的清响，听着听着，便觉得心里的那些尘埃，也仿佛被这水流浣洗去了。

愈往深处走，路愈见艰难。有些地方，被夏日暴雨冲下的泥沙壅塞了；有些地方，需要手足并用，攀着裸露的树根才能上去。然而，景致也愈发奇崛。山石呈现出各种诡异的形态，被风雨侵蚀出深深的皱纹，像一个沉默的、布满沧桑故事的老人的脸。

回程时，日头已偏西了。那满山的金色，在斜阳的余晖里，更加浓烈得化不开了，几乎要流淌下来。我仍是慢慢地走着，来时的路，归去时便有了不同的意味。那一片金黄的宁静便被关在了身后。然而，我知道，有些东西是带出来了。那山泉的冷意，似乎还浸润在我的肺腑里；那满眼的辉煌，也仿佛在我的眼帘上，烙下了一个温暖的、疲倦的、却无比舒畅的印记。这印记，大约是可以慰藉好些个在楼宇间奔波的日子了。