环游冰岛（9）- 东南区移动日顺道游 （9/4 - 9/17/2025）

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东南区移动日，我们将从东部启程南下，再沿南部海岸线一路向西，直抵维克镇（Vik）。这是自踏入冰岛以来行程最漫长的一天，全程约460公里，预计行车七小时。途中串联起无数经典而独特的自然奇观，如杰古沙龙冰河湖与钻石沙滩（Jökulsárlón/Diamond Beach），风光壮美，令人神往。这一日，既是跋涉，也是奔赴。

尽管Vallanes有机农场酒店那宽敞舒适的“牛棚”和现摘的新鲜蔬菜让众人流连忘返，但远方更壮丽的风景在召唤。清晨7:30，小雨中，我们依依不舍地告别住了两晚的田园居所，整装出发，驶向未知的辽阔景致。

刚驶出不远，便拐上一条布满坑洞的碎石路，颠簸起伏中却藏着惊喜——沿途风景宛如东部峡湾的缩影，潺潺流水伴行，青翠高山环抱。车轮不时陷入雨水冲刷出的深坑，又挣扎着爬出，歪斜前行，虽颠簸却不失野趣，仿佛穿越在未被驯服的荒原。

前方，湛蓝的峡湾Berufjörður豁然展开，阴霾渐散，天光微亮。预示着那段崎岖小道即将结束，也昭示着新的一天正徐徐铺展，满载期待与可能。

路边忽现小马驹（Folaldafoss）瀑布——冰岛的隐秘瑰宝之一。落差约20米，在众多名瀑中虽显小巧，却如其名像一匹温顺的“小马驹”，静静流淌于山野之间。我们顺势停车休憩，舒展筋骨，也借机凝望这片清幽之境。

原来，停车场上的纪念碑，正是为方才穿行的那条风景如画、崎岖蜿蜒的939号公路而建，以纪念1959年主持修建的冰岛人Hjálmar Guðmundsson。他以坚韧之志打通了东部Egilsstadir与南部海岸的交通屏障，缩短了旅途的距离和时间。

前方，崎岖山路即将汇入环岛1号公路，平坦柏油路如丝带般铺展于峡湾之畔，预示着下一段旅程的顺畅与开阔。

峡湾两岸山峦起伏，层叠绵延，在晨光中勾勒出沉静而雄浑的轮廓。

向峡湾出海口望去，天际亮光闪烁，云层渐薄，阳光若隐若现，天气有望转晴。

驶上柏油路面，车速如翼，转瞬便抵达第一站Djúpivogur渔村——冰岛八大最美小镇之一。码头静谧如画，渔船顺序驳港，一派北欧渔港的宁静诗意。

村中百年老店Langabúð咖啡馆（1790年建）静静矗立，已被列为保护建筑。阁楼之上建有小型博物馆，可惜尚未开门迎客，只能隔窗遥想往昔商旅往来的繁华。

海边，“快乐湾之蛋”（Eggin í Gleðivík）艺术装置引人驻足——34颗花岗岩雕刻的巨蛋错落排布，每一颗代表一种当地鸟类，生态与艺术在此交融。

橘红色的Djúpivogur灯塔屋孤悬于灰暗的峡湾之中，色彩鲜明，宛如点睛之笔。

短暂停留后，我们再度启程，沿1号公路沿海西行。下一站，是Stokksnes黑沙滩与Vestrahorn西角山——据说中摄影者的天堂。

沿途左侧是浩瀚北大西洋，右侧是巍峨山影，海天之间，山海相依，目光所及皆是画卷，令人目不暇接。

转入西角山（Vestrahorn）下的小路，蜿蜒四公里至尽头，方知还需徒步一至两公里才能抵达Stokksnes黑沙滩。时间紧迫，权衡之下，我们决定放弃深入，原路折返。

下载网络图片示范，从Stokksnes黑沙滩回望Vestrahorn西角山，尤其于风平浪静时，倒映于平静海面，宛如镜中幻境。

而我们仅能沿山脚向上望，只见西角山峥嵘一角，未能窥其全貌，更无缘得见海中倒影，留下一丝遗憾。

然而这片海面并非全然无光。此刻天光云影共徘徊，云朵和部分山体倒映于浅滩之上，虽然不能与整体相比，却也不失一番意境。

恰巧路边有两个停车位，我们熄火停车，走下车来，静观这片被忽略的温柔。

其实并无惊艳之景，只因近午阳光洒落，暖意融融。众人纷纷下车，手持相机，自成一道“拍照众生相”，成了风景之外的另一道风景。

途经霍芬（Höfn）小镇，这座被誉为冰岛最美小镇之一的渔港，因行程紧凑，我们仅匆匆穿城而过，未作停留，出了小镇才想起抓拍一张路边小木屋酒店的照片，山坡上那两把空椅子仿佛在招唤我们急驶的脚步。

我们正一步步接近瓦特纳冰川（Vatnajökull），广袤原野之上，山峰之间，不断看到冰舌如银蛇蜿蜒而出的景象。

无暇细赏1号公路南段的壮丽山河，我们心无旁骛，直奔此行重头戏——杰古沙龙冰河湖与钻石沙滩（Jökulsárlón/Diamond Beach），那片被冰与海共同雕琢的奇迹之地。

抵达杰古沙龙冰河湖停车场，两车人难掩激动，迫不及待奔向湖畔，迎接眼前这片流动的冰之诗篇。

杰古沙龙冰河湖是冰岛最具标志性的自然奇观之一，隶属瓦特纳冰川国家公园。这片覆盖冰岛近10%国土的巨域，融合河流、冰川、火山与地热，造就了地球上罕见的多元地貌。2019年7月5日，它被正式列入联合国教科文组织世界遗产名录，成为自然的永恒见证。

“Jökulsárlón”意为“冰川河泻湖”，是20世纪气候变暖下冰川退缩与快速变化的产物。数十年来，湖面不断扩张，如今面积达25平方公里，最深处逾284米，为冰岛最深湖泊。自1970年代以来，面积增长四倍，每一寸湖水都在无声警示着气候的变迁。

湖中最震撼的，是无数巨大冰山静浮于清澈冰川水中，自冰川崩解而出，缓缓漂流，宛如电影中的幻境，超凡脱俗，令人屏息。

这些冰山顺流而下，经河道入海，又被海浪推回岸边，散落于黑沙滩之上，晶莹剔透，如钻石洒落，成就了“钻石沙滩”之名。

当日湖中浮冰异常密集，几乎堵塞入海口，形成一道冰墙奇观。众人纷纷拍照，记录这转瞬即逝的壮景——几分钟后，冰墙便将瓦解，每一刻都独一无二。有人淡定观澜，有人低头刷屏，而自然正悄然上演史诗。

如此壮观的冰山近在咫尺，岂能轻易放过？众人轮番摆拍，定格这激动人心的瞬间。浩瀚冰山与粼粼波光交相辉映，蓝白交织，仿佛触碰到了千年冰川的灵魂。

看那最甜蜜温馨的一对，相依相偎，笑意盈盈——是谁正悄悄按下快门，将这份温情封存？

伙伴用他独家专有的高难喻咖动作，向杰古沙龙冰河湖致敬，也是他特有的留影方式。

约十余分钟后，那堵冰墙终在冰川水流的持续冲刷下瓦解，缓缓滑入大海。这些曾深藏冰原千年的巨冰，或将短暂停留于黑沙滩，而后随波远去，与冰岛做最后的告别。

杰古沙龙冰河湖如一面巨大的镜子，铺展在冰川与海洋之间。湖面平静无波，水流悄然，肉眼难察冰山的移动，湛蓝的冰块倒映水中，与天光交融，勾勒出一幅宁静淡雅的画面，仿佛时间在此凝滞。

瓦特纳冰川巍然耸立，巨大的冰穹横跨大地，最高处达900米（3000英尺），气势磅礴。部分冰山表面覆盖着远古火山喷发留下的黑色火山灰，纹理斑驳，宛如自然雕琢的艺术品。

冰川泻湖游船是深入杰古沙龙的灵魂之旅。乘坐水陆两用船或轻巧的充气快艇，穿梭于巨大的浮冰之间，航行在远古冰原的遗迹中。近距离仰望冰山嶙峋的轮廓，是这里最热门的活动之一。

抵达入海口，眼前豁然开朗——两片铺满黑色火山沙的海滩各据一方，散落其上的冰块晶莹剔透，在阳光下熠熠生辉，远望如无数未经雕琢的钻石洒落沙滩，这里便是闻名遐迩的“钻石海滩”（Diamond Beach）。

因水流方向影响，东岸聚集的“钻石”远比西岸密集。我们毫不犹豫地跨过桥梁，奔赴那片闪耀的钻石海岸，追逐大自然馈赠的奇迹。

沿着黑沙海滩缓步前行，泻湖中漂来的冰山被潮水推上岸，静卧于深色火山沙砾之上，形成冰与火、冷与暖的强烈对比。每一块冰都像是被海浪精心摆放的艺术品，令人驻足凝望。

黑沙滩上的“钻石”密集得令人瞠目，目光所及皆是晶莹。刚拾起一块，又被另一块更剔透的吸引，可惜能搬动的终究有限，唯有用镜头将这份惊艳尽数收藏。

一只巨型绵羊雕塑突兀地立于海边，引得众人纷纷合影。正当大家沉浸拍照时，脚下忽然涌出的一股股海水，令人措手不及，瞬间成了逃离潮汐突袭与拍照的刺激游戏。

我们在钻石海滩合影留念，将这一刻的欢笑与壮美定格。记录下旅途中的珍贵瞬间，真正意义上的“到此一游”。

靠近海水的冰块更为硕大，形态各异，有的宛如冰雕巨兽。两块巨大的浮冰静卧沙滩，轮廓狰狞，身形扭曲，像是两只刚从深海爬出的远古怪兽。

其中一块冰的断面酷似龙头仰天长啸，正凝望苍穹，任由想象。

另一块冰块倒扣在沙上，形如一只肚皮朝天的海狮，边缘翘起的冰片宛如扑腾的鱼鳍，憨态可掬，令人忍俊不禁。

一块浑圆厚重的冰块趴伏在地，像极了一只胖得挪不动身的“大海猪”，在黑沙的衬托下喘着“气”，滑稽又可爱。

最终我们发现，中大型的冰块最适合作为拍照道具。或坐或立，甚至惬意地躺卧其上，冰面微凉却坚实，每一帧都成就了独一无二的冰岛写真。

一块天然形成的冰椅恰好够一人安坐，众人轮流体验，仿佛加冕为这片冰沙王国的短暂君主。

这个冰墙映衬的动作太像企鹅走路，挺着啤酒肚，双臂张开，左右摇摆。

形态万千的“钻石”任人想象，任人攀爬。众人玩得不亦乐乎，浑然不觉两个时辰已悄然流逝。

尽兴之后，我们立即启程，奔赴下一站——黑瀑布（Svartifoss）。途中经过数条壮丽的冰舌，虽极具吸引力，但为赶行程，只得匆匆一瞥，继续西行。

Svartifoss黑瀑布与Svínafell冰川共用一处停车场。刚停稳车，天空便飘起细雨，行至步道，雨势渐猛。传闻往返黑瀑布需90分钟，前途未卜，瀑布景观亦可能大打折扣，众人商议后决定放弃，继续驾车西进。

下载网络图片可见，Svartifoss瀑布背后矗立着壮观的六角形玄武岩柱，如 Organ Pipes 般整齐排列。这一奇景曾深深启发冰岛国家建筑师Guðjón Samúelsson，他将其灵感融入首都雷克雅未克的哈尔格林姆教堂 (Hallgrímskirkja) 与国家剧院 Þjóðleikhúsið 的设计之中。

午后雨势未歇，天空阴沉，我们再无机会停留其他景点。几人商议后决定提前结束当日行程，先入住酒店，待明日天晴再作打算。

两小时后途经维克（Vík）镇，正值饭点。因当晚入住的Hótel Búrfell是此行唯一不配备厨房的正规酒店，无法自炊，我们便走进一家评分高达4.7的汤品公司（The Soup Company）。然而汤味平平，仅能果腹。只盼次日酒店的早餐能挽回期待。

酒店Hótel Búrfell坐落于维克镇外17公里处，车程约15分钟，隐于荒野深处。傍晚时分，日落的红光从广袤草原的山后露出，染红天际。此地远离光害，视野开阔，正是极光降临的理想之地。我们满怀期待——愿在这两夜停留中，与舞动的绿光不期而遇。

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