遇见川沙：藏在街巷里的古镇肌理

大方无隅

假期住在浦东，心想就可以骑行的远一点。这次我的目的地选择了川沙古镇。80年代，我在上海读大学的时候，川沙还是一个县城，后来，浦东新区成立区划几经调整，川沙已经成为浦东新区的一个组成部分了，所幸的是，它的老镇子还在。

查好了路线，我早早的就出发了，清晨的街上没什么人，温度也特别适宜，浦东的地势很平，除了过桥的时候有一点小上坡，没有什么挑战性的大坡，非常适合骑行。

　　骑行的路上，我路过了唐镇，那块刻着“唐镇”的景石静静地立在路旁，石头的纹路里裹着草木的气息，守在晨光里，默默记下我这个行路人的车轮声。

我沿着大路一路走，特别享受这单飞骑行的时光。

渐渐的，川沙古镇近了。川沙之名，是江河与泥沙的时光絮语。从前，滔滔浦江裹挟着泥沙奔涌而来，与东海的潮汐相拥，在这片滩涂上慢慢淤积出沙洲。日复一日，江河的“川”与淤积的“沙”缠绵共生，渐成陆地家园，“川沙”便自然而然地成了这方水土镌刻着地理记忆的称谓。

从东城濠路进到川沙古镇，一下子进入了那种亲切的喧嚣。路边的市场浮动着鲜活的烟火气，饱满的甜高粱就堆在地上，操着吴侬软语的居民围在摊前，伸手拈起一截刚刚砍断着秸秆尝着甜，清甜的汁水在笑声里漫开。

这种甜高粱杆实际上是甜芦粟，常被当作天然甘蔗食用，是秋日田野的天然糖果。切断的高粱杆渗出乳白的汁液，孩子们捧着茎秆边走边嚼，黏甜的汁液顺着嘴角淌出来，我想起了我们小时候在北方也会同样的去啃青玉米秸杆的场景。 ‌

其实，随着时代的发展，我更多知道的是用甜高粱生产的绿色甲醇，这种大受欢迎的绿色能源已经可以加注到国际航行的船舶上了。

摆摊的阿公阿婆的鞋上还沾着田地里的泥土，眼前摆着的是刚刚掰下的玉米，刚刚摘下的青菜和毛豆扁豆之类的，竹筐里也有自家腌制的雪菜。

活蹦乱跳的大闸蟹被放在圆桶里，上面盖着透明的玻璃板，俗语说“秋风起，蟹脚痒”，现在正是吃螃蟹的好时候。

平日里，大家只留意上海的高楼大厦和绝世的繁华，岂不知就在咫尺之遥，便有江南水乡最温柔的诉说。魔都的摩登与水乡的温婉就像一枚硬币的两面，一面是陆家嘴的霓虹闪烁，一面是川沙镇的小桥流水，都是可以入心的诗情画意。

老人把藤椅、木桌搬到路边，杯里的茶腾着细白的热气，闲话随着风慢悠悠的地飘过耒，混着远处偶尔传来的叫卖声，成了古镇软软糯糯的背景音。

曾经的东城壕，早已褪去旧时模样，化作一湾宁静的河，水波轻轻晃着岸边的树影，把外界的热闹都揉成了温柔的涟漪，静静守着古镇的时光。

东城壕的边上有一处青砖黛瓦的财神庙前，香烛的微光裹着朴素的心愿。人们将对生活的踏实期盼和对家人的平安惦念，揉进一炷香里，我觉得大家求的并不是横财暴富，而是能让自己的日子能如庙前流水般，安稳绵长。

经过川沙抚民署遗址的时候，我停下来，静静的阅读碑文上介绍的岁月。青灰色的砖石在时光里褪尽了当年的威严，只余一方遗址，静静卧在川沙古城的脉络里。清嘉庆十五年，这里正式设署，有了川沙建制史上的“第一枚印鉴”，也见证了川沙从海滨盐场走向城镇的蹒跚步履。如今，遗址上已无完整的署衙建筑，唯有几处基石与碑刻，像一页摊开的史书，让我仍然能够从磨砖对缝的砖石里，触摸到川沙旧时的烟火底色。

我并不刻意寻什么名胜，很享受随意拐进一条窄巷，就能与历史撞个满怀的欣喜。斑驳的木门上，铜环磨出温润的包浆，坐在竹椅上摇着蒲扇的老人的家长里短中，或许就藏着抚民署当年的轶事。

在川沙古镇，有一段明代的古城墙被留了下来，河水温润的柔波把我带向这里。 我的目光轻触到古城墙的斑驳，晨光把墙砖的纹路染上暖金色，恍惚间，历越百年的城角风，在此刻与我轻轻地相拥。

川沙的古城墙是上海地区保存较为完整的一段城墙，建于明嘉靖三十六年（1557年），当时是为抵御倭寇入侵而自发修建的，据说城墙初建时有两千米长，设有城壕和多座炮台。如今，古城墙仅存约八十米了。

川沙具有一千多年成陆史、四百年筑城史和二百年建县史，至今保留着明代方形城池与护城河格局，让我们这些后来者在这里仍然可以感受到历史的脉搏。

我沿着台阶登上城墙，城墙上有一处碑亭， 这便是著名的岳碑亭，刻有岳飞的手迹刊石。

碑刻的内容是岳飞应商丘狂学士李梦龙之邀，书于河南开封舞剑阁的七言绝句：“学士高僧醉似泥，玉山颓倒瓮头低。酒杯不是功名具，入手缘何只自迷”。

在这里，能够遇见岳飞的碑刻，对我而言是一种不期而遇的惊喜。 我大致查询了一下关于这块石碑的来历。据传，明朝嘉靖年间，川沙御医王潭建造种德寺的时候，请来天台山了心和尚做主持，而了心和尚是李梦龙再传弟子，他带来了岳飞的墨迹。清道光年间，手迹摹勒于石，此后石碑又历经多次迁移，最终被移到城墙上并建亭保护，便是我眼前的岳碑亭。

我站在城墙上凭栏远望，女儿墙的垛口框住流云，也框住过往。曾经守护城他的青砖沉默不语，我的目光越过城壕，恰好落在古财神庙的飞檐上——原来守护与祈愿，早在此处共生了百年。

与古城墙比肩而立的是观澜小学，观澜小学创建于1834年，开始的名字叫“观澜书院”，黄炎培先生曾于1903年提倡新学而把“观澜书院”改为“川沙小学堂”，并亲任校长，现在校门口的“观澜小学”校名也是黄炎培亲笔题写的。这所小学就像是一枚藏在古城肌理里的书签，将百年文脉串联起来，延续着时光里的书香秘境。

悠悠的文脉与世间的烟火相融，才是小镇真正的况味。

在川沙，即便不是临近中秋，新川路饮食店里的月饼也是老食客们心照不宣的期待。不需要华丽的包装，只凭一炉热火、就把团圆的暖意，揉进了酥软饼皮里。

我和当地人一样，在档口前排着队，我在等的是鲜肉月饼。刚出炉的金黄饼皮泛着油光，咸香里裹着肉的鲜润，像是把秋日的烟火气，都装进了这一枚小小的月饼里。

隔壁的点心店也是川沙人的晨味记忆。我虽然无暇享用，但还是进门看了一眼蒸腾的水汽裹着猪油香扑面而来，鲜肉小笼的皮子薄的透亮，锅贴煎的焦脆如琥珀，生煎包圆滚滚的，撒上了翠绿的葱花和黝黑的芝麻，都是我喜欢吃的样子。

心满意足的把我买到的热乎乎的鲜肉月饼放进了背包，我继续在小镇里探访。

走过川沙营造馆，我遥想一代代川沙匠人“一把泥刀走天下”的坚韧与智慧。

川沙营造业起源于清代，这里出了一位后来被称为“近代建筑营造业的一代宗师”的杨斯盛，他13岁开始学习泥水匠技艺，创办了首家由中国人开设的营造厂——杨瑞泰营造厂。他们因中标承建江海关关署（今上海海关大楼前身），一举成名，被称为“工界伟人”。在杨斯盛的引领下，川沙营造商的队伍逐步壮大，由川沙人创办的营造厂在上海如繁星般崛起。到20世纪30年代，川沙三万居民中从事泥水匠和木匠的人就有1.5万人，参与了众多上海地标建筑的建设，如和平饭店南楼、永安百货等，成就了“一个上海滩，半个川沙造”的辉煌。胡适在《四十自述》中对杨斯盛给予了极高的评价，称其为“中国第一伟人”。我自己作为一个曾经的土木工程师，看到这样的历史，也觉得非常亲切。

我现在看到的川沙营造馆的前身是丁家花园，一座典型的江南砖木结构石库门建筑，大约十年前，经过政府的修缮，用作了营造馆的展陈。

川沙古镇的城隍庙还在，显然是很好的重修过，牌坊两边的立柱上写着那幅著名的劝善对联：

“做个好人，心正身安魂梦稳；

行些好事，天知地鉴鬼神钦”。

正冲着入口的是财神殿，这是普通人烟火里的财富祈愿。要说中国的传统财神文化并非只是追求功利性的“金钱富足”的祈愿，而是蕴含着“勤劳致富、诚信得财、善用财富”的财富观的引导，传递着“君子爱财，取之有道”的价值观。

财神殿不大，却布置得规整庄严。

这里供奉的财神是武财神赵公明元帅。赵公明左手持元宝，右手执金鞭，寓意的是财富天下公有，人皆可得，同时也警示取不义之财必遭天罚。

城隍殿内供奉着城隍神像，两侧配祀着判官、衙役等侍从神像。不同于深山古刹的清幽，川沙城隍庙紧邻老街巷陌，与市井的深度交融，庙前便是热闹的街市。让城隍文化不局限于庙堂，更融入了日常烟火。

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城隍是守护城池的神，其实“城隍”的原意是城墙和护城壕的意思，“城”指城墙，“隍”指城外壕沟（无水称隍，有水称池），城和隍是古代城市的核心防御设施，象征城市的安全屏障。后来，城隍被渐渐的人格化了，逐渐演变成为城市的守护神，至明清时期，又逐渐由守护神演变成与人间政府所派遣的“阳官”对应的“阴官”，专责这一地区的大小阴间事务。各地的城隍由不同的人出任，大多是彪炳当地历史的文臣或武将，成为“守护一方城池、庇佑百姓平安”的地方守护神。比如苏州的城隍是春申君，柳州的城隍是柳宗元，文天祥也被尊为北京的城隍。川沙古镇的城隍是广扬卫指挥昭武将军威灵公。昭武将军是明代正三品武官，我查了许多资料，关于这位威灵公的具体姓名和详细历史事迹，目前尚无确切考证。

川沙城隍庙内的慈航殿里供奉的是观世音菩萨。

太岁殿中供奉的三目、四首、八臂的斗姆元君，分列两旁的是六十位太岁神君。斗姆元君是道家智慧之神，众星之母，其四首八臂的形象对应四象和八卦。

太岁神是中国传统民间信仰中值年的神灵，每一年由不同的太岁星君值守，古人认为人的出生年份与当年值守太岁若存在“冲、刑、害、破”等关系，可能会影响运势，因此会到太岁殿祭拜，祈求平安顺遂、消灾解难。

离开这座城隍庙的时候，我抬头仰望牌楼上“保障海隅”的匾额”，青瓦覆着百年的风雨，朱门守着一方的平安。太岁殿摇曳的烛火和威灵公肃立的牌位，不只是神祇的信仰，更是一代代人对“平安”二字最朴素的坚守。

一出庙门，我又融入了浓浓的人间烟火，巷口的早点摊冒着热气，油条在油锅里“滋滋”作响，混着热豆浆的香味一同漫过庙前的石阶——仿佛连神明都要先闻过这人间烟火，才肯开启一日的庇护。

城隍庙的对面是卖“蟹壳黄”酥饼的小店。这种上海的传统风味小吃，因形似蟹壳色泽如蟹壳而得名。老街坊捧着热乎乎的梅干菜饼，手上还拎着刚刚买好的小菜。我看着来往的人群，呼吸着原味的烟火气，这市井的味道，从来不需要什么排场，而是这一口口现做现卖的温暖，暖了味蕾，也暖了日子。

粥饼的香气与庙里飘出的檀香弥漫在一起，分不清哪缕是信仰，哪缕是生活。在这里，城隍不是高高在上的神祇，而是坐在市井烟火里的老友，看尽川沙的朝朝暮暮，也把人间的温暖，都酿成了岁月里的甜。

不远处，还有一座关帝庙，一院青砖黛瓦、几重飞檐翘角，静静承载着古镇历史的回响。

正殿里的关公端坐正中，红脸长髯，身披绿袍，周仓、关平两旁侍立，透着一股凛然正气。人们在庙前的石阶上聊着家常，孩子们在这里嬉戏，关公的“忠义”故事，便在这样的日常里，悄悄融进小镇的血脉

我喜欢小镇接地气的氛围，街旁的小店里有我喜欢的馄饨和烧麦，人们在羌饼店前排着队，棉布店的门口摆放着棉麻老粗布的床单和荞麦高粱的枕头。

绍兴黄酒店里一坛坛泥封的老酒，把寻常的日子，都浸在了这坛坛罐罐当中。一切都是生活该有的样子。

在小镇的街巷当中骑行，我还遇见了川沙天主堂那哥特式的尖顶，在阳光的映衬下，橙红色的墙面显得格外醒目。

教堂的尖顶隐在云影下，恰有唱诗声从窗棂间漫出，轻软如絮。推门就能触到木椅的旧痕，阳光透过彩色玻璃，在地面织出细碎光斑，空气里裹着静谧，像把一段慢时光，妥帖藏在了这方院落里。

中国式的石狮子守着满满异域风格的西洋建筑，静静矗立的“钦奖武功坊”石牌楼，刻着“御倭功赐”的字迹，蕴含藏蕴着岁月的故事，也让我感到了文化交融的力量。时光收走喧嚣，只留青砖低语，

在即将 离开川沙古镇的时候，我经过了素有“江南第一名宅”之称的内史第。内史第的建筑立面，透着一股古朴而典雅的气质。它坐北朝南，粉墙黛瓦，在岁月的洗礼中显得格外宁静祥和。这栋建筑之所以有这么大的名头，完全是因为它的名人荟萃。一座内史第走出了沈、黄、宋、胡四大家族，众多名人在此出生或生活过。内史第是黄炎培的诞生地，宋庆龄、宋美龄出生于此，胡适先生也曾与母亲在此借住。内史第原称沈家大院，原主人沈树镛是清代金石学家、书画收藏鉴赏家，清咸丰九年（1859年）沈树镛中举，官至内阁中书，沈家大院因而成了“内史第”。

内史第就像一本封面朴素却内容厚重的史书，外在的江南民居形制低调温润，内里却藏着影响过中国近现代史的人物。从这宅院里走出的黄炎培、宋氏姐妹和胡适，让“内敛”的建筑成为了“人文底蕴”的奇妙载体，像一枚温润的时光琥珀，将家国情怀与笔墨锋芒轻轻包裹在这寻常巷陌里，让川沙这方水土，因这些名字的驻足，生出了跨越百年的温柔与厚重。

如今，这栋建筑已经被辟为黄炎培纪念馆，黄先生也在内史第留下了“天地有正气，园林无俗情”的名句。

宋氏三姐妹的妈妈倪桂珍女士就是川沙人，人们说她是中国历史上最风光的丈母娘。倪家曾是川沙当地的望族，倪桂珍的父亲倪蕴山是位牧师，母亲徐氏是明代大学者徐光启的后裔。宋氏三姐妹的父亲宋嘉树曾任川沙的地方牧师，当时就居住在内史第。说起来宋家与我的故乡青岛还有一些特殊的渊源，倪桂珍于1931年7月23日在青岛逝世，还形成了青岛历史上最引人注目的一次出殡。

再璀璨的历史，也会随岁月淡成纸上墨痕；时光收走喧嚣，只留青砖低语，但那些曾在时光里闪光的人与事，早已悄悄融进光阴，成了后来者脚下的回响。

一个普普通通的秋日的早晨，我骑着单车来到了川沙古镇。要说这古镇最动人的地方，其实并不限于那些历史，更在于历史与当下之间，那些无缝的衔接。仿佛时光在这里没有留下丝毫的缝隙，它将过去与现在巧妙地融合在一起，正如我经历的当下。