2025年中亞三國之旅(二) 中亞明珠烏茲別克斯坦

真善美

前一篇文章中寫到，我們在中亞三國旅行的第一站，哈薩克的阿拉木圖，香港領隊摔倒手臂骨折，無法再帶隊。旅行社準備另派一個領隊過來。

阿拉木圖的當地導遊帶著我們搭乘飛機，來到第二個國家，烏茲別克斯坦首都塔什干。在這裡我們見到當地導遊，是一位中年男士。因為我們到這裡已是中午，導遊先帶我們去吃飯。餐廳裝飾很有特色，擺了不少汽車模型。哈薩克的導遊要趕飛機回國，沒跟我們一起用餐，在我們的感激聲中大家告別。

飯後烏茲別克導遊跟大家說，新領隊一會兒就到這裡跟我們會合，這下大家都安心了。果然如受傷領隊所講，新領隊是位年輕帥哥，他說接到公司指示，上個團剛結束，他是從首爾轉機來塔什干的。我們不禁感慨，什麼工作都不容易呀。

烏茲別克面積約45萬平方公里，人口3600多萬，是中亞五國中人口最多的國家。其中烏茲別克族占80%，其他有俄羅斯族，塔吉克族等。烏茲別克語為官方語言，俄語為通用語言。1991年烏茲別克正式脫離蘇聯獨立。

我們開始在首都塔什干的遊覽。

伊瑪目廣場是烏茲別克伊斯蘭宗教中心，這裡聚集了許多精緻的伊斯蘭建築。我們來的時候正逢廣場大修繕，最後的收尾工作尚未結束，所以遊客寥寥無幾。

哈茲拉提伊瑪目清真寺是廣場上最矚目的建築。

廣場上的莫耶穆巴雷克圖書博物館內，珍藏著現存最古老的"古蘭經"手抄本"。

尚未完工的國際中心。

獨立廣場佔地12公頃，是塔什干最重要的廣場，周圍有政府機構等。這裡是自由和獨立的象征，是當地居民最喜歡的休息場所，也是遊客們樂於到訪的景點。

16根大理石支撐的一座橋，上面的鸛鳥雕塑象征和平與寧靜。

獨立廣場對面是帖木兒廣場，其實就是一個街邊公園，廣場中心是烏茲別克人民心目中的民族英雄帖木兒雕像。

帖木兒廣場旁邊的步行街，夜晚會更加熱鬧。

步行街附近這座宮殿，是俄國沙皇尼古拉一世的孫子，康斯坦丁諾維奇大公建造的，他是個花花公子，放蕩不羈，被流放到塔什干。大公用自己的財產在塔什干修了兩條運河，及這座官邸，兼具美術館作用，展出他的收藏品。

這座宮殿始建於1891年，是烏茲別克少有的歐式建築，目前不對外開放，主要作為外交活動場所使用。

塔什干白色清真寺於2014年建成，是這里最大最新的清真寺，能容納 2400多人使用，是本地穆斯林做禮拜的場所。清真寺採用傳統東方建築風格，同時融合現代元素。

清真寺周邊環境優美寧靜， 讓人可以靜下心來，感受城市獨特的宗教文化魅力。

塔什干地鐵於1977年開通，是中亞首座城市軌道交通系統。地鐵現有4條運營路線，我們跟著導遊坐了幾個站。

從地鐵建設伊始，設計師們就沒有僅僅將其視作交通工具，而是當做地下藝術宮殿。拱形圓頂，枝形吊燈，大理石浮雕，壁畫等元素，旨在向國家璀璨的歷史文化表達敬意。這裡雖然不像莫斯科地鐵站那麼富麗堂皇，但也如藝術寶庫般，成為塔什干最美的景點之一。

這裡的地鐵車輛似乎沒有中國的那麼平穩，乘客相當多。

位於塔什干舊城的瓊蘇巴扎(Chorsu Bazaar), 因其獨特的圓頂建築，被稱為圓頂集市。這裡跟烏魯木齊大巴扎不同，是本地人購物的重要場所。

集市室內分兩層，上面主要賣乾貨，各種果仁之類的，多數攤檔貨品雷同。我們到自己感興趣的檔口觀看。我經常在國內網站購物，所以對這些沒啥興趣。跟國內集市不同，這裡很多擋主是年輕人，都會些英語可以溝通。幾個擋主一定讓我品嘗他們的果仁，我無意購買，小嘗一顆就說太鹹了，他們立刻拿來另一種，說是無鹽的。 我既不買就不再多品嘗了，多謝他們。

室外部分面積更大，有不同區域，蔬菜，水果都很新鮮，最喜歡他們的番茄，跟新疆的一樣，一看就不是轉基因的，紅彤彤的顏色很誘人，在餐廳裡吃的沙拉，裡面的番茄也很有小時候的味道。至於價格，因為我不打算買什麼東西，也沒有換當地貨幣，所以沒太留意。

這裡盛產石榴，鮮榨的石榴汁也吸引我們的團友經常品嘗購買。

這裡的馕和新疆的一樣，只是沒有那麼多品種。他們這個製馕工廠規模比較大，不像新疆的多是個體戶。這裡的人們平日更習慣把馕作為主食，而不是麵包。

塔什干藝術博物館建於1927年，館中陳列了陶瓷，紡織，木器等藝術品，是了解烏茲別克風格裝飾的絕佳場所。

我們在塔什干住了兩晚，初步體驗了烏茲別克傳統文化，民俗及日常生活的一面。

烏茲別克的經濟在中亞五國中稍遜於哈薩克，人均GDP約三千多美元，這些年呈現出經濟增長穩健發展態勢。它被稱為"四金之國"，黃金儲量躋身世界十大生產國，石油與天然氣資源豐富，棉花產業歷史悠久。

離開塔什干，我們再次搭早機前往烏茲別克第三大城市布哈拉，早上七點多的飛機真是折磨人。

布哈拉是有著2500年歷史的古城，人口約25萬。這座絲綢之路上的古城，傳說是"一千零一夜"故事中"阿里巴巴與四十大盜" 的場景發生地。

這是布哈拉城堡，又被稱為雅克城堡，它是布哈拉最古老的建築之一。

布哈拉城堡始建於公元前一世紀，是布哈拉中世紀文明的象征。自五世紀起城堡就有人居住，曾經是歷代布哈拉統治者的宮殿和官邸。如今除了少數殘存的皇家住所，城堡內約80% 面積為廢墟，開闢了幾座小型博物館供遊人參觀。

城堡內的扎米清真寺是19-20世紀裝飾風格，外面有建於19世紀的木刻廊柱。

清真寺內部裝飾精美。

1920年布哈拉統治者(當地稱為埃米爾) 與蘇聯紅軍交戰，城堡大部分建築被毀，烏茲別克獨立後，城堡的一些殘留建築及城墻得到修復。至今古堡形成一座高達18米的丘崗，外面由層層城墻包圍。

如今的城堡，很難令人想象這裡曾經是居住過三千多人的城中城。

我感覺烏茲別克的導遊，是三個國家導遊中最競業的，他到每處講解都非常認真，有些行程中沒寫的景點，他也盡可能讓大家多看一些，看得出來他對自己的國家非常熱愛。

這日我們一早搭飛機過來，酒店的早餐盒十分對付: 一盒果汁，兩塊中間夾了薄薄一片肉的麵包。飛機只有一個多小時航程，不供應食品。布哈拉的氣溫相當高，城堡四周沒什麼樹蔭，大家感到又熱又餓，導遊還在興致勃勃地講解。最後我們跑到有冷氣的博物館裡休息。

城堡對面有一座現代化的建築-舒霍夫塔，亦是人們俗稱的布哈拉塔。布哈拉塔始建於1927年，最早是作為水塔而存在。1968年一場火災，塔頂木護板不幸燒毀，水塔被迫停止使用。

上世紀九十年代，一位富有遠見的商人看到塔的潛在價值，決定進行改造。他加裝了電梯，將塔頂改造成一家餐廳，這一創舉不僅使布哈拉塔重新煥發了生機，更讓遊客可以登上塔頂俯瞰整個老城及對面的城堡，感受跨越時空的壯麗與寧靜。

這裡是著名的薩曼王陵，是中世紀中亞建築藝術的典範，包括在布哈拉歷史中心的世界遺產名錄中。

王陵約建於公元10 世紀，是薩曼王朝君主的陵墓，薩曼王朝被認為是烏茲別克古代最輝煌的時期之一。波斯人在這一建築中首次使用火燒磚，和泥的液漿用駱駝奶調成。墻磚以不同方式搭列，拼成別緻的花草魚蟲或歷史故事圖案，外表上看頂部有四十扇窗，其實都是封閉的。在乾旱的沙漠，陵墓經年不變。相傳成吉思汗大軍攻陷布哈拉城前，當地居民為保護陵墓，用土將其掩埋成一座山丘。

陵墓內全部用磚作裝飾，即使以今天的眼光欣賞，仍要讚歎別具一格的精緻工藝。

如今在王陵周圍建起了老少皆宜的中心公園。

布哈拉是我們此行中氣溫最高的城市，而且這裡的綠化率沒有其他地方那麼高。領隊和導遊商量後讓大家中午在酒店休息幾小時。下午四，五點鐘後再集合出外遊覽。

老城核心區的里亞比豪茲廣場，這裡的阿凡提雕塑是遊客都愛打卡的地方。其實在多個伊斯蘭國家，阿凡提有不同的民間傳說，很多地方都說是阿凡提的故鄉。

布哈拉是中亞城市中絕大多數建築物保存完好的中世紀城市範例，其中公元10世紀穆斯林建築傑作以及17世紀一批建築形成著名的布哈拉歷史中心。1993年，布哈拉歷史中心被列入世界遺產名錄。

晚餐前我們有一段自由活動時間，隨意在古城中閒逛。

湖邊餐廳是遊客們最喜歡的地方。

布哈拉素有"中亞城市博物館"之稱。在黃昏的餘暉中踏進古城，似乎"一千零一夜"的神秘氛圍就在身邊。

我很記得這裡，因為我們在附近餐廳用過餐。那天的主菜說是餃子，其實是幾個像燙面的牛肉包子，奇怪的是裡面的牛肉比羊肉還膻 。烏茲別克的膳食，有些遊客說跟新疆很像，那因為他們是自由行。我們沒吃過烤串，這裡最出名的手抓飯，到我們這裡變成牛肉製作，而且米飯都是半生不熟的，最後只能把牛肉吃了，飯剩下。我在葡萄牙問過一位中餐廳老闆，為何他們的米飯都像沒熟似的，她說是為了迎合外國人口味，他們喜歡吃的炒飯就要這樣，記得著名的西班牙海鮮炒飯也如此。我在烏茲別克食物中，只感覺沙拉比較好吃，因為他們的蔬菜非常新鮮。新疆美食之一的烤包子，我們在這裡吃的竟然是南瓜餡而不是牛，羊肉。當地人做什麼都喜歡放辣椒，甚至湯裡也放，雖然不是很辣，紅紅的一層油也令人怕怕。其實我經常外遊，對於膳食自然不會過於挑剔，也感覺這裡的食物遠比不上新疆。總之這裡悠久的文化歷史建築讓人目不暇接，飽了眼福，但虧了口腹。

在阿凡提雕像旁邊的這座建築中，當晚我們和很多歐美遊客一起，邊用晚餐邊欣賞富有民族風格的歌舞表演。

波羅考茲清真寺位於布哈拉老城區，該建築以20根雕花木製廊柱構建成12米高的前廊，因毗鄰一個方形水池，被稱為"水塘上的清真寺"。

清真寺於1712年完成初期建設，作為布哈拉統治者宮廷禮拜場所使用 。這座外形獨特的清真寺，印證了當時中亞地區建築技術的演進，木雕工藝融合波斯細密的構圖法則。清真寺在20世紀修繕後延續宗教功能，至今仍在使用，是布哈拉"中亞建築博物館之城"核心景點。

清真寺前能夠俯瞰古城的水塔觀景台。

在布哈拉著名的波依卡揚建築群中，卡揚清真寺是城市最大清真寺，庭院可容納12000人。清真寺於1514年建成，藍磚建砌，十分精美。它的特點是直角院落裡有著悠長的迴廊。

主禮拜堂與講經亭。

卡揚宣禮塔是布哈拉最著名的建築紀念碑，於1127年建成，高46.5米，坐落在卡揚清真寺旁邊。宣禮塔外部由14個不同圖案的裝飾帶組成。

附近的圓頂市場裡有珠寶，絲綢，貨幣和帽子四座建築物。

阿卜杜拉齊茲汗經學院位於波伊卡揚建築群，1651-1652 年建造。這座結合了傳統與獨特建築元素的地方，是當地居民及遊客喜歡聚集的場地。

導遊帶我們進入一個賣地毯，服飾的店鋪，我們不禁逗弄起織地毯婦女抱著的可愛小嬰兒。

這些精緻的建築工藝怕是已經絕跡了。

夏宮位於市郊，是布哈拉最後一位埃米爾(統治者)的住所。這本不在我們的行程中，是熱情的導遊希望我們更多了解他的祖國輝煌的歷史文化。

夏宮始建於130多年前，1917年增建了一座兼具歐洲和中亞風格的新宮。

在布哈拉不到兩天的遊覽，令我們感受到這裡對歷史文物建築的保護工作確實做得很好。2010年國家頒布了"關於布哈拉文化遺產研究，保護，修復與適應現代用途的改造國家計劃2020"，並不斷為計劃實施添磚加瓦。

如今很多古建築如經學院等，裡面會被用作店鋪，但貨品絕不會涉及食物類，多是紀念品，地毯，衣飾等。既不會影響建築物外觀，也給遊客增添了休息和購物的樂趣，特別是租金可以用來維護古建築。這裡不會給人過度商業化的印象。

我們離開布哈拉，乘高鐵前往烏茲別克第二大城市撒馬爾罕。

我們這個行程其實是相當辛苦的，主要是交通繁複。除了長途飛行，國家，城市之間兩次早機，兩次高鐵，自然不像坐在旅遊巴上休息那麼舒服。烏茲別克的火車線路十分方便，除了高鐵還有普通列車，價格大概是高鐵的一半，不過旅客們還是傾向於乘坐高鐵，以至於高鐵車票有時不好買。

這裡搭高鐵跟國內不同，候車室外就是月台，無需扶手電梯等。進入候車室要安檢，但可以提早到月台上等候列車，不像國內提前15分鐘檢票那麼緊張。進入車廂時才正式查驗證件及車票，這些當然與他們沒有中國高鐵那麼多班次有關。我們的領隊和導遊，幫大家把行李箱搬進車廂，安放在行李架上。當地人很少帶大件行李，車廂內整潔，秩序井然。這裡高鐵座位比國內的稍寬敞，速度沒有國內的快，車廂里沒有顯示時速。下車時領隊和導遊同樣先幫大家把箱子拿下去，讓我們這個九人小團有點私家團感覺。下車後沒多遠就是出站口，也沒再驗票出站。

我們在撒馬爾罕住一晚，酒店裝飾極具西域風情，大堂前總有茶水及水果供應。

酒店的電梯外觀極其獨特，有點像教堂的鐘樓。

撒馬爾罕是烏茲別克第二大城市，人口五十多萬。這裡海拔700多米，明顯感覺比布哈拉涼快。

吉尓.艾米尓陵墓，是烏茲別克人民心目中的民族英雄，帖木兒的陵墓。這裡遊客眾多。

帖木兒(1336-1405年) 出生在撒馬爾罕渴石城，家裡是突厥化的蒙古貴族。在他的青壯年時代，歷經多次權利鬥爭，奪得西察合台汗國政權，建立帖木兒帝國，定都撒馬爾罕。

此後他不斷向外擴張，相繼征服周邊波斯地區，1396年開始 ，帖木兒開啟第二輪征伐，攻取印度，敘利亞，伊拉克，土耳其等國，奠定了其在中亞，南亞，西亞的地位。

1404年帖木兒率20萬軍隊準備攻打中國明朝，翌年病逝，享年69歲。帖木兒去世後，國勢驟衰，帝國分裂，1500年被烏茲別克人所滅。

這裡安葬著帖木兒及他的子孫。

比比-哈內姆清真寺，是帖木兒為妻子建造的中亞最大清真寺，如今內部及外墻瓷磚因地震部分脫落，見證歷史滄桑。

2001年，聯合國教科文組織將擁有2750年歷史的撒馬爾罕列入世界遺產名錄，稱為"文化交融之地"。

這裡是世界著名的雷吉斯坦廣場，是撒馬爾罕的中心。廣場由三座獨特的伊斯蘭形式建築的神學院構成，從左到右分別是兀魯伯神學院(1417-1420年建造)，提拉-高利神學院(1646-1660年建造) 及舒爾-多爾神學院(1619-1636年建造)。這些神學院不僅教授宗教知識，還涵蓋了數學，天文學等學科 。

遊客可以無需購票，在柵欄外觀看廣場建築及夜晚的燈光秀，如果想進一步穿越歷史，觀賞撒馬爾罕的歷史文化，就要買票進入廣場。

我們跟著導遊入場後，開始自由活動。喜歡聽歷史的跟著導遊，我主要是拍攝，反正網上什麼資料都查得到。

兀魯伯神學院當時是撒馬爾罕最大的科教基地。

中間的提拉-高利神學院，不僅可供學生住宿，最大亮點是穹頂鋪滿金葉的清真寺。

舒爾-多爾神學院內部特別有趣，添加了生物描述和波斯團案元素。

這幾座神學院的庭院內，現在都成了遊客休息的場地，也開有店鋪。

撒馬爾罕是中亞最古老的城市之一，關於它的記載可追溯到公元前5世紀。公元前4世紀，當馬其頓帝國的亞歷山大大帝攻陷該城時，不禁說道 "我所聽說的一切都是真實的，只是撒馬爾罕要比我想象中更為壯觀"。

在帖木兒帝國時期，共同構成歐亞大陸文藝復興的壯麗場景。帖木兒的成就中，具有代表性的一項便是城市紀念性建築。撒馬爾罕，布哈拉等城市出現了一些融合阿拉伯，波斯等文明的建築傑作。時至今日在中亞，伊朗，阿富汗境內，仍存留 200 多座帖木兒時代的建築。

這是帖木兒之孫兀魯伯的雕像，他是烏茲別克著名天文學家，曾任撒馬爾罕統治者。兀魯伯於1428-1429年建造了天文台，是中世紀具有世界影響的天文台之一。

天文台博物館。

在這個離地面11米深，2米寬的斜坑道內，曾經挖掘出一具六分儀殘件，它是1/6 圓的一個弧，刻在大理石板上，每度間隔70厘米，曲率極為精確。當年天文台的學者利用六分儀進行多次計算，描述了當時1018顆恆星的方位。1449年兀魯格被陰謀殺害，天文台被破壞，珍貴儀器喪失殆盡。如今天文台中展出的是六分儀殘件及天文圖表等文物。

從布哈拉到撒馬爾罕，這幾天真可謂眼花繚亂。一座座歷史悠久，精美絕倫的古建築令人目不暇接。

最後要觀賞的，是我在影片中看過，被稱為撒馬爾罕最神秘，最獨特的夏伊.辛達陵墓群。

觀看這些建築需要爬幾十級台階，團裡那對八十多歲的老夫妻當然卻步。我對影片中精緻藍色瓷磚，絢麗多彩馬賽克裝飾的建築物印象深刻，第一個爬上這座壯觀的皇家墓地，那位最年輕的團友跟在我後面，直讚"真棒"。

陵墓群由13座陵墓和一座清真寺組成，是中亞極具吸引力的朝聖地和熱門景點。

陵墓群始建於7世紀，歷經11-19世紀擴建。其核心是庫薩姆.阿巴斯的陵墓，他是先知穆罕默德的表兄弟，於7世紀將伊斯蘭教傳入撒馬爾罕 。後來他被斬首，故得名夏伊.辛達，意為"永生之王"。

14世紀帖木兒重建該陵墓，將其發展為帖木兒王朝的皇家陵園。沿著500米長的道路，這裡是帖木兒四位妻子，幾個兒子，及一些親屬的陵墓。陵墓建於14-15世紀，每座建築都有獨立圓頂和門廊入口，幾何圖案，花鳥圖形和銘文彩陶，巧妙的搭配使建築物更富於美感。在晴朗的天空下，這裡完全沒有恐怖的氛圍，反而被很多遊客認為是撒馬爾罕最漂亮，最具特色的景點。

看著這些建築物，感歎帖木兒當年征戰時不知掠奪了多少財富。他還將大批工匠集中在撒馬爾罕，從而才有如此多精美絕倫的建築。

結束了在撒馬爾罕的行程，我們將搭乘高鐵及飛機前往第三個國家吉爾吉斯。

直至回港後，總結此行，自己與家人都說這行程真夠辛苦。其實並非因為走路多，雖然一天步行過萬，走近十公里也是常事。主要是交通太奔波，12天共搭乘八程飛機，兩程高鐵。回憶起 2016年我們去南美四國旅行，22天搭乘13，4程飛機，完團時大家都說再有這樣的行程，免費都不來了。所以特別佩服那對86，87歲的老夫妻。老先生在廣州從醫幾十年，後來到香港，二十年前他們夫妻去美國和兒子住在一起。老先生說他去過一百個國家及中國所有省份。雖然他太太有糖尿病，他自己一隻耳朵失聰，要跟他大聲說話，但他們仍舊那麼熱愛生活。老先生是團裡最具童心的人，到哪裡都要買一頂當地的帽子，到處讓人給他拍照，我都不知道給他拍了多少照片。由於我們這團人數少，領隊和團友們也盡量照顧他們，我經常攙扶老太太上下台階，甚至陪她去洗手間。小團和諧的氣氛減輕了旅途中的辛勞，很慶幸我們能夠順利完成這次旅行。