镇远古镇

雨荷

昵称：雨荷

美篇号：15073229

　　在贵州黔东南的群山环抱中，镇远古镇如同一幅被时光精心保存的水墨长卷，沿着舞阳河的“S”形曲线徐徐展开。这座拥有2280多年历史的古城，不仅是连接中原与西南边陲的重要驿站，更是一座活着的文化博物馆。当我踏上这片土地时，不仅追寻着青龙洞的悬空奇迹、祝圣桥的石砌沧桑，更在古巷的烟火气中，邂逅了一场与自我灵魂的深度对话。

　　步入镇远古镇，首先映入眼帘的便是横跨舞阳河的祝圣桥。这座七孔青石桥始建于明代，至今已有六百余年历史。

此桥最初名为舞溪桥，历经多次损毁与重建，至清雍正元年（1723年）大修完成时，适逢康熙皇帝圣诞，故改名为祝圣桥。如今桥长135米，宽约8.5米，不仅是连接两岸的通道，更见证了镇远千年历史变迁。

　　祝圣桥中央，三重檐的魁星阁不仅是一座精美的建筑，更是镇远千年文脉的凝聚与象征。其石柱上深镌两副清代楹联，如两位穿越时空的叙述者，向每一位过往者低语着这座古城层叠的历史与诗情。

其一写道：

　　“扫尽五溪烟，汉使浮槎撑斗出；

　　 劈开重驿路，缅人骑象过桥来。”

另一联则云：

　　“人上翠微梯，蓬岛春聆天尺五；

　　 客来书画舫，桃花流水月初三。”

两联一刚一柔，一武一文。前者磅礴恢弘，写尽了开辟驿路的艰辛与汉缅往来之气象；后者空灵婉转，描画出登阁临虚、春水桃月的幽情。它们并立于魁星阁前，仿佛时间的两面：一面铭刻历史沧桑，一面吟咏山水清音，共同诠释着这座文化古镇的厚重与灵性。

　　站在祝圣桥上凭栏远眺，碧绿如玉的舞阳河在脚下静静流淌，两岸青砖黛瓦错落有致，远山含黛，云烟轻绕，宛若一幅天然舒展的水墨长卷。

北岸是镇远主城，沿河蜿蜒而立的是高低错落的徽派建筑，素白的马头墙与深黛的屋瓦相映成趣。临水处，吊脚楼被一根根木柱轻盈托起，斜架于清波之上，别具玲珑之态。绿荫掩映间，时有飞檐灵动探出，檐角下悬着的红灯笼，在风中轻摇，为这幅青绿画卷添上一抹温暖的亮色。

南岸地势舒展，石屏山青翠绵延，犹如一道天然屏风环抱着古镇。山脚下民居疏落，白墙于葱茏绿意间半隐半现，宁静中透出几分人间烟火气。山与水在此交融，建筑与自然在此对话，一切浑然天成，和谐共处。

　　转身向东，北岸峭壁间凌空矗立的青龙洞古建筑群赫然入目，气势恢宏。这座始建于明洪武年间的“南方悬空寺”，以36座亭台楼阁依崖而立，与古木、岩壁交缠共生，宛如一首自山体中生长出来的建筑诗篇。

古人的匠心与智慧令人惊叹：玉皇阁仅凭数根木柱斜出崖外，万寿宫的重檐若飞鸿欲起，香炉岩上的小亭则似从石缝中自然生出。它们并非与山崖抗衡，而是俯仰相就、借势而立——建筑与自然，在此达成了惊心动魄的合一。

　　过祝圣桥，我们来到了藏经楼。这座位于中元禅院内的建筑，是青龙洞古建筑群的一部分。刷身份证免费进入的政策让我有些惊喜。

登楼时，木制楼梯发出吱呀声响，仿佛在诉说着百年故事。到达顶层，凭窗远眺，整个镇远古镇尽收眼底。舞阳河如一条碧绿的绸带蜿蜒穿过古城，天然地将城池一分为二，生动诠释了“九山抱一水，一水分两城”的独特太极格局。

　　俯瞰脚下，方才踏过的祝圣桥正静卧于碧波之间，仿佛一位安详的老者。桥中央，三重飞檐的魁星阁翼然临于水上，青瓦覆顶，朱栏环抱，在苍翠山峦与潋滟水光的映衬下，宛若点睛之笔。

远望对岸，古镇层层叠叠的青瓦木楼依山就势，错落有致地铺展而下，与蜿蜒的舞阳河、连绵的群山交相辉映。一动一静，一人工一天成，浑然交融成一幅灵秀生动的太极画卷。

　　楼内陈列着各种佛教经典，虽然不少已经残破，但仍然能感受到知识的厚重。遗憾的是内部不允许拍照，我只能用眼睛记录下这些珍贵的文化遗产。

返回时却遇到了小插曲——来时的大门不知何时已经关闭。我们几位同行者只好在错综复杂的廊道和阶梯间尝试寻找其他路径。其间几次拐弯后都看到了“此路禁止通行”的标识。在经过几分钟略带探险意味的摸索后，我们终于找到了一条向下的通道，走出来时才发现，竟然是从万寿宫的门口出来的。

　　这次小小的意外，却让我们切身感受到青龙洞古建筑群的独特魅力。它并非一个单一的整体，而是将中元禅院（佛）、紫阳书院（儒）、青龙洞（道）等不同宗教建筑精巧地融为一体。各建筑群既保持相对独立，又通过阶梯、回廊、洞窟乃至天然岩径相互连通，依山傍势，曲折回环。这种“你中有我，我中有你”的布局，恰如其分地体现了“三教合一”的文化理念，让游览过程平添了一份穿梭于历史长河与多元文化之间的奇妙体验。

　　从万寿宫出来，我们开始了在镇远古镇街道的漫步。这座历史悠久的古城，自秦昭王三十年（公元前277年）设县至今，已有2300多年。它曾处于“五溪蛮”与“百越人”聚居区域的交界地带，作为道、府、州一级行政中心长达700余年，其建置历史甚至早于贵阳。

这里生活着汉族、苗族、侗族等20多个民族，中原文化、荆楚文化、巴蜀文化、吴越文化、闽粤文化与本地土著文化在此交融共生，形成了多民族、多文化并存的“社会博物馆”，也被专家誉为“世界文化保护圈”。而这一切深厚的历史与人文底蕴，正渗透在每一条古巷、每一块青石之中。

　　我们随意选择了四方井巷走下去。巷道狭长幽深，结构错综复杂，两旁是高高的古墙，青石板小路拾阶而上，石阶边缘生着深深浅浅的青苔，与石板几乎融为一体，静默诉说着岁月的层叠。

四方井巷得名于巷中那口四四方方的古井。井口由整块青石凿成，边缘被井绳磨出一道道深凹的痕迹，清晰记录着数百年人来人往、取水生活的轨迹。低头可见井水清冽见底，三五尾红鲤悠然摇曳——古人以鱼试毒的朴素智慧，至今仍在这清澈的井水中，生动延续。

　　复兴巷的坡度极为陡峭，石阶层层叠叠向上延伸，宛如一条通往云端的阶梯。攀登时往往需要侧身缓行，手掌扶着斑驳的墙面，触感冰凉而粗糙。

巷子中段藏有一座微型的土地祠，红漆剥落的神龛中安静地供奉着土地公与土地婆像，香炉里积着新鲜的香灰，可见至今仍有人来此虔诚祭拜。

　　巷子突然收窄，出现了传说中的“歪门邪道”。这并不是一个贬义词，而是指宅院的大门中轴线不与小巷平行或垂直，而是故意转一个角度，斜斜地对着街道。正要拍照，门吱呀一声开了，穿蓝布衫的老伯拎着洒水壶出来浇花。得知我想拍照，他还特意把门打开：“这是祖上传下来的规矩，大门歪开既能藏风聚气，又防煞气直冲？”老宅天井里，一株石榴树正结着青果，墙根排着十几盆兰草。这种不经意的邂逅，比任何景点解说都更鲜活地展现了镇远人的生活哲学。

　　仁寿巷最是曲折回环，初入时觉其狭窄逼仄，行至深处却忽现一小片开阔地，置有石桌石凳。常有老者在此对弈，棋子落盘的清脆声响在寂静中格外清晰。

这里的墙面最有特色，下半部用青砖，上半部却突然改用鹅卵石，据说是因为不同年代修补所致。几种材质毫无章法地拼贴在一起，反倒形成独特的美感。墙根处青草丛生，透着一股倔强的生机。几株红色海棠开得正艳，在风中寂然摇曳，自开自落，虽无人留意，却兀自鲜活。

　　镇远古城一隅，周达文故居静守时光。青瓦木楼，旧照手稿，犹见当年那位热血青年远赴异邦、执笔呐喊的身影。窄梯老井，苔痕斑驳，岁月在此沉淀得无声，却格外有力。

穿行于清寂院落，仿佛仍能触碰到一个时代炽热的理想与青春的燃烧。步出故居，市井喧哗顷刻涌入耳际——历史从未远离，它只是以另一种方式，活在每一个抵达又离开的人心中。

　　由周达文故居而出，右行二三十步，便是中共镇远支部旧址。当年曾是地下党员秘密工作、组织革命之地。旧桌椅上犹见油印机、老式电话，仿佛仍有低语与信念萦回。展板记录支部历程，黑白照片中目光坚定，与周达文故居中青年形象遥相呼应。出门回望，青砖灰墙静默如初，而那个风雨年代的理想与勇气，已如种子落进心中。

　　这些巷子看似随意蜿蜒，实则暗合山势水脉，每一处转弯都可能遇见一口古井、一座祠庙、一树花开。它们不像现代城市规划般横平竖直，却更贴近生活的肌理——保留着人与土地最初的联系，记录着寻常百姓的烟火人生。

　　走在其中，恍若步入时光隧道，每一步都踩在不同的年代层面上。明朝的砖、清代的瓦、民国的标语、当代的店招，层层叠叠却不相冲突，反而和谐共生于这幽深巷弄之中。镇远的灵魂，或许就藏在这些蜿蜒曲折的巷道里，等待有缘人去发现、去解读、去感悟。

　　慢生活在镇远不是旅游宣传的口号，而是真实的日常。河边垂钓者一坐就是半天，不在乎收获多少；茶馆里的老人们下着一盘永远下不完的棋；甚至连巷子里的猫都显得格外慵懒。这种慢，不是效率低下的表现，而是一种对时间的全然不同的感知方式——时间不是用来填满的容器，而是可以沉浸其中的河流。

　　与许多在商业浪潮中失却本真的古镇不同，镇远始终延续着一份从容而鲜活的地气。青石板路被时光磨得光亮如釉，倒映着两侧层叠的青灰屋檐，也恍惚映出某个身着旗袍的女子缓步走过的影子。镇远之美，不只在旧建筑、老物件，更在于这古今无界、烟火如常的诗意。它不需刻意扮演某个“古镇”的角色——它只是沉默而认真地，一直在生活。

　　自冲子口码头漫溯至舞阳河边，但见天光云影，一同静静地涤荡于清波之上。水纹轻摇，将倒映的黛瓦与木舟揉散成朦胧的幻影。远山如黛，数叶扁舟系于旧桩，随波轻晃，悠然若画。

奈何行程催人，须赶赴梵净山麓的宿处，不容久溺于此间清寂。只得于岸边凝伫片刻，将这幅水墨烙入心版，方带着一丝怅惘，转身没入渐深的暮色。

　　镇远给我的礼物，不是精美的照片，而是一个简单的领悟：生活可以不必那么匆忙，幸福可以不必那么复杂。在这座千年古镇的褶皱里，我不仅遇见了历史，更遇见了那个被快节奏生活遗忘的、安静下来的自己。正如林徽因所说：“即使如流往事，波涛依旧，在内心修篱种菊，也可寂静安然”。带着这份领悟，我相信自己能够在大都市的喧嚣中，保有一方镇远式的宁静。

游览于：2021年5月19日

创作于：2025年10月5日