云冈石窟：穿越千年的佛国光影

董爱冰

九月的风拂过武周山南麓，我随和也旅游团踏上这片承载着北魏信仰的土地。云冈石窟，这座始建于公元460年的佛教艺术宝库，以恢弘的造像与深邃的禅意，将我引入一段跨越千年的精神旅程。

石柱大道尽头，一座飞檐翘角的殿宇在绿树掩映中若隐若现。香炉轻袅，蓝底金匾上“药王寺”三字在微光中闪烁，对联工整，雕梁画栋间流淌着明清的余韵。

一棵老树赫然入眼，枝头挂满了红布条，随风轻轻摇曳。每一条上都写着祈愿。忽然觉得，千年前的信徒凿窟礼佛，今日的人们系带祈福，其实都在寻找一种心安。信仰的形式变了，但那份对安宁的渴望，从未改变。

一块木质介绍牌立在古朴的门廊前，中英文对照的文字静静讲述着某个石窟的前世今生。阳光斜照在牌面上，字迹在明暗间跳跃，像是历史在低语。

路边立着一块石碑，刻着古代车轮的印痕，下方写着“古道辙”三个字。那凹陷的纹路，仿佛触到了千年前商旅的尘烟。这条路，曾走过多少驼铃声碎的黄昏？多少僧人负经西行，又多少信徒千里朝拜？如今我们走在这条石板路上，脚下踩着的，不只是景区规划的游览线，更是时光碾过的辙痕。

石窟群如蜂巢般密布，大小不一的洞口错落有致，有的深邃幽暗，有的佛像依稀可见。

走近一个洞窟入口，木栏轻设，引导着游人的脚步。抬头望去，岩壁上的洞窟层层叠叠，仿佛通往某个隐秘的时空。上方的岩石被风雨侵蚀出天然的纹理，与人工雕琢的佛龛交相辉映。那一瞬，仿佛触摸到了北魏工匠掌心的温度。他们用一生凿一座山，而我们，用几分钟走过千年。

深入洞中，一尊石雕佛塔静静立于天然洞穴深处。塔身多层，每层都刻有繁复纹饰，莲花、飞天、卷草，皆栩栩如生。光线从洞口斜射进来，恰好落在塔尖，像是为它点了一盏不灭的灯。四周幽暗，唯有佛塔被照亮，庄严得让人不敢高声。

终于来到第五窟，主佛巍然端坐，高达十七米，面容慈祥，右手轻抬，施无畏印。阳光正巧洒在佛面，那低垂的眼睑、微扬的嘴角，仿佛在说：“莫怕，我在。”站在佛前，渺小如尘，心却莫名安定。

洞内还有数尊小佛环绕主佛而立，或合十，或静坐，神态各异。有游客轻声说：“这得凿多少年啊？”是啊，一锤一凿，一代又一代，多少无名工匠把信仰刻进石头，才换来今日的震撼。他们不曾留名，却让灵魂在佛光中永生。我忽然想，真正的不朽，或许不是名字被记住，而是心意被感知。

另一窟中，一尊佛像端坐于幽深洞穴，右手抬起，左手抚膝，神情宁静如水。站在一旁，忽然想起那句“山中方一日，世上已千年”。在这里，时间仿佛被石壁吸走，只剩下佛的呼吸，与风的低语。我们匆匆而来，终将匆匆而去，而佛，只是坐着，千年如一。

沿着石板路前行，便来到石窟核心区。巨大的岩壁上，主佛垂目含笑，衣褶如水般流淌，右手施无畏印，气势撼动心魄。身旁菩萨姿态优雅，大小造像相映成趣，在蓝天与绿树的衬托下更显神圣。这些开凿于砂岩之上的杰作，历经千年风霜，仍以其精湛技艺诉说着平城时代的辉煌。

在可以与其齐肩拍照的北魏王朝最后一位统治者——云冈石窟留下宝贵遗产的元修孝武帝佛像前，我摆了个合十的手势，朋友按下快门。让那一刻的参与感，和对佛的敬仰，在这里留下自己的痕迹。

走出石窟区，一座古朴的木质牌坊横跨小路，雕梁画栋，灰瓦覆顶。阳光穿过树叶，在牌坊上洒下斑驳光影。几位游客在前拍照，笑声清脆。我回头望去，石窟群隐在山崖之间，像一场梦的入口，而我们，不过是匆匆过客。来时满怀好奇，走时心怀敬畏。

水边的古建筑群

远处灵严寺的飞檐在树影间闪现，门匾上“灵岩寺”三字苍劲有力。游客们在门前广场上漫步，背包、旗帜、笑声，交织成一幅现代的朝圣图景。天空虽有些阴沉，却更衬出那份静谧。香炉中青烟袅袅，像是把今天的愿望，也悄悄寄往了千年前。